mi sitio favorito del viaje (costó elegir) - las "capelas imperfeitas" de Batalha
Empezamos el Viaje con mucha ilusión ya que, a mí en particular, me hace falta para descansar de verdad y sobre todo mentalmente.
Tengo planeadas un montón de cosas... a ver cuántas de ellas podemos hacer.
La primera parada es Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.
No podemos visitar nada porque es la hora de comer y todo está cerrado, pero un paseo por la ciudad basta para darse cuenta de lo importante que debió ser esta villa en el pasado.
Vista aérea de la ciudad - imagen de Wikipedia
Ciudad Rodrigo ha tenido durante siglos una importancia estratégica, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1944.
Forma parte de los Pueblos más bonitos de España, y por ello recibe cada año una gran cantidad de visitantes.
La muralla, con mas de 2.000 metros, el Hospital de la Pasión, la Casa de los Vázquez o la Catedral de Santa María son algunas de las cosas visitables.
entramos a Ciudad Rodrigo a través de una de las puertas de la muralla, la de Amayuelas
Selfie con calorazo para las chicas
Iglesia del Cerralbo
la catedral románica de Santa María
Iglesia del Cerralbo, obra del Marqués de Cerralbo, es la preferida para las bodas, por lo visto
la Catedral e Iglesia del Cerralbo
Casa de los Cueto o del primer Marqués de Cerralbo - edificio del siglo XVI, con un bonito friso plateresco, ahora son viviendas y locales particulares, se conserva antiguo tan solo el exterior
Plaza Mayor, Manu y al fondo, el Ayuntamiento
otro de las bonitas fachadas de la Plaza Mayor
vista de la preciosa Plaza Mayor
Comemos en plena Plaza y pagamos un poco la turistada, ya que nos ponen una "ensalada de burrata" que simplemente es tomate cortado a lo bestia y una bola de queso (mozarela simplón) por encima y ensaladilla rusa, que tendría que llamarse mini - ensaladillita rusa.
la mini mini "ensaladillita" rusita y ensalada burrata "de mi pueblo"
De segundo un cachopo (del que ni pongo la foto porque estoy demasiado... sin palabras)
Se trata simplemente de dos filetitos de lomo unidos y rellenos de jamón y queso y empanados... Lo que mi madre siempre ha llamado un librito, vamos.
De postre, flanín el niño (por el tamaño, digo...) y yo un café con hielo.
Menú de pavazos... una clavada.
Damos una vuelta después de comer, para bajar algo el "súper menú" y sobre todo para ver un poco más la ciudad.
Nos llama la atención la cantidad de joyerías-relojerías que hay... hemos visto mas de cinco o seis en una ciudad que no es demasiado grande.
Luego caigo en lo de la plata "charra", que es así de chula:
imagen de la web la mina de plata
También hay mucha afición por los toros, y vemos indicios de que se celebran encierros y corridas por sus fiestas de carnaval. Por ejemplo, en la Plaza Mayor, una corrida.
Son de los festejos de este estilo más antiguos de España.
También vemos talanqueras que sugieren encierros, al estilo de lo que vimos en Coria (Cáceres)
Carnaval del Toro - imagen de COPE
La Casa de los Vázquez
el Ayuntamiento, en un edificio del XVI, de estilo plateresco
yo, feliz, comenzando nuestra escapada a Portugal, por fin
la ciudad es muy, muy bonita
muchas risas con esta foto, pero este rincón reúne unos locales muy antiguos que molan muchísimo
yendo hacia el coche, podemos ver un poco más de la muralla de la ciudad
Después del paseo nos volvemos hacia el coche ponemos rumbo a Portugal por fin.
¡Hola ex-frontera!
Decidimos parar también en Viseu, porque había leído que es muy bonito y merece la pena. Total, estamos de vacaciones y no tenemos ninguna prisa...
Estamos en la capital de la antigua provincia llamada Beira Alta.
Dejamos el coche abajo, en un parking gratuito y nos toca subir las cuestas bajo el ardiente sol.
Esperamos que merezca la pena la subida.
La mala suerte nos sigue persiguiendo... el único lugar que podíamos ver, que es la catedral, está cerrado porque...es lunes... Jopé
la catedral... cerrada, snif snif
mirador desde la catedral, que es la parte más alta de la ciudad
Pero el centro del sitio es muy bonito. Nos tomamos unas Coca-Colas reconstituyentes y reiniciamos el paseo de nuevo.
La Plaza de Dom Duarte y su estatua. Es un rey de Portugal que nació aquí, en Viseu
la chulísima plaza de Dom Duarte
el Museo Nacional de Grão Vasco, pintor renacentista muy importante... poco sabía que veríamos parte de su trabajo en Coímbra
El coche, al lado de una de las puertas de acceso a la ciudad, Porta dos Cavaleiros, la otra imagen, la Fonte de San Francisco
Hemos llegado a Coímbra bastante pronto, y buscamos un parking cercano, había leído por todas partes que tenía una especie de acuerdo con el hotel Vitoria. Aparcamos pues.
Podemos instalarnos en el hotel, después de pasar por la amable recepcionista, que es de Cabo Verde y nos da ya las primeras indicaciones estupendas y un mapa de la ciudad, que le pido.
Además, nos advierte de los abusivos precios del parking así que nos da una tarjeta del hotel y Manu baja después a moverlo, pagar lo consumido y entrar de nuevo con la tarjetita del hotel. Nos entra un poco el agobio porque vemos en algunas reseñas de Google que dejar el coche el día entero cuesta... glups... ¡¡84 eurazos!!, esperamos que haciéndolo con el hotel sea más económico.
(spoiler, nos cuesta 10 € diarios... nada que ver, vamos)
la habitación no es muy grande, pero es muy cómoda
Desde las ventanas tenemos una vista de todo Coímbra. Hemos tenido suerte, porque estamos en la última planta y la parte reformada del hotel
yo, hasta del baño hago las fotos... si me pongo, me pongo
Bueeeno, como estamos muy céntricos, decidimos hacer la primera incursión ya mismo. Siguiendo por la calle del hotel, la rúa da Sota, llegamos a esta plaza.
la plaza chulísima de Largo da Portagem
En el centro, la estatua de bronce erigida en honor de Joaquim António de Aguiar, estadista Portugués (1792-1875). Esta obra del escultor Costa Mota.
la plaza tiene varias pastelerías, cervecerías... y es la entrada del centro histórico de Coímbra
la calle principal, peatonal y llena de tiendas, bares y vida...
Es la rúa da Ferreira Borges
José Ferreira Borges (Oporto, 8 de junio de 1786 - ibid., 14 de noviembre de 1838) fue un jurista, economista y político portugués, formado en Cánones por la Universidad de Coímbra
autor principal del primer código de comercio portugués, llamado popularmente el Código Ferreira Borges, que fue promulgado en 1833 y tuvo una vigencia de 60 años. (texto de Wikipedia)
Una de las fachadas de un local antiguo (no tomo la foto entera porque la parte de abajo desentona)
mural de João Samina (2016)
estos son como la tuna de aquí... estudiantes que cantan y bailan por las calles... En el estandarte pone "fanfarria académica" y tocan con guitarras, panderetas, un acordeón y varios instrumentos más
los vimos en este mismo lugar alguna vez más y en la parte alta de la universidad
esto es un ejemplo de cómo cantan estos chicos
este edificio es precioso y justo al lado...
una de las vistas icónicas de la parte antigua, este edificio de fachada estrechísima, que es el rey de los flashes de por aquí
encontramos una terracita en esta calle que sirven una riquísima cerveza artesanal (vamos alguna que otra vez más en los días que siguen...)
Aquí sentados decidimos a dónde vamos a ir a cenar. Miramos en Google y nos decidimos por una taberna antigua que, según las reseñas mantiene cierto sabor antiguo.
Recomendable para tomar unos petiscos, o sea, unas tapas.
Curiosamente todos los sitios que hemos mirado están en la parte más interesante del centro histórico.
Hay varios en la rúa da Fernandez Thomas, que sale de una placita, a la vez que la famosa rúa Quebra Costas (rompe crismas, literalmente)
Torre y Puerta de Almedina, entrada a la ciudad
Punto de partida para acceder a la parte alta de la ciudad histórica y puerta principal de la muralla.
Es del siglo IX y son dos torres unidas por un arco. En una de la torres se alberga el Museo de la Ciudad Amurallada.
Arco de la Almedina
El arco de Almedina formaba parte de la muralla medieval reconstruida en el siglo XI. Es la única superviviente de las tres puertas que se abrían hacia la ciudadela. Hoy en día es la entrada a la antigua Coímbra.
En la calle Fernandes Thomas han puesto una cubierta de crochet encantadora, a la que todo el mundo hace (hacemos) fotos
la taberna tiene mesitas fuera y el menú escrito a tiza - imagen de Google Maps
esta es la famosa Ti Ermelinda, que da nombre a la taberna - imagen de Facebook
y este el camarero que nos atiende, súper majo
Nosotros hemos elegido ir a la Tasca de Ermelinda, y no nos arrepentimos en absoluto.
Bien merece la pena la visita. Además tenemos suerte, nos metemos dentro (fuera está lleno) y están ensayando un fado un hombre y una mujer.
Me extraña un poco que sea el fado de Coímbra famoso, ya que se supone que solo lo cantan hombres, pero nuestro oído musical no es tan delicado, y nos dedicamos sólo a disfrutar de la música.
Bueno y de los petiscos, tomamos un queso de la Sierra de Estrella, que está un poquito picante.
Una bifana, que es un bocadillo de lomo bastante típico aquí y unos torresnos que los preparan de una forma muy distinta a los de España como guisados, adobados y mucho más blanditos... ¡riquísimos!
la calle está animadísima, nos encanta. Otro día probaremos la taberna Fangas Maior, que tiene también buenas críticas y está al lado
DÍA 2 - 8 DE AGOSTO - EL CENTRO DE COIMBRA
Hoy es el día que tenemos reservado para hacer la visita a la universidad, que es lo más top para ver en Coímbra.
Empezamos nuestro paseo en la puerta de la Almedina y subiendo subiendo por la calle Quebra costas qué significa literalmente … rompe crismas. Y es que hay que verla.
En el XIX decidieron poner unas escaleras para ayudar a salvarla, porque es muy empinada.
Al final de la tremenda cuesta nos encontramos con la plaza de la Catedral Vieja, pero ahora está cerrada, es demasiado temprano.
Me quedo con las ganas de visitar el interior (de momento)
la plaza mola bastante
Desde estas escaleras inician la famosa fiesta de la "quemas das fitas". Los estudiantes cantan en masa y es el principio de varios días de juerga intensa
Como la única visita que tenemos con hora programada es la de la Biblioteca Joaquina, vamos a intentar ver todo lo que podamos antes de entrar en ella.
esta preciosidad de patio está justo al lado es la antigua facultad de farmacia
La parte más moderna de la universidad es increíble. Hay unos edificios muy grandes que parecen de los años setenta. Son imponentes.
estas esculturas son gigantes
al fondo, la entrada al Paço das Escolas
El Paço das Escolas (el palacio de las escuelas) nos fascina bastante. Es la entrada a la parte antigua y más interesante de la universidad.
la puerta de entrada al Paço das Escolas
Llamado también Paços da Universidade de Coimbra y antiguamente conocido como Paço Real da Alcáçova (siglos XIII-XVI) y Alcáçova de Coimbra (siglos X-XII),
Fue construido durante varios cientos de años, siendo Palacio Real desde el reinado de D. Dinis hasta el siglo XVI, cuando fue adquirida por la Universidad.
