la imagen que más me gustó de la ciudad de Lyon
Bueeeeno.
Lo primero que tengo que decir es que hemos empezado este viaje con mal pie.
Resulta que Gema yo estamos agobiadas con nuestras respectivos vidas y no estamos muy animadas para hacer el viaje... jooo (a mí es la primera vez que me pasa, la verdad)
Sin embargo llega el día y estamos bastante más excitadas y animadas (al fin).
DÍA 1 - VIERNES 12 DE MAYO
Gema y yo, ya con ilusión, en Barajas
Lo primero que hacemos cuando llegamos al aeropuerto de Lyon, que está dedicado al conocidísimo escritor Antoine Saint-Éxupéry es admirar la estructura del edificio. Es muy moderno y funcional.
el aeropuerto de Antoine Saint-Éxupéry es alucinante...
Nos sacamos los tickets para el Rhone Express, (un tren que lleva hasta el centro de la ciudad y que es prácticamente el único modo de llegar).
Nos cuesta un poco porque no entendemos nada de francés (evidentemente) y el inglés que hablan ellos es... de aquella manera.
ANÉCDOTA:
Preguntamos en información como sacar la tarjeta Lyon Card (algo muy útil con descuentos y transporte incluido). La buena mujer nos pregunta... ¿inglés o francés? no, no... inglés, por favor..
Se nos pone a hablar y le digo... no, por favor, en inglés... y la señora dice con cara de extrañada... si, si, claro, en inglés..
jajajaa, me parto, tienen el acento tan cerrado que creía que nos estaba hablando en francés... no le entendía nada...
Resulta toda una odisea lo de la Lyon Card, preguntando en varios sitios donde supuestamente la venden... Solo les quedaba la de 1 día... o las junior... ¡en varios sitios!
Eso si, en todos son super majos.. en uno nos intentan hablar como en portugués (se despiden con un "Boas ferias"...) en otro nos dicen que si necesitamos el de adulto o el de joven.. en plan cachondeo.
Decidimos que las compraremos en la oficina de turismo, ya cuando nos asentemos un poco.
Bueno, esto está lleno de españoles, y coincidimos en el tren con varios de ellos (recordamos con especial cariño a Pili y Miguel... que se pelearon con las maletas en el tren y les llevamos luego, ya en la calle, en un camino paralelo durante bastante tiempo.
Cómo ya son las 14:30 intentaremos comer por el camino.
Probamos en un restaurante, pero nos dicen que la cocina ya está cerrada y dos camareros guapitos (un chico y una chica) nos recomiendan otro, que es donde finalmente comemos.
El sitio se llama la Brasserie de la Mairie. Muy guay.
La verdad es que me encanta, porque además, yo me tomo una comida súper típica.
Se llama andouillette, y es una salchicha rellena de … ¡¡callos!! Acompaña una salsa de mostaza, que aquí es lo más. (sinceramente, se lo ponen a todo y los aliños siempre llevan mostaza... a mí si que me gusta) Lo sirven además con ensalada y unas patatas fritas.
Gema, mi amiga vegetariana no quiere ni pensar en ello, claro, y se toma una ensalada de burrata, aunque lleva embutido, tipo jamón francés, que acabo tomando yo (una parte).
Como dato curioso, siempre ponen agua... gratis, y esto está muy bien, Gema y yo no bebemos, y eso que nos ahorramos.
el delicioso menú de nuestro primer restaurante en Lyon y su cartelillo en la rue de la Part-Dieu 87
felicidad máxima por el viaje, por fin
andouillettes (la salchicha hecha con callos) con la salsa de mostaza, plato típico y riquísimo
Mi Gemi con su ensalada de burrata (y el embutido italiano)
Aquí están bien preparados para la lluvia, se nota que están acostumbrados a los cambios rápidos y bruscos.
En todas partes hay toldos, para la protección de las inclemencias. En esta ocasión se cierra automáticamente.
Y es que pasamos de un solecito de lo más agradable a una lluvia bastante molesta, la verdad.
Reconozco que nos da un poco igual, que estamos de vacaciones, pero nos agobiamos ya que hacer turismo no es igual con lluvia.
Siguiendo la calle, yendo hacia el hotel nos encontramos con un mural, hecho como de teselas a modo de mosaico, en un edificio llamado Bourse du Travail, que es un teatro. Nos encanta.
de camino al hotel vemos chuladas, como esta callecita con la iglesia.
llegando al hotel, vemos al fondo la basílica de Fourviere (emoción sin límites)
El hotel es el Campanille Lyon Berges du Rhone, que lo que tiene de más maravilloso, es la ubicación. Perfecta para hacer turismo, muy cerca de todo.
La habitación no está del todo mal aunque es un poco justa, realmente cumple las expectativas porque sobre todo el hotel está en el centro, y por el precio tan ajustado, no nos podemos quejar.
zona de almacenaje (armario súper cutrillo) y escritorio
las dos camitas (eran muy cómodas)
el cuarto de baño (casi lo mejor de la habitación)
aunque tuvimos problemas con las toallas... como en Turín. No sé que les pasa con las toallas, ¡¡siempre ponen de menos!!
Salimos a dar nuestro primer paseo, pero nos pilla lluvia y viento asquerosillos. Pasamos por el puente de la Guillotère y vemos el Hotel Dieu...con más lluvia.
Pero de todos modos es tan bonito todo que intentamos pasar de las inclemencias.
¡al mal tiempo buena cara!
Llueve pero nos paseamos igualmente - El Gran Hotel Dieu al fondo.
Parece ser que este puente fue destruido durante la II Guerra Mundial. Era el puente más antiguo de la ciudad (siglo XIII) llamado antes Puente del Ródano.
Llegamos al otro lado, a la plaza de Bellecour. Un poco antes encontramos el Vigilante de Piedra (en uno de los laterales de la propia plaza)
Texto de WIKIPEDIA:
"En la esquina con la rue Gasparin, se encuentra en el lugar de la explosión de una bomba colocada por la resistencia de Lyon en 26 de julio de 1944.