Debido a su excepcional importancia cultural, fue clasificado como Monumento Nacional en 1910 y está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde junio de 2013.
A la derecha queda el Palacio Real, y a la izquierda un mirador desde donde tenemos muy buenas vistas, sobre todo del río.
la maravilla de vistas desde aquí
Preguntamos en la entrada si nos da tiempo para ver el Palacio y nos animan a visitarlo, puesto que se tarda una media hora en verlo. Tenemos un rato largo hasta la biblioteca.
Compré las entradas por internet, de las más completas, con casi todo lo visitable incluido.
La Vía Latina es la larga terraza, coronada por una columnata neoclásica, ubicada en la fachada principal del antiguo Palacio Real, con vistas al Paço das Escolas. Fue construida durante el reinado del rey João V y su configuración actual se remonta a 1773. El nombre deriva de la lengua oficial de enseñanza en la Universidad hasta la Reforma Pombalina (del Marqués de Pombal) de 1772, cuando el portugués sustituyó al latín como lengua oficial.
la Torre de la Universidad del XVIII y el Palacio de Alcáçova
Esta construcción se conoce como Vía Latina
Vista de la ciudad y del patio desde Vía Latina
El Palacio Real ahora es parte de la universidad.
Lo primero que vemos es el Gran Salón de Actos donde se celebran actos universitarios, como lecturas de tesis y entrega de premios, por ejemplo.
También conocida como Sala dos Capelos, la Sala Grande dos Atos es donde tienen lugar las ceremonias más importantes de la vida académica.
Fue la antigua Sala del Trono del Palacio Real de Alcáçova, en esta sala tuvieron lugar importantes episodios de la vida de la nación portuguesa, y fue aquí donde, en 1383, se reunieron las Cortes para aclamar rey de Portugal a D. João, Maestre de Avis.
En el siglo XVII, la Sala Grande dos Atos fue transformada definitivamente por el maestro de obras António Tavares (responsable también de otras obras de la Universidad). A principios del siglo XVIII volvió a ser objeto de obras (dirigidas entonces por Gaspar Ferreira), renovándose la cubierta y reforzándose los muros, cerrando ventanas, balcones y puertas manuelinas.
Los paneles del techo son de Jacinto Pereira da Costa, las obras de pintura general datan de mediados del siglo XVII.
la sala es impresionante y se puede ver desde arriba desde varios balcones que permiten asomarse y ver todo lo que sucede abajo
el techo tiene dibujos de estilo renacentista
En la segunda planta hay una sala que también es bastante bonita. Se trata de la sala de Examen Privada, que formaba parte del Palacio Real
Aquí era donde el monarca pasaba la noche. Después se convirtió en Sala de Exámenes Privados. (un acto solemne y nocturno, donde a puerta cerrada, se hacía la prueba de grado).
Hoy en día se celebra la Solemne Ceremonia de Apertura de Clases.
La configuración de la Sala es el resultado de la remodelación de 1701 (realizada por el maestro de obras de la Universidad, José Cardoso). La decoración incluye un revestimiento de azulejos ejecutado por Agostinho de Paiva y un conjunto de pinturas que representan a ex rectores desde 1500. La pintura del techo es obra de José Ferreira Araújo.
las pinturas del techo hacen referencia a las distintas carreras universitarias
varios retratos de los rectores
este me resultó especialmente simpático, por ese gesto tan ...no sé cómo definirlo (en el fondo hasta un poco de miedito da)
en esta sala hay una maqueta con todo el conjunto de la universidad donde estamos
Desde aquí se accede a un mirador increíble desde el que se ve prácticamente toda Coímbra, incluido nuestro hotel. Vaya vistas...
lo que queda dentro del circulito rosa es nuestro hotel
(así tenemos la vista que tenemos desde nuestra habitación)
Pasamos a ver también la Capilla de San Miguel. Un delirio barroco bastante fascinante.
La construcción de este oratorio privado en el Palacio Real data probablemente del siglo XII.
La actual Capilla de São Miguel , que la sustituyó, data del siglo XVI, habiendo sido patrocinado por D. Manuel I, cuyo estilo decorativo queda patente en el Portal manuelino lateral , en los ventanales de la nave central y en el arco de crucería.
Las obras fueron dirigidas por Marcos Pires y terminadas por Diogo de Castilho. La capilla sufrió renovaciones posteriores.
el altar mayor
el impresionante órgano
El órgano , de estilo barroco , fue construido en 1733 por fray Manuel Gomes; sigue siendo funcional. Las moquetas de la nave y del presbiterio fueron realizadas en Lisboa y datan del siglo XVII, así como la pintura del techo, de Francisco F. de Araújo; el altar es del siglo XVII. XVIII.
las capillas laterales
detalles de los azulejos y del escudo del techo
Por fin nos vamos hacia la Biblioteca Joanina.
El espacio es una maravilla, bastante espectacular, pero nos dejan estar solo unos diez minutos, así que habrá que aprovecharlos bien.
No nos dejan hacer fotos, al tratarse del espacio más protegido de todos.
exterior de la biblioteca (están de obras y no se puede ver nada con los andamios)
imagen de Wikipedia
Las escaleras que quedan a la izquierda conducen a la entrada de la biblioteca.
las escaleras de Minerva, obra de Gaspar Ferreira - 1725 (por ellas se accede a la biblioteca) - imagen de Wikipedia
De Wikipedia:
La Biblioteca Joanina es uno de los exponentes más claros del barroco portugués y una de las más ricas de Europa.Al principio se llamaba la Casa da Livraria, y fue construída entre 1717 y 1728 por Gaspar Ferreira.En su decoración contribuyeron maestros como Manuel da Silva, Simões Ribeiro y Vicente Nunes.Se conocerá como Biblioteca Joanina en honor y memoria del rey D. João V (1707-1750), patrocinador de su construcción y cuyo retrato de 1725, de Domenico Duprà, preside la última sala.Fue construido con el fin de exaltar al monarca y las riquezas del Imperio portugués, concretamente de Brasil.El edificio tiene tres plantas y parece ser que el piso inferior alguna vez albergó la prisión académica.
Las salas están totalmente revestidas con estanterías forradas con pan de oro y decoradas con motivos chinos. Recibió los primeros libros después de 1750 y su colección cuenta con alrededor de 55.000 libros.
Hay tres salas en diferentes colores: rojo, verde y negra, según la temática de los libros.
Y dichas salas se comunican a través de un portal noble de estilo barroco, como un arco triunfal, flanqueado por columnas jónicas y rematado por un escudo real.
techo de la biblioteca - imagen de Wikipedia
el retrato del rey patrocinador Joao V - imagen de Wikipedia
La verdad es que estas imágenes no le hacen justicia, estar allí disfrutándolo directamente no tiene nada que ver con lo que se puede apreciar en las fotografías.
Las mesas de consulta llevan un tarareado de madera, pero están cubiertas para evitar que se manchen con los excrementos de murciélagos. Leímos en las cartelas que hay una colonia de estos animales para luchar contra los bichos que pueden afectar a los libros (vaya dato interesante, madre mía)
Otro dato curioso es que la biblioteca es casi como una caja fuerte y está preparada incluso contra las inclemencias más duras del tiempo.
Hay libros en las estanterías cubiertos con una funda blanca. Esto quiere decir que los libros se encuentran en préstamo. Los empleados cariñosamente los llaman "libros fantasma".
Como mola.
imagen de la web de la universidad
la entrada principal de la Biblioteca Joanina, en el Paço dal Escolas
(por esta puerta salimos cuando termina la visita)
Salimos tranquilamente del Paço das Escolas y nos vamos a visitar la zona de la Catedral Nueva (a ver si tenemos más suerte que con la vieja)
la puerta de salida es una chulada
La Se Nova de Coímbra.
De Wikipedia:
Originalmente, la Catedral Nueva fue la iglesia del Colegio de los Jesuitas (Colegio de las Once Mil Vírgenes), que se había instalado en Coímbra en 1541. La iglesia comenzó a construirse en 1598, por un arquitecto responsable del proyecto de los jesuitas de Portugal, Baltazar Álvares, influida por la Iglesia de San Vicente de Fora (Lisboa). Las obras fueron muy lentas y el culto no comenzó hasta 1640 y el templo se inauguró en 1698.En 1759, los jesuitas fueron expulsados de Portugal y el Marqués de Pombal, en 1772, hizo transferir la sede episcopal de Coímbra de la Catedral Vieja a la espaciosa iglesia jesuítica.En la parte superior de la fachada, finalizada en el siglo xviii, la decoración es barroca, que contrasta con las partes más bajas, de estilo manierista.
El interior es de una nave abovedada con capillas laterales y crucero con bóveda y cúpula. El transepto y el presbiterio están decorados con enormes retablos de talla dorada, construidos a finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Las capillas laterales contienen retablos manieristas y barrocos. La sillería del coro, del siglo XVII, fue traída de la Catedral Vieja así como la magnífica pila bautismal de una de la capillas lateral, esculpida en estilo gótico manuelino por Pedro y Felipe Henriques en el siglo XVI.
la pila bautismal de estilo gótico manuelino, fue traída de la Catedral Vieja, junto con la sillería del coro
Después, nos vamos hacia el Museo Académico, donde podemos entrar y cotillear en una parte de la vida universitaria y sus costumbres, cómo la quema das fitas.
Se trata de la celebración del final de curso, que celebran los chicos entre cervecitas y cantos. Tiene lugar en la primera semana de mayo y es un despiporre, por lo que se ve.
recreando la vida universitaria
y la vida más subversiva...
los nombres de distintas hermandades, aquí llamadas Repúblicas
En el mismo edificio contamos con el gabinete de curiosidades.
Hay que subir a la primera planta, donde para empezar encontramos unas salas con multitud de fósiles, minerales... una gran colección de los fondos de la universidad.
la escalera de subida es impresionante, parece de la época renacentista
El Gabinete de las Curiosidades es un lugar que han construido hace relativamente poco, sacando muchos objetos de los fondos de las facultades, de ciencias por ejemplo.
Vimos un documental muy chulo donde explicaban todo el proceso de creación y de que cómo habían hecho para que el gabinete quedase bien ambientado.
es un batiburrillo de cosas ... ¡¡me encanta!!
Enfrente del edificio tenemos el Laboratorio Químico. En este espacio hay bastantes cosas curiosas también, como una pila de volta o multitud de objetos relacionados con la química.
Una recreación de un aula de la universidad y cosas tan curiosas como un estudiante removiendo algo en un enorme caldero.