El café entonces ubicado allí, el "Moulin à Vent", era frecuentado por oficiales alemanes y miembros de la Gestapo . La explosión no mató a nadie, pero desencadenó la venganza inmediata de los alemanes: cinco combatientes de la resistencia recluidos en la prisión de Montluc , incluidos Albert Chambonnet y Gilbert Dru , fueron ejecutados al día siguiente en el mismo lugar de la explosión.
El memorial fue realizado por el arquitecto Louis Thomas y el escultor Georges Salendre. Podemos leer los nombres de los cinco resistentes fusilados, los lugares de las masacres cometidas en el Ródano durante la Segunda Guerra Mundial, la enumeración de todos los campos de deportación y exterminio nazis, así como la mención "Passant, ve a contarle al mundo que murieron por la libertad”
Escalofriante:
Llegamos a las Place Bellecour, que por lo visto es una de las plazas más grandes de Europa (55.000 m² aproximadamente). Para los lioneses es además muy especial lo que era en origen el jardín cercado del arzobispado fue transformado en 1604 por Enrique IV en un lugar de maniobras militares para sus tropas. La Plaza pasa definitivamente a ser propiedad municipal en el XVIII y se llamaba entonces Place Royale.
En el centro de la explanada hay una estatua de Luis XIV que es de 1713 por Martin Desjardins.
Parece de suma importancia y eso que Luis XIV visitó Lyon solo una vez, en su juventud, en 1658. Desde su instalación en Versalles, el rey ha estado presente en las provincias, especialmente a través de sus estatuas ecuestres.
plaza de Bellecour
plaza de Bellecour y la estatua de Luis XIV
Y cerca de la antigua casa del escritor local Antoine de Saint-Exupéry (autor de “El Principito”) hay una escultura en su honor (Rue Antoine de Saint-Exupéry, 8). Es algún lugar de la plaza que no logramos ubicar.
La encontraremos después.
La Plaza Bellecour mola mucho (aunque seguro que sería aún más estupenda sin tanta lluvia)
¡¡viva el feminismo lionés!!
En la plaza de Bellecour está la oficina de turismo y está abierta. Compramos la Lyon Card. La chica es majísima y nos cuenta las opciones súper bien (ha estudiado español y lo habla muy bien)
Nos habla de un crucerito que se puede hacer esa misma tarde y que está cerca el embarcadero.
el crucerillo sale cerca de esta preciosidad (la catedral y Fourviere al fondo)
Es un mini crucero por el río Saona, en uno de esos barquitos cubiertos con sillas dentro y una guía que habla en francés y en inglés (no entendemos casi nada, jope).
Es un grupo senior, nosotras somos las más jóvenes, con eso lo digo todo...
Evidentemente nos partimos por la "turistada" que vamos a hacer.
una risa, la verdad...
El crucero dura más de lo esperado y nos encanta. Vemos el barrio de los canuts, (los trabajadores de la seda), una antigua abadía que había en una isla que forma el propio río, un par de murales, bastantes puentes...
Es muy chulo, la verdad.
Una vez terminado el estupendo crucero, nos vamos a dar un paseo por toda la zona de la península (Presqui’île), que está llena de edificios, fuentes y plazas súper chulas, del XIX.
En esta zona, comprendida entre los dos ríos, el Saona y el Ródano, están la mayoría de los edificios relevantes, como el Ayuntamiento o la Ópera.
Plaza y fuente de los jacobinos (Jacobines)
Esta plaza no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, a pesar de su nombre. En ella estaba originalmente un convento de dominicos (también llamados jacobinos) con una iglesia y un cementerio.
Se destruyó durante la Revolución y actualmente es en su mayor parte, peatonal.
La fuente central fue construida en 1877 por Gaspard André y Charles Delaplanche. Tiene unas estatuas de orondas sirenas y encima tiene un templete con columnas y las estatuas de cuatro artistas lioneses: el arquitecto Philibert Delorme, el grabador Gérard Audran, el escultor Guillaume Coustou y el pintor Hippolyte Flandrin.
Es muy chulo, ideal para los días de lluvia, que aquí deben ser muy numerosos.
por dentro, un cartel nos habla de su antigüedad (1815) y la salida por el otro lado, casi en la Plaza de la República
Plaza de la República, con la original fuente del suelo
Seguimos caminando, ahora hacia el Grand Hôtel-Dieu, uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad.
El Hôtel-Dieu de Lyon es uno de los edificios más grandes de la península de Lyon.
No es el primer hospital de Lyon, fue el hospital Notre-Dame de Lyon, que desapareció a finales del siglo xv.
Todo el edificio ha sido clasificado como monumento histórico por decreto de21 de noviembre de 2011.
Durante la edad media, el municipio, compró el edificio en 1478 para reconstruirlo mucho más grande. Su edificio principal tenía sesenta y cinco metros de largo. Puede albergar hasta doscientos hombres o mujeres enfermos. Directamente conectado con la enfermería y con la calle, se añade una capilla. Otras partes se utilizan para anexos.
Este nuevo hospital se inauguró en 1493, pero hubo que esperar hasta mediados del siglo xv para que todo quedara completo, con un cementerio, un lugar para transeúntes y otro para niños acogidos.
Nada queda de este Hôtel-Dieu hoy, después de las reformas de los siglos XVII y XVIII.
En el Renacimiento, los regidores de Lyon decidieron construir un gran hospital, en el sitio de la capilla actual: es el Hospital de Notre-Dame de la Pitié du Pont -du-Rhône o Grand Hôtel-Dieu .
En 1622, el local, que se había vuelto estrecho, fue destruido y sustituido por un conjunto de edificios en forma de cruz, agrupados en torno a una cúpula central: las salas de los Quatre-Rangs.
Las expansiones siguen siendo necesarias pero la deuda lleva a la administración al borde de la bancarrota. De 1658 a 1663 se construyó a orillas del Ródano un edificio reservado a los convalecientes
De 1741 a 1761 , se construyó sobre las cortinas del Ródano el "templo magnífico".
Los planos son elaborados por Soufflot ; la fachada de piedra blanca cortada es verdaderamente opulenta con una rica decoración exterior. La gran cúpula fue construida a partir de 1755 para permitir la renovación del aire en las enormes salas comunes.
El Hôtel-Dieu gozaba entonces de una excelente reputación. De 1737 a 1748 , hubo una mortalidad de uno sobre cuatro en el Hôtel-Dieu de París, contra uno sobre catorce en el de Lyon.