Hay un letrero, que dice que el laboratorio fue útil en tiempos de guerra, fabricando pólvora y cosas similares y en útil en tiempos de paz, haciendo preparaciones desinfectantes, por ejemplo.
el aula de la universidad
en esta sala, muebles antiguos y objetos, como esta pila de Volta
El estudiante que remueve sus compuestos químicos. Arriba, la tabla de los elementos
Lo malo es que está un poquito abandonado y muchos de los experimentos no funcionan. Una pena.
el patio, decorado, como no, con preciosos azulejos
A la salida, descubro un mural que me hace mucha ilusión. Sigo un poco la trayectoria de este artista portugués y lo he reconocido a la primera.
Se trata de una obra de Bordalo II. Lo conocí con el grupo de Conocer Madrid, en una visita por la zona de Lavapiés.
La obra de Lavapiés es impresionante, casi no se puede ver, hasta que no lo ves en dos dimensiones, a través de la pantalla del móvil, por ejemplo. Es un simio.
la parte de la derecha es de Bordalo II, la de la izquierda de Okuda
El artista tiene cosas bien curiosas en su país, como por ejemplo estas, sacadas las imágenes de la web p55art.es:
¡¡Molan tanto!!
Abandonamos ya el recinto universitario, bajando por las escaleras monumentales. (son mogollón de escaleras)
Nos acercamos hasta la plaza de la República para tomarnos un refresco. (hace un calor impresionante)
Esta plaza es muy conocida por los estudiantes durante el curso académico y por otras imágenes que he visto por ahí, está bastante más animada que lo que está ahora.
Por cierto, nos sientan de miedo los refrescos, y aquí corre el airecito que da gusto.
Nos vamos en busca de la última parada, el Jardín Botánico. Llegamos al Acueducto de San Sebastián.
El acueducto da paso al jardín botánico.
Hace un calor bastante intenso y damos un paseo muy reducido, viendo principalmente los enormes ficus, algo del jardín y los parterres, el bosque de bambú y poco más.
¡¡los ficus son tremendos!!
y el bosque de bambú alucinante del todo
me recuerda mucho al que vimos en Navarra, en el Señorío de Bertiz
impresionante esta naturaleza en plena ciudad
No podemos más. Es la hora de más calor y en el parque no se está más fresco, así que decidimos marchar hacia el centro e intentamos visitar la Catedral Vieja, Se Velha.
Esta vez sí está abierta. Es alucinante, uno de los edificios católicos de estilo románico más importantes de Portugal.
La Sé Velha de Coimbra es la única catedral románica portuguesa de la época de la reconquista que ha sobrevivido prácticamente intacta hasta nuestros días.
La construcción de la Catedral comenzó después de la Batalla de Ourique (1139), cuando Afonso Henriques se declaró rey de Portugal y escogió Coímbra como capital del reino. En la catedral está enterrado Sesnando, Conde de Coímbra.
Vista desde el exterior la Catedral Vieja parece un pequeño castillo, con muros altos, almenas, así como con pocas y estrechas ventanas. La apariencia de fortaleza es común a las catedrales de la época y se explica por el clima bélico de la reconquista.
foto tuneada, borrando a todos los turistas con el borrador del editor de fotos
La fachada está reforzada por contrafuertes que ayudan a compensar la fuerte inclinación del terreno. La norte tiene dos portadas de estilo renacentista, siendo notable la Porta Especiosa, que es un pórtico de tres pisos, tipo retablo, construido en la década de 1530 por João de Ruão. Esta portada es una de las obras principales del primer renacimiento en Portugal.
Vista de la Porta Especiosa, de estilo renacentista, en la fachada norte de la catedral,
obra de João de Ruão - imagen de Wikipedia
El interior es de tres naves y cinco tramos. La catedral está cubierta por una bóveda de cañón en la nave central y el transepto, y por bóvedas de arista en las naves laterales. La nave principal tiene una tribuna (galería con arcadas) creando un segundo piso.
Todas las columnas del interior tienen capiteles decorados con temas geométricos, vegetales o animales. Las ventanas de la torre-linterna del crucero y el ventanal de la fachada principal conforman las principales entradas de luz natural de la catedral.
De Wikipedia:
El claustro que se encuentra en la parte sur del templo, fue construido durante el reinado de Alfonso II en un periodo de transición al gótico. Cada una de las caras del claustro tiene cinco arcos ojivales, envolviendo cada uno un par de arcos geminados de medio punto. Los capiteles de los arcos están decorados en su mayoría con motivos vegetales. Un elemento particular son las esquinas del claustro donde se produce el encuentro de dos arcadas góticas que se interrumpen mutuamente a media altura, lo que produce un efecto original.
El aspecto más notable de la decoración románica de la Catedral Vieja es la gran cantidad de capiteles esculpidos (cerca de 380), lo que la convierte en uno de los principales núcleos de la escultura románica portuguesa. Los motivos son geométricos y vegetales de influencia islámica o prerrománica, así como cuadrúpedos y aves enfrentadas. Prácticamente no hay representaciones humanas y no hay ninguna escena bíblica. La ausencia de figura humanas se considera, tal vez, consecuencia de que los artistas fueran mozárabes que se habían establecido en Coímbra en el siglo XII.
el claustro es precioso
dos de los capiteles más vistosos
algunos sufren una capa de verdín, ya que jamás les da el sol y están en lugares poco aireados
(pero aún así son una maravilla)
curiosa maqueta realizada integramente con...
...¡¡cerillas!!
Y una vez terminada nuestra visita a la catedral, nos vamos a nuestra zona, ya que hemos decidido que vamos a comer bacalhau, y el mejor sitio que hemos visto, está justamente en la calle de nuestro hotel.
El Solar do Bacalhau, en la mismísima rúa da Sota.
pasamos de nuevo por la Puerta y Torre de la Almudaina
y por la Iglesia de Sao Tiago y sus escaleras (es un atajo a nuestro hotel)
Estas fotos las hice para que las viera Irene, el hotel está muy cerca de la estación, y por fuerza tuvo que pasar casi por la puerta.
nuestro hotel y el edificio de la Estación
El restaurante es una locura.
Está todo buenísimo y el precio no es demasiado exagerado.
Ahora que estoy escribiendo la entrada e investigando y buscando fotografías, me entero de que está recomendado por la Guía Michelin, especialmente a destacar la relación calidad/precio (y doy fe).
Jope, cómo mola. La verdad es que el restaurante es bastante bonito.
imágenes de la Guía Michelin
entrada desde la Rua da Sota (lo que se ve desde nuestra habitación) imagen de Foursquare
Pedimos, como no, bacalao. Y solo el plato, sin entrantes ni ensalada, porque promete contundencia.
En el menú el bacalao se ofrece en distintos cortes. Lo más caro, el lomo, evidentemente, pero hay otros cortes más económicos (aunque la chica que nos toma nota nos dice que tienen menos "chicha")
Nos dejamos convencer y pedimos los lomos. Total, son solo 3 € más que el siguiente corte. (yo luego me arrepiento, con menos hubiese tenido más que suficiente)
el lomo de Manu, con patatas, tomate, y salsa de mahonesa (a la "transmontana"), y el mío con verduras y "alheira de caça" (una especie de morcilla o salchicha blandita riquísima, muy típica de Portugal)
Pedimos además, una botella de vinho verde Muralhas... ¡¡buenísimo!!
(la primera vez que pedimos una botella, nos ponen el cubo con hielo y nos hacen probarlo...)
.png)
la terracita que tienen en la plaza - imagen de Google Maps
Nos hemos gastado 60 €, el día que más hemos pagado por una comida, pero ha merecido la pena, y mucho. Comer un bacalao rico es una de las experiencias que hay que tener en Portugal.
Descansamos un rato en el hotel ya que estamos hinchados, algo bolingas y a las 18:00 tenemos reservada la tarde de fado.
y yo me asomo a la ventana, como cada vez que aparecemos por la habitación
Llega el momento de ir a disfrutar de la música más emblemática de Portugal: el fado.
Vamos a uno de los locales más emblemáticos de Coímbra: Fado ao Centro, en plena rúa Quebra Costas.
Es un sitio que nos recomendó Isabel y no decepciona en absoluto. (hay más sitios, incluso gratuitos, pero en este nos explican muchísimas cosas, ya que se trata de un centro cultural, cuyo objetivo es preservar y dar a conocer el fado de Coímbra, tan distinto al lisboeta.
Para aprender cosas del fado he encontrado una web estupenda, que me despejó muchas dudas: https://www.salaomusical.com/
El fado es una expresión única de la identidad cultural de Portugal, con profundas raíces en la historia, las tradiciones y el espíritu colectivo del país. Desde sus orígenes en el siglo XIX, el fado ha sido una forma de expresión musical y poética que refleja el carácter melancólico del alma portuguesa, pero también como una manifestación de alegría ante la adversidad. Su riqueza y popularidad mundial hicieron que el fado fuera considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011.
Los orígenes del fado lisboeta se remontan al siglo XIX y están asociados a sus barrios populares, como Alfama y Mouraria, donde músicos y poetas se reunían para cantar y recitar poesía, en tabernas y lugares de mala reputación. Con el tiempo pasó a ser reconocido como una de las principales manifestaciones culturales de Portugal. A lo largo del siglo XX, con la creación de lugares específicamente dedicados a la escucha de esta música -las casas de fado- y su difusión por la radio, especialmente a partir de los años 40, el fado abandonó las estrechas calles de los barrios pobres de la capital para entrar en el espíritu nacional.
El fado lisboeta tiene como principales características musicales la melancolía, la nostalgia y la emoción extrema, cantado por una voz acompañada de la guitarra portuguesa y la viola de fado. Pero también hay otros estilos más vivos, donde el humor y la ironía hacen un guiño a las pequeñas desgracias de la vida cotidiana.
Las letras de las canciones, en su mayor parte, hablan de amor, tristeza, soledad y ese omnipresente sentimiento portugués que es la saudade.
Con el tiempo, y con la popularización del fado en el teatro de revista y el disco fonográfico, se empezó a trabajar más en las letras de fado, llegando grandes poetas a escribir letras específicamente para composiciones de fado. Los temas han cambiado, pero el espíritu original se ha mantenido.
Entre los artistas de fado más emblemáticos de Lisboa se encuentran Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Alfredo Marceneiro, Ercília Costa, António Chaínho (como guitarrista), entre muchos otros. Algunas de las canciones de fado de Lisboa más conocidas son “Lisboa Antiga”, “Fado da Saudade”, “Povo que Lavas no Rio”, “Lisboa Menina e Moça”.
Un ejemplo de fado de Lisboa de la gran fadista Amália Rodrigues:
https://youtu.be/He5aaXracUk?si=r41lUreRYemcMsC_
todo está preparado ya
todo está lleno de fotografías y el ambiente promete
Con el cantante tenor, Joao Farinha, por lo visto bastante conocido
el cantante barítono Tiago Rocha
Hugo Gamboias con la guitarra de Coímbra y a la guitarra clásica, Diogo Passos
El Fado de Coímbra surgió como una forma de expresión popular, y también se le conoce como Cantar Coímbra. Su génesis está en los habitantes que vivían en la parte alta de la ciudad (las Salatinas), es decir, la zona de la colina que domina Coímbra y donde se ubica la Universidad.