Durante la era revolucionaria:
Este período en Lyon no perdonó la medicina y el cuidado de los indigentes. Con las revueltas y matanzas, se produce también un profundo desorden en el funcionamiento de los hospitales.
La situación financiera, poco halagüeña a finales del Antiguo Régimen , se hizo catastrófica porque se recortaron los principales ingresos de los hospitales.
El asedio de Lyon por los ejércitos de la Convención y el bombardeo del Hôtel-Dieu durante todo el asedio dejo ruinas y gran cantidad de personal médico guillotinados o fusilados, entre ellos médicos, cirujanos y estudiantes, boticarios y herbolarios.
En el siglo XIX, el hospital se amplió aún más y alberga a casi mil pacientes, incluidos ciento veinticinco soldados. Poco a poco pierde su autonomía: su administración se fusiona con la del hospital Charité.
En el siglo XX Wilhelm Röntgen descubre los rayos X y en diciembre de 1895, consciente de las enormes repercusiones de esta técnica, la donó a la humanidad. En Lyon, Étienne Destot realizó las primeras radiografías en febrero de 1896 y creó el primer servicio de radiología francés en un local en desuso del Hôtel-Dieu.
Durante la Primera Guerra Mundial , el hospital fue requisado por el ejército francés en agosto de 1914, con el objetivo de utilizarlo como hospital militar para atender a los heridos
La demolición del hospital Charité se decidió en 1931, antes de llevarse a cabo en 1934, mientras que el destino del Hôtel-Dieu todavía se cuestionaba regularmente.
Durante la Segunda Guerra Mundial , el Hôtel-Dieu fue dañado por varios incidentes. EL 2 de septiembre de 1944, la destrucción del puente Guillotière por parte de los alemanes provocó la destrucción de algunas vidrieras del Hôtel-Dieu. La gran cúpula se incendia tras recibir disparos; fue completamente destruido por el fuego.
Fue solo durante la década de 1960 que se liberaron fondos para la reconstrucción de la cúpula.
La fachada sur, luego la fachada que da al Ródano, del Hôtel-Dieu fueron posteriormente restauradas, mientras que el norte del Hôtel-Dieu que consiste en el "pasaje de l'Hôtel-Dieu" fue reemplazado por nuevos edificios
Durante la segunda mitad del siglo XX , el hospital continuó su actividad médica.
El Hôtel-Dieu fue hasta octubre de 2010 un centro hospitalario universitario dependiente de los Hospices Civils de Lyon . Para recuperar y alquilar este edificio excepcional construido en un solar de primera categoría, se cerró definitivamente el primer hospital de Lyon y se trasladaron todos sus servicios a otros establecimientos de los Hospices Civils de Lyon.
El proyecto de conversión del sitio Hôtel-Dieu se anunció en octubre de 2010.
El Hôtel-Dieu se ha convertido parcialmente en un hotel de lujo con 140 habitaciones, cuya entrada se realiza a través de la cúpula central. Las plantas bajas están destinadas a actividades comerciales, tal y como se planeó en el pasado en los planos de Soufflot , y el resto del solar está ocupado por actividades terciarias y un centro de convenciones.
Finalmente, los patios interiores están abiertos al público. Los trabajos se iniciaron en 2015.
Todavía está el proyecto de reinstalar un gran museo médico y anatómico, que podrá reunir muchas colecciones de Lyon de inmenso interés histórico: en particular las del Museo Testut-Latarjet.
Este encuentro podría convertirse en uno de los mayores museos médicos de Francia
El 4 de junio de 2019 tuvo lugar la inauguración del Hotel Intercontinental en el centro del edificio, bajo la cúpula de Soufflot.
En octubre de 2022 se inaugura una nueva versión de la ciudad de la gastronomía, gestionada directamente por la metrópoli.
Durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones en diciembre de 2019, el Hôtel-Dieu fue blanco de los manifestantes, utilizando en particular el lema "un templo del capital sobre las ruinas de un hospital", y se convirtió en el símbolo de las políticas de privatización y destrucción de los servicios públicos.
Desde enero de 2020, está protegido sistemáticamente por una gran fuerza policial durante las manifestaciones, prefiriendo la prefectura desviar las rutas de las procesiones.
una de las placitas que rodean el Hotel Dieu
Continuamos con nuestro paseo por la Península, vamos por una de las vías principales, la Rue du president Edouard Herriot, que junto a la otra, la Rue Gasparín, articulan la zona.
Está llena de boutiques, tiendas variadas y mucha gente.
Sobre todo nos encanta el precioso edificio de la FNAC, con otro que tiene un gallo curioso en la parte superior.
Esta zona es muy muy bonita también. Nos encanta
el maravilloso edificio, modernista-ecléctico propiedad ahora de FNAC
En la zona, tiendas de lujo, como esta de Long Champ, con unos bolsos de rafia, que nos llaman poderosamente la atención... y no por lo bonitos. Sino porque son ultra carísimos... (glups, entre 150 € y 450 €)
me río yo de los bolsitos de la compra para los pijos...
la zona es realmente bonita y señorial, nos encanta
Volvemos a pasar por la Bellecour y buscamos de nuevo la estatua del principito, que no localizamos antes (y es que está en otra parte de la plaza que no habíamos pasado antes, hay que esforzarse un poco para encontrarla).
la estatua de Antoine Saint Éxupéry del año 2000
Finalmente, para finalizar el paseo de la tarde, nos vamos a la pasarela del Saint Georges, desde donde tenemos una maravillosa vista de la iglesia y de toda la colina, con Fourviere al fondo.
Es impactante.
Y precioso.
Este lugar es mágico de verdad
La Gran Sinagoga de Lyon, está justo enfrente, y también nos parece un sitio imponente.
Construida entre 1863 al 1864 y calificada como monumento histórico en 1984
Y encima ver cómo los dos credos están uno enfrente de otro. Mola bastante el concepto, ¿verdad?
la Gran Sinagoga
Finalmente cruzamos de nuevo el puente para buscar un sitio y cenar.
También pasamos por el Théâtre des Celestines, que mola mucho por la noche, iluminado. Está en una plaza súper chula.
Es un teatro "a la italiana" con una sala roja y dorada. El edificio original era un convento del siglo XV, pero quedó destruido por un incendio en 1871.
Lo reconstruyó Gaspard André, el autor de la fuente de la plaza des Jacobins. Se completó en 1877, pero en 1880 un segundo incendio vuelve a destrozar el edificio. El actual se completó en 1881.
Su fachada tiene tres arcadas en el centro, coronadas por tres ventanas separadas por columnas de mármol. Dos estatuas simbolizan la comedia y la tragedia.
Parece ser que en el interior hay pinturas del XIX muy interesantes.
Cenamos en un italiano en la misma plaza, después de dar unas cuantas vueltas y no convencernos mucho ninguno de los restaurantes que vemos por la zona.
una ensalada con pasta y verduritas y una pizza rara...
(pizza fría con los ingredientes encima fríos un poco rara, pero rica)
lo único malo es que era demasiada comida (y demasiadas harinas... me siento muy pesada)
volvemos al hotel y volvemos a embelesarnos con el Grand Hotel Dieu
DÍA 2 - SABADO 13 DE MAYO
Nos levantamos descansadas y con ánimo, pero se nos viene un poco todo abajo cuando vemos que la lluvia amenaza de nuevo.
Esta es la vista desde nuestra habitación.
No está nada mal, ¿Verdad? Si no fuera por ese cielo taaaan nublado...
Hoy vamos a visitar la zona de la Catedral, los teatros romanos, el viejo Lyon...
Promete ser intenso.
Nada más salir del hotel, antes de cruzar el río nos encontramos un mercadito con productos de alimentación sobre todo. Tiene buena pinta, pero no podemos comprar nada, porque tendremos que cargar con ello todo el día... no merece la pena, seguro que encontramos sitios de sobra para tomar un piscolabis.
cruzamos el primer río, el Ródano
es bastante chulo, todo lo que alcanza la vista, es muy impactante... esto si que es un río, y no nuestro pobrecillo Manzanares...
Desde aquí se ve el Palacio de la Justicia, con sus 24 columnas neoclásicas, que según nos contaron en el crucero representan las 24 horas del día, ya que los encargados de mantenerla nunca descansan. Parece ser que por dentro es una maravilla, qué pena no tener 15 días más...
Antes de llegar a la Catedral pasamos por este sitio tan chulo, que es la Biblioteca del Palacio de San Juan.
Tiene un aspecto como de Castillo de Disney, ¿a que sí?
Lo que no imaginábamos es que este es el aspecto que tienen muchos de los traboules y patios interiores de la parte vieja.
Es impresionante y creo que se puede visitar, pero el tiempo que tenemos es limitado y hay muchísimo que ver
Llegamos por fin a la Catedral de San Juan Bautista, patrón de Lyon.
Construida entre los siglos XII y XV en estilos románico y gótico (entre 1180 y 1480). Su fachada fue realizada con piedra de antiguos monumentos romanos como el foro.
Ha sido sede de varios concilios, investiduras de papas o bodas reales como la de Enrique IV y María de Médici. Richelieu recibió su birrete de cardenal en esta iglesia. (qué peliculero esto último)
La estatua de Dios Padre fue ubicada en la parte más alta del frontón en 1481.
Los 300 medallones de la fachada cuentan diferentes episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el siglo xvi, el barón de Adrets, calvinista, destruyó todas las estatuas de santos en los nichos de la fachada y de todos los ángeles de los tres portales.
desde la fachada principal de la Catedral, podemos ver la parte alta con Fourviere y la torre metálica
vista de la nave central de la Catedral
el reloj y su emplazamiento en el templo
Originario del siglo XVI, fue alterado en varias ocasiones.
Indica: la fecha, las posición de la luna, del sol y de la Tierra, además de la de las estrellas sobre Lyon. Está construido bajo los conocimiento de la época, en la que se afirmaba que el sol gira alrededor de la Tierra.
Sobre el reloj, una serie de autómatas comienzan a moverse varias veces al día: animales y una escena que representa la Anunciación.Es súper chulo.
En estos momentos no funciona, porque sufrió hace poco un ataque de vandalismo y aun está en proceso de restauración (¡¡malditos bárbaros!!)
Las vidrieras de colores, como el rosetón central y el transepto, datan de alrededor de 1390 y están caracterizadas por una sombra azul y violeta. El color de las vidrieras de colores está adaptado a su posición: las adicionales del sur tiene colores frescos para compensar el calor del sol, mientras que las del norte no tienen colores.
un maravilloso cuadro que me encantó (evidentemente será del XIX)
La capilla de los Borbones (nombrada así por los arzobispos que ordenaron su construcción), de un estilo Gótico tardío, fue construida entre finales del siglo xv y comienzos del siglo xvi.
El coro fue restaurado a su disposición medieval entre 1935 y 1936.
La nave está cubierta por bóvedas sexpartitas.
la verdad es que la catedral está muy bien, aunque no es de las más grandes o majestuosas
Cofre del marfil del siglo X
vista general de la sala del Tesoro
también hay varios tapices impresionantes
objetos litúrgicos de oro y plata
Nos subimos ya a la basílica Notre-Dame de Fourvière.
Para ello nos subimos en el funicular (las cuestas son de morirse...)
Además, hace ilusión subir en él y está incluido en la tarjeta Lyon Card.
La basílica neobizantina es una auténtica pasada. Casi podría decir, una vez terminado el viaje que ha sido lo que más me ha gustado de todo Lyon.
Fue construida con fondos privados entre 1872 y 1896 en una colina que domina la ciudad como marca del triunfo de los valores cristianos sobre los socialistas de la comuna de Lyon de 1870. Como la Basílica del Sacré Cœur de París, su diseño inusual, de Pierre Bossan, toma elementos de la arquitectura románica y bizantina.
La impresionante fachada, inspiración para otras iglesias similares de esta época
la Torre de comunicaciones (Tour de l'Observatoire) que aquí comparan con la Eiffel, solo se puede visitar con un programa llamado "visitas insólitas de la Basílica)
la fachada tiene muchos detalles y podríamos estar mirando toda la mañana
uno de los relieves maravillosos y la estatua dorada de la Virgen, coronando una de las cúpulas
Entre sus atractivos se encuentran sus mosaicos, las hermosas vidrieras y la cripta inferior de San José. La visitan unos 1,5 millones de turistas al año, y ofrece visitas guiadas y un Museo de Arte Sacro.