Es a la sombra de la Universidad y a través de las manos de sus estudiantes que adquiere su propia identidad. Se cantaba bajo las ventanas de las chicas que les gustaban, pero tomó un significado más serio con la presencia de la academia y la aparición de la dictadura.
Inicialmente, el fado de Coimbra compartía temática con el fado de Lisboa, pero la apropiación del género por parte de los estudiantes hizo que se convirtiera en un estilo más erudito.
Los temas principales de la letra del Fado de Coímbra son el trabajo, el amor, la pasión, la añoranza, las tradiciones y la vida estudiantil en la ciudad de Coímbra. Se dividen en poemas cantados, canciones de cuna y “canciones de intervención”, en las que artistas y pensadores expresaron en el fado de Coímbra lo que no podían decir libremente a causa de la dictadura.
La creación de la revista Presença, a finales de los años 1920, en Coimbra, también cambió la poesía fado de la ciudad estudiantil. La presencia fue una de las mayores manifestaciones del movimiento modernista en Portugal y tuvo influencia en las composiciones del Fado de Coimbra, que se inspiró principalmente en el Cancioneiro Popular de Coimbra y el Cancioneiro Estudantil.
Las características que diferencian al Fado de Coímbra son la forma de cantarlo, con mayor entonación y proyección vocal de alto volumen. Esto se debe a la orientación que el Fado de Coímbra tiene hacia la melodía y a que es cantado por hombres, solos o a varias voces, acompañados por la guitarra del Fado de Coímbra, afinada un tono más grave respecto a la guitarra del Fado de Lisboa, que le da un tono más serio.
Las armonías pueden ser más complejas y los tempos muy lentos y melancólicos, lo que da a las interpretaciones un aire solemne. La expresión más solemne del Fado de Coímbra es la Noche de la Serenata, que marca el final de los distintos ciclos estudiantiles: la transición de primer año a doctor, o el final del curso.
Esa noche, la Sé Velha se llena de mantos negros y se canta fado desde las escaleras de la Iglesia. La tradición dicta que el público permanezca en silencio y no aplauda.
Balada de Despedida de 2022 - Grupo de Fado MAIO | Serenata Monumental 2022
https://youtu.be/oXce7PehxgA?si=RVQDEIyiri6URmCo
También existe una enorme tradición en la composición de temas exclusivamente instrumentales para la guitarra de Coímbra, cuyo máximo exponente es Carlos Paredes.
En Fado de Coimbra contamos con grandes nombres como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Luís Góis, António Menano, Machado Soares y Carlos Paredes. Algunas de las canciones de fado más conocidas de Coímbra son "Balada da Despedida", "Fado Hilário" y "Verdes Anos".
El fado de Coímbra es una de las principales expresiones culturales de la ciudad que refleja la tradición académica de la ciudad y la sensibilidad poética de sus estudiantes.
En 2013, la parte alta de la ciudad, la Universidad de Coímbra y la Rúa da Sofia fueron clasificadas como Patrimonio de la Humanidad, siendo el Fado de Coímbra uno de los soportes de esta distinción.
Se distinguen las distintas guitarras, la de Lisboa por la voluta en forma de caracol y la voluta de Coímbra tiene forma de lágrima, símbolo de la nostalgia y de la difícil vida estudiantil.
En resumen:
El fado de Lisboa y el fado de Coímbra son diferentes tanto en música como en poesía, pero también en espíritu. Mientras que el fado de Lisboa tiene un carácter más popular y bohemio, el fado de Coimbra tiene una tradición académica y erudita. El fado de Lisboa se canta con mantones negros, el de Coimbra con capas negras.
El fado de Lisboa y el fado de Coimbra cubren diferentes temas. El fado de Lisboa habla principalmente de amor, tristeza y añoranza, retratando la vida en las calles de la ciudad. El fado de Coimbra aborda temas vinculados a la vida académica, como la amistad entre estudiantes, la pasión por el conocimiento y las tradiciones universitarias.
Al comprender las diferencias y similitudes entre el fado de Lisboa y el fado de Coímbra, podemos apreciar mejor la complejidad y la belleza de este estilo musical, tan tradicional e importante para la cultura portuguesa.
Una vez terminada la sesión, que dura una hora, nos pasan a un pequeño patio que tienen por detrás y nos invitan a un chupito de vinho de Oporto, que está bastante rico.
Además, venden el CD de lo que acabamos de escuchar y otro con fados de Lisboa.
Quizá ha resultado algo más alto de precio de lo esperado (14 € /pax) y eso, sumado a los otros 20 € de los dos CDs que me he comprado, ha salido por un piquito... (aunque ha merecido la pena cada segundo)
Las sesiones son de 18:00 a 19:00, así que tenemos todavía un buen rato para pasear.
Subimos hasta la torre de Anto, por la rúa Sobre Ribas, pasando por el Palacio Sub-Ribas.
La Casa de Cima es la más antigua y de estilo manuelino , siendo construida en 1514 por João Vaz.
Destaca por ser un raro y curioso ejemplo de vivienda manuelina en el Distrito. El Palacio Sobre-Ribas está clasificado como Monumento Nacional desde 1910.
también pasamos por debajo de la Torre da Contenda
Llegamos a la parte más alta, a la torre de Anto o torre del Prior de Ameal es una construcción que actualmente funciona como casa de artesanía y museo. Desde 1935 es Monumento Nacional. Antiguamente formó parte de la muralla de la ciudad. Su inquilino más famoso fue el poeta António Pereira Nobre (1867-1900).
Torre de Anto - imagen de Wikipedia
mirador desde Torre Anto
una vista de la ciudad desde la Torre Anto
vista del Paço Bub-Ribas desde la Torre Anto
Esta foto tan bonita es del Museo da Santa Casa da Misericordia. No podemos verlo por la hora que es, pero es muy bonito.
Fue fundado en 1498, ha sido clasificada como Monumento Nacional en 1910. Tiene una envidiable colección de Arte Sacro Portugués. En 1992 se llevaron a cabo obras de remodelación para que pudiera albergar aún más piezas, entre las que se encuentran ejemplos de pintura, escultura y orfebrería desde mediados del siglo XVI hasta 1768, período que corresponde a la permanencia de los jesuitas en la iglesia.
el patio de la Santa Casa da Misericordia
Nos volvemos otra vez hacia la zona preciosa de la catedral, callejeando y viendo estas maravillosas callecitas.
Al final de la calle, podemos ver la catedral.
es una vista muy chula, ¿verdad?
es impresionante, cierto que parece más un castillo que una iglesia
un poco más abajo, una casa okupa, me llama la atención la pancarta de nuclear, ¡no gracias!
mola mucho más en portugués... jijijiji
de nuevo la calle Fernandes Thomas, con la maravilla de crochet, tejido seguramente por sus vecinos
Esta vez decidimos seguir por la calle Ferreiro Borges hacia el otro lado (siempre nos quedamos en la mitad de la calle, y no hemos llegado hasta el final)
Madre mía... pero ¿Cómo no hemos ido antes? Nos alegramos mucho de haber tomado la decisión, llegamos hasta el café-restaurante modernista súper precioso, donde también cantan fados por las noches.
Además, tenemos la maravilla del Monasterio de Santa Cruz.
Y la animada plaza del 8 de Maio.
la portada del Monasterio de Santa Cruz
en la plaza del 8 de Mayo
Desde la plaza del 8 de mayo tomamos la rúa da Sofía, donde podemos ver alguna iglesia y colegios antiguos.
Tiene muy buena pinta la calle, aunque se ve que está algo abandonado y que ha conocido tiempo mejores.
la rúa da Sofia
Y nos volvemos por la avenida Fernão da Magalhães, que es una calle ancha, y con trafico.
También hay cosas interesantes, por ejemplo, una estación de bomberos donde vemos un coche antiguo bastante chulo, que parece formar parte de una exposición o similar.
Los edificios aquí son bastante interesantes, como este que hace esquina y que es realmente bonito:
Y ya muy cerca de la zona del hotel, podemos ver una escuela bastante curiosa (bueno, más que nada con un concepto algo anticuado para los tiempos que corren).
Hay dos edificios, uno para los niños y otro para las niñas. No queda tan lejos en el imaginario colectivo, yo misma hice toda la educación primaria y hasta el instituto, en unas clases que no eran mixtas.
En fin.
¡¡el hoteeeeeel!!
Terminamos el día una vez más con una preciosa vista de la ciudad desde nuestra habitación y comiendo un par de pasteles que hemos comprado esta tarde ya que no podemos tomar nada más.
A pesar del tiempo pasado y el paseo arriba y abajo, el bacalao sigue con nosotros..jajajaaj
la vista de la rúa da Sota desde nuestra ventana
los pastelitos que hemos cenado... mmmm (dulcísimos, eso si, aquí les encanta el dulce extra)
DÍA 3 - 9 DE AGOSTO MONASTERIO DE SANTA CRUZ, AVEIRO Y COSTA NOVA
A raíz de haber investigado un poco anoche cuando vimos por fuera el Monasterio de Santa Cruz, le digo a Manu si le apetece visitarlo mañana por la mañana, antes de irnos a Aveiro.
Fundado por los Canónigos regulares de la Santa Cruz, una orden religiosa, conocidos también como los "Hermanos de la Cruz", el 28 de junio de 1131. Su fundación estuvo promocionada por los monarcas Alfonso I y Sancho I, cuyos restos guarda este monasterio. Es uno de los principales monumentos históricos y artísticos de Portugal por la calidad de las intervenciones artísticas en el monasterio, particularmente del período manuelino.
En la fundación de este lugar también estuvo presente San Teutonio, primer prior del monasterio y además, primer santo portugués.
La institución recibió muchos privilegios papales y donaciones de los primeros reyes de Portugal, convirtiéndola en la casa monástica más importante del reino.
Su escuela fue una de las mejores instituciones educativas del Portugal medieval, notable por su gran biblioteca (hoy en la Biblioteca Pública Municipal de Oporto) y su "scriptorium".
En la cercana calle de Ferreiro Borges se hacen continuamente referencias a la biblioteca.
En 1220, los religiosos presenciaron la llegada de los restos de cinco frailes franciscanos martirizados en Marruecos (los Mártires de Marrakech), que optaron por hacerse misioneros y abandonar Portugal.
Durante la época románica, la fachada de la iglesia era semejante a la de la Catedral Vieja de Coímbra.
Pero es el estilo gótico manuelino el que domina todo el conjunto.
En 1507, los restos de D. Afonso Henriques y D. Sancho I fueron trasladados desde sus sarcófagos originales a sus nuevas tumbas decoradas en estilo manuelino. Ellos son los primeros monarcas de Portugal.
En el siglo XIX se colocó un arco triunfal, de estilo barroquizante, delante de la portada gótica de la iglesia.
Habíamos leído en las reseñas que la mujer que vende los tickets habla español y que es encantadora... No nos decepciona en absoluto, es una maravilla con nosotros, incluso nos regala una especie de folleto de bastante calidad, en español.
Nos cuenta que tiene familia en Madrid aunque ella es de origen venezolano y qué esta en Coímbra porque su hija estudia farmacia en la universidad y no hay forma de llevársela de nuevo a Madrid...
Visitamos el lugar que es verdaderamente precioso. La visita comienza en la sacristía.
la maravillosa sacristía
La sacristía de la iglesia es un ejemplo típico del estilo manierista, construida entre 1622 y 1624 por Pedro Nunes Tinoco. Se decoró con azulejos del siglo XVII y presenta pinturas de dos de los mejores pintores portugueses del siglo xvi: Grão Vasco y Cristóvão de Figueiredo.
Vemos pasar al sacerdote que va a dar la misa y nos da los buenos días.
Mal, porque eso significa que no vamos a poder visitar las tumbas famosas, que están en la cabecera de la iglesia.
La señora de los tickets nos anima porque la visita dice que dura una media hora, más o menos lo que durará la misa.
Pentecostés (1530) de Grão Vasco - imagen de Wikipedia
Ecce hommo de Cristóvão de Figueiredo
¿¿¿y el techo??? es una pasada
escultura que representa a los mártires de Marruecos
escultura relicario con los restos de San Teutonio
Continuamos con la sala capitular y la capilla de San Teotonio qué es el primer mártir portugués seguimos con el increíble claustro.
La sala capitular manuelina, construida por Diogo Boitaca entre 1507 y 1513, tiene una capilla manierista de San Teotonio, fechada alrededor de 1588, obra de Tomé Velho. En esta capilla se encuentran los restos del fundador del monasterio, San Teotonio, canonizado en el siglo XIII.
la capilla de San Teotonio y Manu "transfigurado"
Junto a la sala capitular se encuentra el llamado "Claustro do Silencio", obra de Marcos Pires, construido entre 1517 y 1522, con abundante decoración manuelina. La fuente central es del siglo XVII.
en las paredes del claustro, unos maravillosos azulejos
vista general del claustro
la fuente del siglo XVII
una capilla (creo que la de Jesús) en uno de los lados del claustro
esta es la fuente donde se lavaban los monjes, está justo al lado del refectorio
Es bastante bonito también, quizá más tranquilo y silencioso y además, las vistas desde aquí son magníficas.
En esta planta superior, hay una sala bastante terrorífica y a la vez súper decorada, que es un relicario en sí misma, es el "Santuario Relicario".
dentro de cada una de las esculturas, hay más reliquias
Desde esta planta alta también, tenemos una visión muy estupenda de la iglesia desde el coro y podemos ver cómo están dando misa.
En el siglo XVIII se instaló un nuevo órgano, en estilo barroco, obra del español Manuel Gomes Herrera (o Gómez Herrera, autor del instrumento musical) y de Francisco Lorete (autor de la caja de madera tallada).
Es bastante chulo.
Cuándo bajamos ya podemos ver las famosas tumbas de los primeros reyes de Portugal, que son fantásticas. El cura ha terminado ya el oficio y cuando pasa por la sacristía saluda a los turistas que esperamos allí. Se nota que está más que acostumbrado.
De Wikipedia:
En el presbiterio están ubicadas las tumbas de los dos primeros reyes de Portugal. Las tumbas originales se encontraban en el nártex de la iglesia, al lado de la torre central de la fachada románica, pero D. Manuel I no encontró dignos los cofres de las tumbas y ordenó la realización de nuevos monumentos funerarios.
Estos se completaron alrededor de 1520. Nicolás Chanterene realizó las esculturas yacentes de los reyes, mientras que otras esculturas y elementos decorativos se atribuyen a un supuesto Maestro de las tumbas reales y otros como Diogo Francisco, Pêro Anes, Diogo Fernandes y João Fernandes.
Ambas tumbas están decoradas profusamente con estatuas y elementos gótico-renacentistas, además de los símbolos de D. Manuel I: la esfera armilar y la cruz de la Orden de Cristo.
También podemos disfrutar del coro y la sillería que son magníficos.
Es una de las pocas sillerías existentes del período manuelino y se debe, en primer lugar, al tallador flamenco Machim, que la instaló en el presbiterio (1513); el trabajo sería continuado por Juan Alemán (1518) y, más tarde (1531), por el escultor francés Francisco Lorete, quien la amplió y la trasladó al coro alto.
sillería del coro - imagen de Wikipedia
También se cubrieron las paredes de la nave con escenas de pasajes bíblicos, hechas con azulejos de Lisboa en tonos blanco y azul.
azulejería historiada - imagen de Wikipedia
Y con esta imagen de la iglesia, nos vamos a recoger el coche y... ¡¡en marcha hacia Aveiro!!
Nos vamos a Aveiro y por el camino buscamos si hay algún parking gratuito donde podamos dejar el coche que es lo peor en estos días de agosto, con tanta gente.
Felizmente, hemos encontrado aparcamiento bastante cerca de lo que es el centro, así que ahí lo dejamos y ponemos rumbo a los canales por fin.
(y encima hay un enorme centro comercial, donde podemos hacer uso de sus maravillosos baños gratuitos...jejeje argucias de turista - nivel pro)
vemos los primeros "moliceiros"
Ya en el primer canal podemos ver las embarcaciones típicas que aquí se llaman moliceiros porque transportaban una especie de alga, llamada moliço, que se utilizaban en esta zona a modo de abono.
Antes se manejaban con una especie de pértiga, como las góndolas de Venecia, pero hoy estos barquitos van a motor.
un poco de corte con la turistada de los moliceiros
Nosotros no hicimos el trayecto en moliceiro, en parte porque nos parece una turistada, y también porque está todo tan lleno de gente que da una pereza que para qué.
Y mucho calor, oiga, que eso influye muchísimo también... y el precio, que por menos de 13 € no montas... y preferimos gastarlo en la comida, ya puestos.
Los puentes están todos llenos de lazos de colores a la manera de los puñeteros candados que están por todas partes y así de esta manera al menos no se estropean tanto los monumentos... qué bien, por fin un poco de sentido común en el tema del turismo de masas.
Y queda de lo más colorido...
Llegamos a una zona bastante céntrica, con una plaza y un obelisco. El Obelisco da Liberdade.
La zona está más que animada. Tanto que resulta un poco agobiante y huimos rápido.
Visitamos, eso si, la cercana iglesia de la Vera Cruz.
muy sencilla por fuera, con sus azulejos y en el interior, muy barroca ella...
Es poco agobiante por la cantidad de gente que hay pero recorremos igualmente el centro y buscamos el lugar que nos recomendó Irene para comer.
Muy alucinante que tu pequeñaja te recomiende un restaurante... Ella estuvo en junio con Samuel y dice que comieron un pulpo de flipar. (aunque nos dice que es algo caro, al estar en la zona más turística, al lado del canal)
Pues nada, habrá que ir, que ella ha puesto mucho empeño.
esta parte está más tranquila y es chula también
El sitio se llama Petisqueria Sao Gonçalinho (por la cercana capilla el barrio es todo con este nombre)
Madre mía... está cerrado justamente hoy por ser su día de descanso. Vaya mala suerte... y así se lo contamos a Irene.
¡¡oh no!! (Fechado hoje)
Nos vamos alejando un poco del centro y tras probar suerte en el mercado del pescado, que está también cerrado, vemos que tampoco se puede comer aquí.
Nos vamos a otro lado, qué mala leche, está todo en obras, toda la plaza, toda la zona... es un horror!!
Pasamos por la puerta del Museo de Arte Nova (modernista) que es bastante bonita.
museo de Arte Nova
Y llegamos a una zona un poco más tranquila, Largo do Rossio ( plaza de Rossio)
Localizamos una terraza con buena pinta para comer (había gente comiendo sardinas con muy buena pinta y la carta tiene cosas interesantes. Decidimos parar allí.
Restaurante O Moliceiro. De lo más típico, vamos.
Cómo hace airecito en la terraza y se esta muy bien, decidimos probar una sopa del día, ya que recuerdo que en Portugal las hacen muy buenas.
sopa de verduras y caldo verde, ambas buenísimas
De segundo, y como Manu tiene antojo de sardinas, se pide media ración.
A mí no me gustan nada por las espinas, así que pido pescado frito, que me sirven con unos arroz de tomate algo picante...buenísimo también. Manu flipa con las sardinas, y con mi pescado, ya que me termina ayudando... ¡¡el plato es casi para dos personas!!
Estamos tan llenos que no somos capaces de tomar nada más que un café (bueno yo, ni eso)
pintaza de las sardinhas
y el pescadito con el arroz de tomate...mmmmm
Pasemos un rato más por los canales viendo la locura desatada de la gente que, por hordas forman largas colas para montar en estos cacharritos. No lo entiendo, la verdad...
los barquitos son muy coloridos y molan bastante
Los lacitos famosos. La verdad es que quedan bien.
Y nosotros estamos guapos y felices.
Pero tengo que confesar que a nosotros Aveiro nos decepcionó un poco.
Entre lo lleno de gente que estaba y las obras que tapaban la parte bonita (que encima es pequeña) pues resultó un poco chasco.
Por ejemplo:
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versus realidad
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versus realidad... se me crearon falsas esperanzas
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casitas desaparecidas con las obras...imagen de Wikipedia
seguimos con el paseo por otra zona, que es muy bonita también
Entramos en una tienda de conservas, que aquí es una franquicia muy conocida (Comur se llama) y acabamos picando... Bueno Manu pica comprando unos mejillones ahumados en aceite, a precio de oro. Doce euros la latita... pero es que a él le pirran los mejillones y se ha dado el gusto y el capricho.
SPOILER: resulta que está riquísimo cuándo nos la comemos en Madrid nos alegramos mucho de haberla traído.
hay que recocer que la tienda es chulísima
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imagen de Google Maps
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imagen de Google Maps
Otro paseo más y entramos a la Iglesia de la Misericordia.
La Iglesia de la Misericordia, finalizada en 1653 y situada en la Plaza de la República, es otro de los templos religiosos que ver en Aveiro.
En su fachada llena de azulejos hay una magnífica portada de estilo clásico y una imagen de la Virgen de la Misericordia, situada entre cuatro columnas corintias.
la portada de la Iglesia de la Misericordia
El interior alberga magníficos azulejos con dibujos del siglo XVI, varias tallas, la capilla mayor y un retablo que reproduce la fachada de la iglesia
Las calles de Aveiro son bastante bonitas y están llenas de azulejos y flores como en casi todo Portugal.
Lo último que hacemos es entrar en la Catedral, situada en un antiguo convento dominico.
Su exterior impresiona por su portada barroca con dos columnas salomónicas a cada lado y un friso con elementos vegetales.
En el interior hay varias obras interesantes como un retablo de la capilla de la Visitación y sobre todo, un crucero gótico del siglo XV situado en el atrio.
Fue clasificada como Inmueble de Interés Público en 1996.
esta foto es porque me llama mucho la atención, la cúpula da mucha luz
Bueeeno, hemos terminado la visita de Aveiro y nos vamos a poner rumbo al pueblecito de Costa Nova.