El lugar ocupado por la basílica fue el foro romano de Trajano de la ciudad entonces llamada Lugdunum. La historia del templo comenzó en 1643 cuando se construyó en ese mismo sitio una pequeña iglesia en honor a la Virgen, quien supuestamente salvó entonces a la ciudad de la plaga.
La estatua dorada en su honor se añadió a mediados del siglo XIX.
Otros dicen que los lioneses prometieron construir una iglesia majestuosa si Santa María frenaba la invasión prusiana.
Algunos lioneses la comparan ¡¡con un elefante bocarriba!!
Su fachada sirvió de inspiración para la iglesia de Notre-Dame des Victoires, en el barrio francés de San Francisco.
La basílica tiene cuatro torres y un campanario, coronado con la estatua dorada de la Virgen María. Fourvière cuenta realmente con dos catedrales, una encima de la otra. El santuario superior está muy ornamentado, en comparación con el sobrio exterior, mientras que el inferior tiene un diseño mucho más sencillo.
Con 86 m de largo y 35 de ancho, es visible prácticamente desde toda la ciudad.
las fabulosas vistas desde el mirador de la Basílica de Fourvière
estamos encantadas a más no poder... esto es precioso
la increíble fachada
y un toque vintage con este Citröen antiquísimo
en estos enormes tiestos hay unas plantas cuyas ramas están llenas de cintas. Son peticiones y agradecimientos de los fieles, que las atan aquí. En la cercana tienda las tenían (por un módico precio... eso si)
Por fin entramos, atravesando estas magníficas puertas de bronce, sumamente decoradas
la primera impresión es de ... ¡guau!
las columnas, las cúpulas.. todo está muy ornamentado. Es un "horror vacui" en toda regla
uno de los increíbles mosaicos
otro de los mosaicos increíbles que tiene la basílica (me parece que es Noe separando las aguas)
detalle del mosaico (una barca que se hunde)
hasta el suelo me parece fascinante
Bajamos a la cripta, que es otro lugar increíble y curioso para visitar.
También recomiendo pararse un tiempo y disfrutar del camino hasta llegar a ella.
el interior de la fabulosa cripta
detalle de los capiteles, bastante menos decorados que los neobizantinos de arriba
la basílica es una de las escalas en el camino de Santiago francés
en esta mesa tenían disponible la biblia en distintos idiomas, como japonés, coreano o árabe, intentando acercar las sagradas escrituras a otras personas con otros credos, me parece una idea muy interesante (si las personas hablaran más de sus distintas creencias, con la mente abierta, seguro que no habría tantos conflictos relacionados con la religión...)
la bajada a la cripta se hace por estas impresionantes escaleras
es también bastante chulo el altar mayor
detalles del altar mayor y su cúpula
En esta cripta hay multitud de cosas interesantes. Una de ellas es la representación de la Virgen de muchos modos diferentes y en muchos países distintos.
Volvemos a subir, después de la visita a la cripta y en las escaleras, encontramos otra curiosidad más: El Ave María en mogollón de idiomas y lenguas distintas.
dedicado a ti, Paulita, estas dos en sueco y gaélico
y en latín, claro (yo me lo se perfectamente de mis tiempos del coro)
Tenemos que ponernos en marcha, aunque cuesta abandonar tanta belleza.
Nos encaminamos hacia el museo y teatro de Lugdunum, o sea Lyon para los romanos.
Está bastante cerca y caminando son apenas 5 minutos.
Me pasa algo súper estresante, y es que se me ha desprendido la funda de la cámara y me he dado cuenta después... vuelvo sobre mis pasos y allí estaba, en el suelo de la calle, esperándome...
Menos mal, hubiera tenido que comprarme otra para transportarla sin cargármela.
Todo este rollo, para explicar por qué estoy sujetándola en la siguiente foto de esa manera, como si me fuera la vida en ello y fuera mi bien más preciado ... jajaja (Si ahora me río, pero qué ratito más malo)
Nos damos una vueltecilla relajada por el recinto, pero no vamos al museo, porque el día va a ser largo y tenemos que ahorrar fuerzas y tiempo. (incluido con la Lyon Card).
Excavado en 1933, se descubrió el anfiteatro, que data del año 15 a.C. Tiene una capacidad para 11.000 espectadores.
Esta imagen que sigue es del otro teatro, más pequeño, el llamado Odéon, construido en torno al año 100, podría tener hasta 3.000 personas en sus representaciones mucho más elitistas, como poéticas o musicales.
el teatro es impresionante (bueno, hay dos en realidad, este es el más pequeño)
El complejo parece ser que fue abandonado sobre el siglo III, y sus grandes piedras fueron reutilizadas en edificios como la Basílica de Saint-Martin d'Aninay.
Volvemos de nuevo sobre nuestros pasos, pues queremos bajar andando hasta la parte baja pasando por unos jardines que son muy chulos. (creo que se llaman Du Rosaire)
Antes nos detenemos un rato en la maravillosa maqueta de Lyon que está en la explanada de Fourvière, donde está el mirador y la tienda de recuerdos (que es muy chula y picamos con algunos regalitos)
justamente este fragmento corresponde a la basílica y los teatros romanos, la maqueta es una pasada auténtica
una última vista desde el mirador (esta foto creo que fue tomada desde más abajo)
Bajamos atravesando los jardines, que están muy bonitos con todo este verde y la luz nublada y gris que tanto favorece a las plantas.
el camino viene marcado con estas rosas metálicas incrustadas en el suelo
bajamos hasta llegar a estos edificios tan interesantes
Acabamos llegando a la plaza de Saint Paul. En esta plaza, tenemos una iglesia muy chula. Se trata de la iglesia de Saint-Paul - Chapelle Sainte Marguerite.
Una de las más antiguas de la ciudad, pero está cerrada y no conseguimos verla por dentro.
No pasa nada, porque estamos deseando visitar ya la zona vieja y sus traboules...
El Vieux Lyon tiene tres calles importantes para recorrer:
Rue Saint Jean, Rue de Boeuf y Rue trois Maries.