Aquí si que nos da miedo auténtico el tema del aparcamiento, porque aunque la playa es inmensa, el turismo está a tope en esta zona, atraído por la fama instagramera de las casitas de rayas.
Lo hemos dejado en una zona que según el Google Maps es un parking gratuito, aunque en realidad son las calles de las urbanizaciones de la zona.
El problemilla es que queda a unos cuarenta minutos andando de las casas bonitas.
En este lado norte en el que nos encontramos está la playa de Barra, perfecta para dar un bonito paseo a través de una pasarela de madera y ver un imponente faro, el más alto de Portugal.
la estupenda (y casi vacía) playa de Barra
faro de la playa de Barra - imagen de Google Maps
Vamos hacia esa zona de Costa Nova a través de una pasarela que recorre toda la playa y es un paseo bastante agradable.
Por cierto esto sí que son playas, no las de levante... Aunque seguramente el agua está muy fría y da pereza el baño, pero hay tanto espacio que da gusto y apetece hasta pasar un día de playa...
la pasarela kilométrica que une Barra con Costa Nova
con mi camiseta de los viajes en la playa de Costa Nova
en esta imagen se ve la playa de Barra y su faro a lo lejos
al cabo de un rato largo, se ven las primeras casitas
todas las entradas a la playa son así y se tiene acceso desde muchas urbanizaciones
La Playa Costa Nova es famosa por las casas pintadas de colores vivos y rayas blancas, situadas en un paseo marítimo, pero estas, nacen de los antiguos almacenes de utensilios de los pescadores, Actualmente se han convertido en pintorescas casas de madera, ideales para pasar unas fantásticas vacaciones a pocos metros del mar.
Finalmente llegamos a una zona que tiene una iglesia y parece el inicio del otro pueblo, por fin Costa Nova... recorremos el barrio de los pescadores.
iglesia y faro del pueblo de Costa Nova
En esta zona nos tomamos un refresco y terminó el asunto con un gran cabreo, porque el señor del bar le pone a todo el mundo un aperitivo, y a nosotros no.
Me enfado un poco, porque parece que fuera porque nosotros no somos portugueses...
Muestro mi cabreo de una forma un poco infantil, entró al baño y salgo sin mirar, sin despedirme... y la verdad, según soy yo, es una de las peores actitudes que puedo demostrar: ser maleducada.
No suelo poner reseñas negativas en Google Maps, pero esta vez me he podido evitar. Ojalá se den por aludidos y tomen medidas para que sus clientes no se sientan tan menospreciados como yo me sentí.
Bajamos por una callecita y ... acabamos encontrando el lugar famoso que tanto he visto por ahí.
No es que las casitas de antes fueran feas, pero es que estas son... mmmm:
No se ve en ninguna de las fotos, pero hay que decir que lo que tienen enfrente las casitas no es el mar, realmente es la Ría de Aveiro, la playa queda algo más lejos... aunque supongo que compensa la estancia.
Es uno de los secretos mejor guardados, yo también creía que las casitas estaban frente al mar y las olitas...
lo que daría por pasar un par de días en una de estas casitas...
Para terminar el día, ponemos rumbo a un pueblecito llamado Palheiros da Tocha, que es el pueblo donde un amigo de Manolo pasó su infancia en unas vacaciones, cuando tenía 7 u 8 años.
La verdad es que es una frikada, pero es que le hacía mucha ilusión que nos hiciéramos unas fotografías allí.
Pues deseo concedido.
a la entrada del pueblecito, en una de las rotondas, un barco, que recuerda a los moliceiros que hemos visto esta misma mañana
la playa es otra de esas maravillas de la Costa Atlántica
el paseo marítimo, aunque algo anticuado es bastante chulo
disfrutando como una niña
el atardecer aquí debe ser una pasada, y ya hay gente esperando para verlo, pero a nosotros nos queda aun un largo camino a Coímbra, y se ve que faltan al menos un par de horas, así que... nos vamos
Volvemos a Coímbra y tras una ducha y un cambio de ropa, salimos a cenar, esta vez a Fangas Maior. Pedimos un queso de Serra (o algo así), una alheira de caça, muy típica de Portugal.
Una tapa de lo que ellos llaman migas, que no se parecen en nada a las españolas. El caso es que están buenísimas, llevan judías blancas, espinacas y migas de pan, aparte de cilantro y otras cosas más que no logro identificar...estaban buenísimas.
el quesito rico
las migas de Coímbra y la famosa alheira (no es de caça, se había terminado, pero estaba buenísima también)
En la puerta de la Almedina hay un chico cantando y da bastante buenas vibraciones. Todo el mundo está cantando y bailando con su música.
Un momento de unión con la gente, que se lo están pasando genial.
animación en la Almedina
DÍA 4 - 10 DE AGOSTO- BATALHA Y ÓBIDOS
Hoy vamos a ir a ver el monasterio de Batalha y sus capellas imperfeitas (capillas imperfectas) tengo muchas ganas de conocerlo, porque es un claro exponente del gótico manuelino de Portugal y debe de ser precioso.
con la boca abierta me quedo al ver esto... es... impresionante
De Wikipedia:
El monasterio es un ejemplo tradicional de la arquitectura gótica tardía portuguesa, o estilo manuelino, y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Fue elegido como una de las Siete Maravillas de Portugal. Tiene desde 2016 el estatuto de Panteão Nacional.Mandado edificar en 1386 por San Nuno de Santa María y el rey D. Juan I de Portugal, fundador de la dinastía Avís, en agradecimiento a la Virgen por la victoria contra los castellanos en la batalla de Aljubarrota.La batalla puso final a la crisis de 1383-1385. El monasterio tardó dos siglos en ser construido, empezándose en 1386 y terminándose en 1517, durante el reinado de casi siete reyes.Está vinculado a la Orden de Santo Domingo, y este monasterio fue construido a lo largo de dos siglos, durante el reinado de siete reyes de Portugal.La construcción necesitó recursos extraordinarios, tanto humanos como materiales. Se utilizaron estilos artístico y técnicas que eran desconocidos hasta ese momento en Portugal.El primer arquitecto fue el portugués Afonso Domingues se encargó de la obra hasta 1402. Él fue quién diseñó la planta y muchas de las estructuras en la iglesia y el claustro son responsabilidad suya. Su estilo era, básicamente, gótico radiante. Sin embargo hay influencias del periodo inglés denominado Periodo Perpendicular. Hay similitudes con la fachada de York Minster y con la nave central y el crucero de la catedral de Canterbury.Se sabe que al proyecto inicial corresponden la iglesia, el claustro y dependencias monásticas como la sala capitular, la sacristía, el refectorio y anexos. Es un modelo que se asemeja al adoptado, en términos de organización interna, al del gran monasterio de Alcobaça.El terremoto de 1755 provocó algunos daños en el edificio, pero mucho más grandes fueron los daños infligidos por las tropas napoleónicas de Masséna, quien saqueó y quemó el edificio en 1810 y 1811. Posteriormente cuando los Dominicos fueron expulsados del complejo en el año 1834, la iglesia y el monasterio fueron abandonados y terminaron en ruinas.Finalmente se restauró y fue declarado monumento nacional en el año 1907.En el año 1980 el monasterio fue convertido en museo.En 1983 fue incorporado por la Unesco a su lista de lugares Patrimonio de la Humanidad.
La portada, construida en 1509, muestra en la arquivolta una profusión de 78 estatuas, repartidas en seis filas, de reyes y reinas del Antiguo Testamento, profetas, santos y ángeles, algunos con instrumentos musicales medievales. En las jambas se representan a los doce apóstoles, entre los que hay uno que sujeta al demonio con cadenas. El tímpano muestra un pantocrátor y un tetramorfos de los cuatro evangelistas con su símbolo característico cada uno. El conjunto se remata con la coronación de la Virgen María. Todas las figuras humanas aparecen bajo doseletes.
al entrar te sorprende la increíble altura de las naves, de una ligereza impresionante, casi dan ganas de rezar
En planta de cruz latina, la iglesia revela el apego a la tradición del gótico mendicante portugués. Se trata de un templo de 3 naves, con transepto pronunciado y cinco capillas en la cabecera, siendo las laterales de igual profundidad todas ellas precedidas de un tramo recto (ligeramente prolongando en el ábside).
el ábside con las vidrieras
aquí se aprecia bien la altura de las naves, incluidas las laterales
El monasterio alberga los restos de algunos reyes portugueses de la Dinastía de Avís. La necrópolis real se compone de la Capilla del Fundador (finalizada en 1434) y de las capillas inacabadas (construidas de 1490 a 1515).
la capilla del fundador
Juan I (1385-1433) y su esposa Felipa de Lancaster (1360-1415), hija de Juan de Gante, Duque de Lancaster. Y sus hijos:Pedro (1392-1449), Duque de Coímbra, regente de Portugal, y su esposa Isabel de Aragón (1409-1443), hija de Jaime II, Conde de Urgel, Enrique el Navegante (1394-1460), con estatua yacente, Juan (1400-1442), Duque de Beja, y su esposa Isabel (1402-1465), hija de Alfonso I Duque de Braganza, Fernando, el príncipe santo (1402-1443), Duarte I (1433-1438) y su esposa Leonor, Alfonso V (1438-1481), Juan II (1481-1495).
Las tumbas fueron profanadas, lo mismo que las del monasterio de Alcobaça, por los soldados franceses en 1810.
la cúpula de la capilla del fundador
dos detalles de esta capilla del fundador, a la derecha, la historia católica del pelícano, que se sacrifica por sus crías, al igual que hizo Jesucristo con los cristianos
este león nos hizo muchísima gracia
la tumba central, que es impresionante
Llama la atención que cada arcada es distinta y cuentan con un complicado enrejado, muy típico del gótico manuelino.
las gárgolas son chulísimas
la fotos más chula que tenemos de los dos juntos en el viaje
a pesar de la cantidad de turistas, este claustro transmite paz y serenidad
Wikipedia:
Debida al maestro Huguet que fue el encargado de finalizar la célebre Sala do Capítulo, es un espacio de planta cuadrada, cubierta por una abovedada de estrella. Se trata de una construcción de puro estilo gótico, estando formada por dieciséis nervaduras radiales, ocho de las cuales se lanzan sobre las paredes, las restantes lanzadas a los espacios exteriores exteriores, convergiendo todas ellas en una columna central de decoración vegetal.
la súper bóveda del maestro Huguet
En la sala capitular se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido portugués, que contiene los cuerpos de dos soldados portugueses muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial.
está custodiado por varios soldados... impresiona un poco, la verdad
una de las ménsulas sobre las que se apoyan los nervios de la cúpula
la entrada de la sala capitular
Otro elemento iconográfico bastante conocido, es la representación, en una de las ménsulas, de lo que se supone es, con bastante razón, el maestro cantero, en forma de retrato (está notablemente individualizada la expresión del rostro). Vestido con un traje de principios del siglo xv, una túnica ajustada con faja, turbante trazado e inclinado, sujeta en la mano izquierda una regla teniendo la otra mano posada en la rodilla derecha.
como molan las caritas...
están realizando labores de restauración y limpieza en uno de los laterales del claustro
había una exposición muy curiosa, en la que solo podías ver la obra si lo iluminabas con la linterna (en este caso del móvil) o con el flash de la cámara
este es el otro claustro, mucho más sobrio y formal
Lo último que visitamos del monasterio son las llamadas Capelas imperfeitas, las capillas inacabadas, y no en el sentido de imperfección.