Entre ellas están los pasadizos más importantes, que comunican unas de las calles con las otras.
Empezamos a buscar como locas los famosos pasadizos.
En la mayoría de las guías turísticas se habla extensamente de ellos, pero para mejorar la experiencia, se puede pedir en la oficina de turismo un plano-guía de los mismos, que muestra dónde se encuentran los más interesantes.
Nosotras conseguimos, plano en mano, ver muchos de ellos, pero sinceramente, se me mezclan las fotos y casi en ninguna distingo cual es cual. Por ejemplo:
Estos patios interiores que permiten el acceso entre calles, cruzando el interior de la manzana, en muchos casos están decorados en estilo renacentista. Hay más de 500 en la ciudad, la mitad de ellos en el Vieux-Lyon.
traboule directo: la salida se distingue desde la entrada.
traboule en ángulo: atraviesa dos o más edificios en el cruce de dos calles.
traboule radiante: un patio se encuentra en el centro de un conjunto de edificios, donde existen varios accesos.
traboule con desvíos.Según el historiador Amable Audin, la palabra traboule proviene del latín transambulare a través del latín vulgar trabulare "atravesar", que designa un pasaje a través de los patios de un edificio que permite pasar de una calle a otra calle paralela de la forma más directa posible.
un planito de mi guía de viajes - de Lonely Planet
En Lyon, hay cerca de 500 callejones. Se sitúan mayoritariamente en los barrios del Viejo Lyon (215 patios y traboules censados), de la Croix-Rousse (163 patios y traboules censados en las cuestas) y de la Presqu'île (130 patios y traboules).
Se cree que los primeros callejones fueron construidos en el siglo IV. Los habitantes de Lugdunum que tenían escasez de agua, se instalaron en las orillas del Saona (en la "ciudad baja" a los pies de la colina de Fourvière). Los traboules se utilizaban, pues, para llegar rápidamente a la Saona. Además, los callejones eran útiles también para los tejedores de seda, instalados en la colina de la Croix-Rousse para llegar rápidamente a los comerciantes de tejidos asentados en la parte baja de la colina.
un par de ejemplos de los traboules del Vieux Lyon
Los callejones fueron utilizados por los trabajadores de la seda durante su rebelión. También fueron utilizados por la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.
Hoy en día, los callejones son visitados, estando abierta al público una cuarentena de ellos, en el marco de los acuerdos tomados entre el Ayuntamiento y los particulares. La ciudad de Lyon colabora con los costes de mantenimiento, iluminación, limpieza y el 70% de los trabajos de restauración asumidos por los propietarios, a cambio de un derecho de paso ya que, estos lugares, se mantienen privados la mayoría del tiempo.
en la calle de Saint Jean, una de las que tiene más traboules, restaurantes y de todo.
Si la sigues, termina en la plaza de la Catedral
estas calles son encantadoras, con un saborazo medieval / renacentista increíble
una de las fachadas renacentistas, es la calle de Saint Jean o Trois Maries, no lo ubico
Cuelgan en las puertas estos estandartes, que les da un aire antiguo estupendo.
Con el león del centro estuvimos un buen rato riendo (aplastado por el canalón...)
otra de las fachadas y el museo MAM - Musée des Arts de la Marionnette (Solo lo vimos por fuera, por falta de tiempo. Parece ser que hay una terraza muy cuqui en la planta superior)
Andá, ¡el autor de la cúpula del Hotel Grand Dieu!
la tiendecita donde compramos las almendras garrapiñadas rosas esas taaaaan ricas.
Llega la hora del almuerzo y buscamos el restaurante le petit Glouton, (literalmente el pequeño glotón) recomendado en algunas guías, y no quedamos defraudadas.
Estas calles están llenas hasta arriba de bouchons, que son como pequeños restaurantes, con manteles de papel y bastante informales, pero con comida típica, rica y no muy mal de precio.
Tomamos una sopa de cebolla y una crepe de espinacas. Por cierto, tienen un puesto de crepes a pie de terraza, donde las hacen y venden continuamente.
sopa de cebolla y crepe de espinacas y queso en el Petit Glouton (literalmente el pequeño glotón)
muy cerca de la Catedral y justo al lado del Museo del Cine y las Miniaturas
Este fin de semana en Lyon hay un rollito medieval, con mercadillo y representaciones varias. Nosotras podemos ver a gente disfrazada, desde nuestro puesto privilegiado en la terracita del bouchon elegido.
Como curiosidad, el baño está en uno de esos famosos patios de la ciudad.
el baño del restaurante estaba en este patio. Súper interesante
Por la tarde, visita al Museo del cine y de la miniatura que es un lugar súper friki. Resulta que tenemos incluida la entrada con nuestra Lyon Card, así que, decidimos perdernos una hora o algo más allí.
Es uno de los museos más populares de la ciudad (nos enteramos después)
En las primeras plantas, dedicadas al cine, pueden verse escenarios, disfraces, modelos, máscaras y prótesis, animatronics, robots, monstruos y cientos de objetos auténticos.
La última planta está dedicada a las miniaturas ultra realistas realizadas por Dan Ohlmann, fundador del museo.
El edificio en sí mismo es una pasada. Un palacio del siglo XV, por lo visto, con un patio increíble, del mismo aspecto que todos los que visitamos, pero en el exterior. No se si me explico.
Hace una tarde estupenda, soleada y brillante. Nos encanta todo.
a la entrada, el mundo Indiana Jones. Intentando coger el ídolo del Templo Maldito y la motocicleta con sidecar del profesor Jones
El escenario de la espeluznante película de El Perfume. (empezamos a ver carteles que avisan a las mentes sensibles de que van a ver cosas desagradables)
y en medio de este patio... uno de los dinosaurios de Jurassic Park. Alucinante
fotogramas de películas, storyboards, cosas bastantes curiosas relacionadas con la industria del cine
vestimentas y maniquíes de pelis y series famosas, de alienígenas, fantásticas... como "V" o la Cosa, Mística de los X-men... un paraíso para los frikis
uniforme de los soldados malos de Stargate y el poli horrible de la peli The Terminator
la subida es por estas escaleras tan chulísimas
Freddy Cruger y el muñeco diabólico
cosas terroríficas variadas...
cientos de armas usadas en películas
objetos reales de pelis emblemáticas...
el bastón de Charlot o el paraguas de Mary Poppins...
Las zapatillas de Marty McFly en Regreso al Futuro
y las de Harry Potter y alguna de las gafas usadas en la saga
Máscaras y prótesis de todo tipo (como las de la peli de la Máscara o del Planeta de los simios)
objetos, maquetas, repugnancias varias del mundo "Alien"
y del universo Bat-man (al que no somos nada aficionadas)
Terminamos esta última planta preguntándonos dónde estaría el tema de las miniaturas, porque el museo se llama así, del cine y de las miniaturas... así pues... ¿Dónde están?
Paciencia mi amor... una planta más y ... flipamos en colores.
Sinceramente, nos da pena habernos entretenido tanto en el mundo del cine.
¡¡Esto nos gusta muchísimo más!!
parecen interiores reales, pero juro que están a escala 1:12 (o menor)
un patio, que bien puede ser uno de los de la ciudad
el escaparate de una tienda con todos sus detalles
una tetería o salón árabe
el atelier de Francis Bacon - por Charles Matton
Una fantasía de navidad, con todos los cuadritos a petit point (algo parecido al punto de cruz)
cientos de objetos minúsculos, hechos con todo el detalle del mundo
un taller de costura con todos sus objetos relacionados
un templo casi satánico
un local tipo restaurante
un museo de Historia Natural y una cárcel.
Todos están montados como los dioramas, de forma que puedes asomarte a distintos escenarios y disfrutar como un niño (por cierto, un banco corrido permite a los más pequeños verlo todo a su altura también)
Esta es la ciudad de los hermanos Lumière, o sea la ciudad del cine, y hay otro museo dedicado a ellos en otra zona algo más alejada del centro.
Pero decidimos no ir, ya que hemos visto que está en obras desde hace unos meses.
Salimos del museo de nuevo a las preciosas calles de Lyon y a buscar de nuevo traboules, patios y nuevas emociones...
las calles son preciosas en el Viejo Lyon
otro de los patios increíbles
en uno de estos había una tienda súper chula, de esas medio esotérico-medieval, con gente disfrazada atendiendo, miles de anillos celtas, piedras, runas, ropa de época... pero me dio corte hacer una foto
En el nº 16 de la Rue Boeuf, tenemos el más famoso de los patios, con la impresionante "Tour Rose", que nos deja sin palabras, la verdad.
La dueña es de lo más particular, una señora mayor, pero con mucho chic, muy arregladita y con un camarero gay súper elegante.
Ambos se ponen a formar unos bollos con las manos... en la mesa de al lado. No guantes, no mascarilla, no lugar especial para hacerlo... y para colmo, cinco minutos antes echó al gato de la silla, porque yo se lo pedí por mi alergia.
En fin, mejor no pensarlo mucho, porque si no, no comemos.
el sitio es de lo más curioso. En plena calle de Saint Jean seguro que hemos pagado la meriendita a precio de oro, pero nos importa poco, ya somos señoras viajeras que, de vez en cuando se dan un capricho...jijiji
seguimos disfrutando de esta maravillosa ciudad
uno de los pasillos comunicantes...
¿Qué pone ahí? es una tienda de marionetas... ¡vamos a verla de cerca!
Nooooo, es mucho mejor... se trata de Le Petit Musée de Guignol.
Además de tienda de marionetas es todo un museo dedicado a estos personajes, que según la tradición popular, se crearon aquí en Lyon, por un médico-dentista que deseaba entretener a sus pacientes, para que no se fijaran en el dolor causado al hurgarles las muelas... Laurent Mourguet.
En 1804 abandona su oficio de sacamuelas, para dedicarse a los títeres en exclusiva.
El primer personaje que crea es Gnafron, un títere de mano, de ojos grandes, nariz respingona y mejillas coloradas, que bebía tanto como la persona en la que se inspira, en un sacerdote conocido por él, el padre Thomas.
En 1808 crea a Guignol, el otro personaje que, junto con la bella Madelon, esposa de Guignol y el Gendarme, completará el cuarteto.
Este mini museo está incluido también con la Lyon Card, así que aprovechamos y lo visitamos.
La señora que lo lleva nos pregunta el idioma, da al botón y nos deja pasar detrás de la puerta de acceso al museo...
Es una pequeña maravilla, llena de cosas de lo más interesante.
A tope de títeres, de todas las épocas y estilos.
son tan populares que a veces se representaban personajes muy conocidos, como políticos, de esta guisa.
en ocasiones dan muy mal rollito los muñecos
Hay incluso un escenario de tamaño real. Te puedes poner por detrás, y ejercer de titiritero. Hay diálogos e instrucciones de cómo hacer funcionar a los muñecos.
algunas de las figuras son muy antiguas y están expuestas en vitrinas
los personajes principales, Madelen, Guignol, Grafron y el Gendarme
un juego para adivinar las voces de los personajes
los periódicos de la época se hacían eco de estas representaciones tan populares
en fin, que disfrutamos como niñas
el instagram del lugar, por si alguien tiene curiosidad
Volvemos a la calle, a ver si aprovechamos un poco las últimas horas de luz.
La zona es preciosa. Seguimos en el Vieux Lyon.
Nos vamos ya camino al hotel, hoy es la Eurovisión y a Gema y a mí nos encanta, así que hemos comprado unos sándwiches y un poco de fruta y nos vamos a verlo a nuestra habitación. (cruzando los dedos, ayer la tele no funcionaba y hemos bajado el mando esta mañana a la recepción, por si son las pilas)
Cruzamos hacia la península, pero ni de broma sabemos que nos vamos a encontrar con...
... Uno de los murales más conocidos de la ciudad, el de la Bibliothèque de la Cité, que tiene unas 500 referencias a escritores lioneses.
Es una chulada.
desde un coche, estos chicos nos piden una foto... pues ale, ahí la tenéis... lo que estaba muy claro es que no nos íbamos a acercar más como nos pedían...jijiji
Como estamos muy cerca, pasamos por la Place des Terraux, pero el tiempo no acompaña para nada...
haciendo el tonto bajo la lluvia...