Porque sinceramente, es de las cosas más bonitas y perfectas que he visto en mi vida. Maravillosas.
Se aseguran bien durante la visita de que no nos vayamos sin verlas, nos lo indican hasta en dos ocasiones, y menos mal. Es más que imposible marcharse y no visitarlas.
De Wikipedia:
El panteón del rey Duarte, también conocido como Capelas Imperfeitas (capillas Inacabadas) fue diseñado teniendo en cuenta una lectura rigurosa del testamento de Juan I, que optó por crear su propio espacio funerario.Así, el rey Duarte dio inicio a la edificación de una rotonda detrás de la cabecera. De cualquier modo, las obras, dirigidas también por Huguet, no fueron terminadas, ya que, iniciadas notablemente en 1434, el monarca falleció 4 años después dejándolas incompletas. Pero el trazado estaba ciertamente diseñado, y las obras de los reinados siguientes fueron lentamente intentando acabar el edificio, dejando, sin embargo, por hacer lo principal: el lanzamiento de la gran bóveda central.
Al contrario de lo que se podría juzgar, esta operación no tendría grandes problemas técnicos ya que el vano a cubrir es poco mayor que el existente en la Sala Capitular. Se trata, efectivamente, de un edificio con un cuerpo central octogonal anexo al coro de la iglesia y al que sólo se puede acceder desde el exterior, por una entrada por el eje (articulada en una cabecera con un atrio abovedado), a la salida del cual se disponen siete capillas radiantes. Surgiendo de los grandes macizos polistilos que conforman la estructura, se levantaría un cuerpo octogonal provisto de grandes ventanales, abovedado y debidamente escorado en arbotantes, previsto para configurar un amplio espacio de planta centrada completamente unificado. Las capillas existentes se abren al recinto a través de grandes arcos apuntados angrelados, poseyendo cada una de ellas un coro recto y un techo prismático de tres caras, con un solo ventanal de dos luces en cada cara y cubierta de bóveda nervada.
flipación totaaaaaaal
Entre las capillas, sirviendo de refuerzo, se abren seis pequeñas áreas de planta triangular, sin acceso, más bajas que las capillas y decoradas exteriormente con un ventanal. En 1528 fue nombrado maestro de obras de este Monasterio al arquitecto cántabro Juan de Castillo. Sus principales obras se corresponden con la loggia y la unión de la cabecera de la iglesia con las capillas imperfectas.
claramente inacabadas, nadie fue capaz de terminar la cúpula
detalles de esta preciosidad
terminamos la visita (snif, snif...)
una última vista del monasterio mientras tomamos un refresco en una terracita de enfrente
Próxima parada: Óbidos.
¡Qué ganas tenía de conocerlo!
Vista del castillo de Óbidos desde la muralla de la villa
El propio nombre de Óbidos, del latín oppidum, se puede traducir como ciudad fortificada, por lo que este elemento de protección es fundamental desde sus inicios.
El pueblo creció y prosperó desde que el rey Don Dionisio I, (hijo del rey Alfonso III de Portugal y Beatriz de Castilla), lo eligió como regalo de bodas para su esposa Doña Isabel de Aragón en el siglo XIII.
Pasó a pertenecer a la Casa das Rainhas, que era el conjunto de bienes que otorgaban los monarcas portugueses a sus esposas, las cuales, a lo largo de las diferentes dinastías, la fueron mejorando y enriqueciendo. Esta es una de las principales razones por la que encontramos tantas iglesias en esta pequeña localidad. Sin embargo, en el XIX deja de ser patrimonio real.
Hay también un Museo Municipal donde hay muchas de las obras de Josefa de Óbidos, pintora del XVII, que se inspiró en artistas tan importantes como Zurbarán o Francisco de Herrera.
nada más llegar, vemos construcciones y callecitas como estas
la plaza de Santa María
Cómo es la hora de comer, lo primero que hacemos es buscar un sitio y encontramos este curioso patio llamado History Man, que nos encanta.
Un sitio un poco hipster, que sin embargo nos resulta encantador y estamos bien a gusto.
Comemos bajo un árbol (por mucho que intentamos averiguar cual es, no terminamos de saberlo y eso que usamos el google lens a tope)… si alguien sabe qué árbol es, quedaríamos eternamente agradecidos...
Yo he estado investigando un poco y parece que puede ser un nogal, pero la verdad es que no estoy demasiado segura.
Nos comemos una ensalada de pollo bastante rica y un pulpo empanado (es la primera vez que lo veo así pero nos encanta, de verdad).
Muy chachi todo, pero nos resulta pelín caro.
el riquísimo pulpo y la ensalada de pollo, con mogollón de cositas
La sorpresa viene cuando vamos al baño, dentro del edificio hay una sala llena de libros, una especie de biblioteca dentro de una construcción que parece bastante antigua.
El sitio mola bastante.
tiene además un pequeño jardín que imagino lo agradable que puede ser en las noches de verano
paseíto por las calles de Óbidos
La rúa direita - la más comercial y bonita de la villa
una de mis pasiones: lo belenes (no compré ninguno porque me parecieron caros y un poquito feos)
Además del paseo por las callecitas, nos subimos cómo no, a la muralla desde donde tenemos unas vistas espectaculares de todo el pueblo, del castillo y de los alrededores.
este es uno de los aparcamientos del pueblo (menos mal que tienen previsión y hay varios grandes que permiten que aparcar no sea un suplicio)
desde aquí se ve también el acueducto de Usseira (año de construcción: 1570)
últimamente me ha dado por los cementerios (empezó con la visita al de San Isidro en Madrid, pero el "summum" fue el de Milán)
hay una iglesia extramuros, que parece ser interesante. Se trata del Santuario del Señor Jesús da Pedra, del siglo XVIII
la iglesia de Santa María desde las alturas
se puede ver al fondo el castillo, y a la izquierda, el recorrido de la muralla
y desde el castillo hacia el lado contrario
Al lado del castillo, está la iglesia de Santiago, que actualmente es una librería. No entramos porque está todo lleno de gente, pero pongo fotos del interior.
interior de la iglesia / librería - imagen de Etheria Magazine
En cuestión de gastronomía, además de los pescados (como el famoso bacalao), tenemos algo muy, muy típico, pero que no probamos, el licor de de guindas (ginhinha), que está por todas partes, junto con el de chocolate.
Lo que si hacemos es una turistada:
Picamos comiendo una bolita de bacalao y un vino de oporto ultra carísimos (dos bolinhos y una copita de Oporto... ¡¡20 pavazos!!) pero pasamos un rato agradable porque esta muy bueno y en el sitio que es una franquicia se esfuerzan por hacer el momento agradable.
En la parte superior de repente saleo un tipo con un violín tocando uno de los éxitos del momento, una canción llamada Dance monkey - Tones and I. Lo siento, pero me parece todo surrealista. (y súper carooo)
La iglesia se alza sobre los cimientos de un templo visigodo, que luego fue mezquita.
La construcción de la iglesia se inicia en el siglo XII, restaurada en varias ocasiones. Hoy en día la mayor parte de la edificación es de estilo renacentista.
Es famoso también porque en 1444 el rey Afonso V de 10 años se casó con su prima Isabel de 8.
El interior está separado en tres naves por dos filas de columnas dóricas, y tiene un maravilloso techo pintado.
Las paredes están decoradas con azulejos azules del siglo XVII pintados a mano con motivos vegetales. Además, en sus paredes cuelgan más de 20 pinturas al óleo de distintos autores, entre las que destacan las de Baltasar Gómez Figueira.A la derecha del altar se exhiben las obras de la famosa pintora del siglo XVII Josefa de Óbidos.
El retablo del Altar Mayor está decorado por ocho lienzos del siglo XVII, atribuidos a João da Costa, que representan escenas de la vida de la Virgen María.
iglesia de Santa María
la Plaza de Santa María
Porta da Vila - Entrada principal de la Villa, con azulejos del XVIII
es precioso de verdad
La otra iglesia que visitamos es la de la Misericordia
iglesia de la Misericordia
Finalmente entramos en el recinto del castillo, que ellos utilizan para hacer todo tipo de eventos medievales, ferias y un montón de cosas más. Los más populares son, el Festival Internacional del Chocolate y el Mercado Medieval que se celebran en julio.
En navidad, la villa se decora con motivos del medievo, y hay también unas jornadas dedicadas a música clásica barroca y otras de ópera.
Nos parece un poco abusivo la entrada de 5 € solo para ver unas instalaciones que ahora mismo están casi vacías.
Seguro que cuando está al 100 % la cosa cambia.
hay objetos medievales (imagino que reconstrucciones)
vestimentas y armas, estandartes, escudos...
El castillo data del siglo XII, y fue declarado Monumento Nacional en 2007 y elegido como una de las Siete Maravillas de Portugal.
Si, yo también sufrí de una deplorable curiosidad extrema y lo he buscado.
Son las siguientes:
Castillo de Guimarães, Castillo de Óbidos, Monasterio de Batalha, Monasterio de Alcobaça, Monasterio de los Jerónimos de Belem, Lisboa, el Palacio da Pena en Sintra y la Torre de Belem.
Me encanta ver que solo me faltan dos por conocer: Monasterio de Alcobaça y Monasterio de los Jerónimos de Belem.
juegos, justas, animación
hay hasta cetrería...
Nos vamos al coche para regresar a nuestro Coímbra.
esto es un restaurante, a esta hora ya vacío
nuestro hotelito de nuevo y el Solar du Bacalhau desde las alturas
Hemos decidido hacer caso a todas la recomendaciones de los últimos días. Así que nos acercamos a la orilla del río que ha sido reformado en los últimos tiempos.
la orilla del río Mondego
Tenemos el parque da cidade Manuel Braga. Es un sitio muy agradable. Gente paseando o montando en bicicleta, y un momento del día maravilloso, con la puesta de sol que promete ser una pasada.
de verdad que se respira mucha paz
Han puesto una zona de restauración muy amplia y variada, hay restaurantes y locales de copas.
Nos parecía absurdo estar en Portugal e ir a un sitio de comida italiana, pero llevamos toda la semana comiendo cosas de aquí y creemos que igual merecerá la pena.
una pasta riquísima con ternera, trufa.. y una pizza variada para el Manu
Volvemos a pedir el vino a verte de murallas al que nos estamos aficionando y un plato de pasta y una pizza que están bastante buenos.
Lo mejor, las vistas del río al atardecer.
(y nos las queríamos perder...)
este edificio lo vemos cuando volvemos al hotel, ya lo hemos visto más veces y llama muchísimo la atención. Es como un claustro, transformado en un sitio de copas, con unas luces rojas y una música moderna que dan un ambiente entre moderno y vampírico...
Hoy vamos al parque de Buçaco (Mata Nacional do Buçaco), un parque natural lleno de vegetación y un hotel que es un delirio ecléctico del siglo XIX.
Tengo especial ilusión por ver el hotel y las estaciones del calvario.
Este "bosque" es un antiguo arboreto que está considerado monumento nacional desde 2017.
De Wikipedia:
El bosque tiene unas dimensiones de 1450 por 950 metros, y cubre una superficie de 105 hectáreas. El perímetro de la muralla con 3 m de altura, es de aproximadamente 5750 m, interrumpido por once puertas, en dos de las cuales —las puertas de Coímbra, la antigua entrada al monasterio—, están grabadas en piedra dos bulas papales. En la primera, el Papa Gregorio XVI en 1622, prohibía la entrada a las mujeres a los conventos carmelitas, con amenaza de excomunión. La segunda, que data de 1643, el Papa Urbano VIII también amenazaba con la excomunión a cualquiera que dañara los árboles.
Porta de Coímbra con las dos bulas papales - imagen de Wikipedia
En el bosque crecen alrededor de 400 especies autóctonas y 300 exóticas que introdujeron los marineros portugueses durante la Edad de los Descubrimientos. En 2004 Portugal presentó el Bosque de Busaço en la lista provisional de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
La mención al "monte buçaco" (o bussaco) se remonta a la antigüedad. En un documento del año 919 sobre una donación de tierra de Gundesindo al monasterio de Lorvão se lee: ... cum suas ualles que discurrunt de monte buzaco.
En otro de 1002 dice: ...in loco predicto uaccariza subtus monte nuncupato buzacco...Su significado se atribuye al término latino boscum sacrumEn el siglo xvii Busaco fue hogar de los Carmelitas Descalzos: los monjes construyeron un convento, ermitas, pequeñas capillas a lo largo de un Vía Crucis, fuentes y los muros circundantes, además de cuidar el bosque e introducir algunas especies botánicas. Los monjes permanecieron en Busaco durante dos siglos, hasta la promulgación de la ley que disolvía las órdenes monásticas en 1834. No obstante, el bosque no quedó abandonado, sino a cargo de un sacerdote y un mayordomo.Cuando en 1877 en una visita de la familia real María Pía de Saboya se enamoró del bosque, encargó convertirlo en un jardín inglés con diferentes instalaciones, a la moda de la época. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo. En 1855 el bosque había pasado a formar parte de la Administración General de Bosques del Reino y el entonces Ministro de Obras Públicas, Emídio Navarro, se hizo cargo de la remodelación y la construcción del palacio.
Hay tres zonas bien definidas: el arboreto, es donde se ha producido la mayor reforestación iniciada por los carmelitas en el siglo xvii con especies autóctonas.La segunda: la Floresta Relíquia (bosque de reliquias) una reducida zona al sudoeste, habitada únicamente por especies autóctonas consideradas reliquias de la laurisilva existente antes de la aparición del hombre.Y la tercera: el jardín del palacio, la zona más formal, con parterres y zonas ajardinadas.
El 19 de enero de 2013 el ciclón Gong asoló Portugal, causando importantes daños materiales. Destruyó varios cientos de granjas y derribó miles de árboles en los parques nacionales portugueses, entre ellos Busaco.
Aparcamos dentro del parque por un módico precio de seis euros y no nos dan ni un triste plano, así que nos apañamos con el Google Maps y la orientación de Manu que es muy buena.
Empezamos con la zona del arboreto, que tiene multitud de especies, como alisos, araucarias, helechos... que nosotros no sabemos muy bien identificar.
Lo que si está marcado con un cartel y muy claramente es este ejemplar de eucalipto gigante, que es en verdad impresionante:
el eucalipto gigante
y otras especies de árboles muy grandes (luego veremos incluso sequoias)
un árbol transformado en puente que mola muchísimo
Pasamos también por el Chalet de Santa Teresa y su fuente.
El chalet es una antigua construcción del siglo XIX, que en la actualidad se encuentra en estado de total abandono.
imagen de Waymarking
el interior da un poco (bastante) de mal rollo
Justamente al lado, tenemos la fuente del mismo nombre, construida en el siglo XIX, y que estaba al lado de la ermita.
la fuente de Santa Teresa
La fuente es muy bonita
Muy cerca ya, el famoso hotel, que era un antiguo palacio.
Es un delirio neomanuelino... y me encanta.
De Wikipedia:
La zona que rodea el palacio formaba parte de un convento de los Carmelitas Descalzos fundado en 1628.El palacio hotel de Busaco fue construido entre 1888 y 1907.El palacio está inspirado en edificios icónicos manuelinos como el Monasterio de los Jerónimos de Belém y la torre de Belém, ambos en Lisboa.Tras la prohibición en 1834 de las órdenes religiosas en Portugal, los carmelitas descalzos tuvieron que abandonar Busaco. El estado se hizo cargo del bosque y plantó nuevas especies vegetales. Fue también entonces cuando se instaló el Vía Crucis de figuras de barro. Una gran parte del convento construido por los monjes fue derribado a finales del siglo xix para construir el palacio.Fue utilizado por la familia real en una única ocasión. Después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en uno de los destinos de moda en Europa.Desde 1996 está catalogado como Edificio de Interés Público.
por fin, una de las cosas que más me apetecía visitar
El diseño del palacio, obra del arquitecto Luigi Manini, comenzó en 1888 y finalizó en 1907. Se ubicó en el emplazamiento del monasterio. Manini se inspiró en la Torre de Belém y el claustro del monasterio de los Jerónimos para crear un edificio de estilo neomanuelino. Del primitivo monasterio carmelita solo se conservó la iglesia y el claustro, que se integraron en la nueva construcción. Otro elemento destacado es la azulejería que decora buena parte de las paredes, obra del pintor y ceramista Jorge Colaço, con motivos alegóricos a la Guerra de la Independencia, la batalla de Busaco y las travesías marítimas portuguesas. Los que recubren varios tramos de la galería se inspiran en obras de Camões.
Tomamos ya el camino hacia las estaciones y el calvario y nos pareció una ruta algo dura (para mí) y preciosa.
dentro de las ermitas, tenemos estas maravillosas estatuas, representando las distintas estaciones con el martirio de Jesucristo
esta es la última estación, el calvario
la vista desde aquí es impresionante
Finalmente llegamos al mirador de Santa Cruz, desde donde tenemos una vista espectacular, aunque a mí me ha gustado más la que teníamos desde la última estación del calvario.
Bajamos otra vez, en esta ocasión por una ruta GR, pero decidimos cambiar el rumbo y volver a internarnos en el bosque, que tiene más sombra y además es camino conocido (nos estábamos desviando bastante y el parque es enorme).
esta zona es casi tropical, con muchísimas plantas y súper verde todo
y fuentes cada dos por tres
Nos comemos los bocatas en una mesa estupenda, que está entre los árboles.
Es una chulada y se está algo más fresco, por fin.
vamos a buscar las sequoias
¡¡abraza a un árbol!! (pero no hagas caso de telarañas y bichitos, es lo mejor...)
Nos vamos ya hacia la Fonte Fria, uno de los monumentos más famosos del bosquecillo.
imagen de https://bucaco.blogs.sapo.pt
Es impresionante por su tamaño, que no te esperas, y por la cantidad de agua que hay en el lugar.
Me encantaría verlo en otra época del año, otoño o primavera, que seguro que gana todavía más.
hay un estanque muy grande y muchos helechos y hortensias
Manu subió hasta arriba (yo estaba un poco cansada ya del día y no podía más con las rodillas)
Nos marchamos ya del parque y salimos por otra de las puertas (muy bonita, la de Rainha).
Como pasamos en coche un poco deprisa, pongo esta imagen de internet:
.jpg)
Porta da Rainha - imagen de Wikipedia
una parada técnica en el hotel, para ducha y cambio de ropa
Por la tarde volvemos a estar en Coímbra esta vez cerveceando (como dicen ahora, de tardeo...)
Primero en la rua Quebra Costas y luego en Largo Portagem.
Que felicidad, este dolce far niente portugués.
Cervejas en Muralhada – Ginjinha Point
paseíto por la Praça 8 de Maio
En la Plaza, el Monasterio de Santa Cruz y el café del mismo nombre, donde se puede escuchar el fado a diario
Después de estudiar las opciones y sin ganas de irnos demasiado lejos, acabamos cenando al lado del hotel, en el restaurante Dom Espeto.
Hemos visto las reseñas y hay de todo... desde los que dicen que es maravilloso hasta los que ponen verde a los camareros por bordes y antipáticos.
Como nos apetece mucho (sobre todo a Manu) decidimos ir finalmente, pero sin pedir carne, que era algo que comentaban muchos que estaba algo seca.
los bolinhos de bacalhau
(por fin los probamos con calma, solo los hemos catado en el sitio ultra caro de Óbidos)
La gente es de lo más especialita, la verdad... nosotros no hemos tenido ningún problema con el camarero... es más, cuando ve que somos españoles nos trata aún mejor...
De las primeras veces que siento que se nos favorece por ser españoles (bueno, aquí en Portugal la mayoría de las veces nos han tratado fenomenal, la verdad).
Los bolinhos nos los traen dos veces... se han equivocado, pero nosotros somos honestos y les decimos que ya nos los han traído antes.
Manu y el espeto
Por poner una pega, está quizá demasiado hecho, pero vamos, rico igualmente.
el espeto de lulas y gambas (calamares y langostinos) y sus acompañamientos, a lo bestia (migas, ensalada de tomate y cebolla, patatas a murro - asadas enteras- patatas fritas, una salsa de limón buenísima, arroz con pasas y arroz guisado con frijoles)
la cuenta de Dom Espeto
una última vez vemos Coímbra por la noche desde la habitación del hotel
Ya de vuelta, un poco tristes por la partida, ha sido una semana maravillosa y siempre recordaré estos días con mucho cariño.
Por otro lado, me apetece ya estar en casa y recoger y asentarnos un poco. Sobre todo, con ganas de cenar una simple tortilla francesa y ya...jajaja.
Bajamos a desayunar por última vez.
Por cierto no he comentado nada.
De nuevo pienso, la gente es tonta: entre las reseñas negativas del hotel se hablaba de lo escaso y pobre del desayuno...
Pero, ¿Qué esperan? Sinceramente, había un poco de todo, como en todos los bufets de los hoteles.
Este es un hotel pequeño y aún así cuenta con frutas frescas, huevos revueltos, panes de varios tipos, fiambre, quesos, yogures, cereales, bollos... ¿Qué más quiere la gente?
¿Qué se supone que te tienen que poner en un sitio de esta clase / categoría? Qué no es un 5 estrellas joeee
En fin, que tontos hay en todos los lados...
último desayuno bufet
este cuadro de azulejos con la ciudad al fondo y la parejita típica me encantó
Aunque es triste marchar, recordamos la suerte que tenemos de haber disfrutado tanto y sobre todo, que aún nos quedan dos semanas más de vacaciones que pasaremos seguramente en Old Tower (o sea, Torrevieja)
Las vacaciones de las vacaciones.
Besos.