Esta fuente fue realizada por Auguste Bartholdi en 1892 y restaurada en 2016 y 2017.
Estaba originariamente destinada a la ciudad de Burdeos y la estatua, que por entonces se llamaba "Carro Triunfal del Garona" representaba a una mujer conduciendo una cuadriga que simboliza el río Garona y sus cuatro afluentes desembocando en el océano.
Finalmente la estatua resultó demasiado cara para Burdeos y se convirtió en el "Carro de la Libertad" y es comprada por Antoine Gailleton, alcalde de Lyon que instala la fuente frente al ayuntamiento. Pesa veintiuna toneladas y fue trasladada al norte de la plaza durante la remodelación de la misma, hace muy poco, en el 2020.
la fuente de Bartholdi es muy chula, pero pasada por agua desluce bastante
y es que nuestras caras lo dicen todo
este impresionante edificio es el Hotel de Ville de Lyon, y también el Ayuntamiento
por la parte de atrás, luce así... la foto tomada desde el edificio de la Ópera Nacional
es una zona moderna que han acondicionado
Empieza a escampar. El edificio del tejado semicircular es el de la Ópera y el Ayuntamiento se percibe detrás
esta parte de la ciudad es bastante chula y el río se ve estupendo... sobre todo ahora que ha dejado de llover
creo que esto que se ve desde aquí es el barrio de Croix-Rousse
esta zona es de tapas y copeteo nocturno, han aprovechado las barquitas para poner restaurantes y pubs
Nos encontramos este edificio chulísimo, ya muy cerca del hotel. Es la Préfecture du Rhône.
Impresionante.
La verdad es que nos encanta y eso que solo lo vemos por fuera. He visto fotos del interior y merecería la pena una visita. Nosotras no contamos con el tiempo suficiente, así que nos conformamos con el exterior y me encanta que lo hayamos descubierto por casualidad.
Eurovisión, ¡espéranos!
La verdad es que aguantamos hasta el final, porque nos pasamos todo el festival en contacto con el grupo de Rusitas Simonitas (o sea Irene y Paula) y nos reímos como locas con sus ocurrencias y comentarios.
Que buen rato también.
DÍA 3 - DOMINGO 14 DE MAYO
El día empieza casi como el de ayer, amenazando lluvia y frío.
Tenemos planeado visitar el otro gran barrio, el de la Croix Rousse (Cruz Roja)
Muy importante en el siglo XIX, ya que casi todos los telares se concentraban en este pintoresco barrio.
Hoy en día es un barrio bohemio, lleno de cafeterías, restaurantes y tiendas.
Vamos con la mente preparada, ya que hay que subir y bajar un montón de cuestas para poder disfrutar a tope de sus múltiples miradores.
Uno de los imprescindibles es el famoso Mur des Canuts, uno de los mayores frescos urbanos del mundo. Lo veremos por la tarde.
La intención es visitar también el Museo de Bellas Artes, que tiene cosas bien chulas.
Pasamos por el mismo mercadillo de ayer, pero esta vez si que le hago fotos. Estos panes tienen una pinta deliciosa (bueno, como todo el pan aquí en Francia)
También queremos ver un par de iglesias de la Presqui’île. San Buenaventura y San Nizier.
comenzamos paseíto por las vacías calles de la Península. Es domingo.
San Buenaventura es uno de los pocos edificios medievales que subsisten en la zona.
Data del 1327.está íntimamente relacionada con el convento de los Cordeliers, para el que fue construida.
Por dentro es bastante chula. Hay un ambiente de recogimiento que simplemente impresiona.
Dan ganas de ponerse a rezar.
La otra iglesia, la de Saint-Nizier, es impresionante, por el rollito católico que se traían.
Nos reciben "literalmente con los brazos abiertos". Uno de los fieles, un hombretón negro, pretende hasta darnos un abrazo. Pero huimos en seguida.
Su nombre hace referencia a Nicecio de Lyon , obispo de la ciudad durante el siglo VI, al que se le atribuyen varios milagros. Comenzada en el siglo XIV y terminada en el siglo XIX, la iglesia contiene una variedad de estilos arquitectónicos, que van desde la aguja neogótica hasta la fachada renacentista clásica.
En 1998, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con otros edificios históricos de Lyon.
Tiene dos campanarios con chapiteles asimétricos. El de ladrillo rosado, de estilo gótico, se construyó en 1454, pero el sur es de cuatro siglos después.
Destaca también el pórtico renacentista, añadido que presenta una curiosa bóveda de horno artesonada.
Volvemos a pasear por la Plaza Terraux y por la de la República... ¡Sin lluvia!
Detrás de la plaza de Terraux se puede tomar el metro (incluido con la tarjeta de Lyon) y subimos a la zona principal de la Croix Rousse, en la estación del mismo nombre, para empezar a recorrer el barrio de los canuts y los miradores.
La colina de la Croix Rousse debe su nombre a una cruz de piedra de color amarillo anaranjado que había en la montée de la Bouche. La colina estuvo habitada desde muy pronto (hay un anfiteatro romano, el des Trois-Gaules.
Luego, la historia de la colina estuvo marcada por la construcción de conventos, que fueron destruidos después, durante la Revolución Francesa.
El interés del barrio resurge con la aparición en 1800 del telar Jacquard, que se construye con unos techos muy altos. Los trabajadores de la seda abandonaron el Vieux Lyon para instalarse en las laderas, donde se construyeron nuevos edificios.
Se la conoce como "la colina que trabaja", en contraposición con la de Vieux-Lyon y Fourviere, que se la denomina "la colina que reza"... muy curioso.
primera parada, Mirador Le Gros Caillou
vistas preciosas desde aquí
posando con la Gros Caillou
Sobre este enorme pedrusco cuenta la leyenda que el alguacil local Jean Tormente fue castigado por Dios por expulsar a una familia de canuts. Como tenía una piedra en lugar de corazón, Dios le obligó a arrastrar una piedra que iría creciendo sin parar hasta que se cruzara con alguien más cruel que él.
Después de recorrer toda la ciudad, regresó a la meseta de la Croix Rousse antes de poder pararse y dejar la piedra, que se había vuelto enorme, quedándose en este lugar desde entonces.
La otra explicación, mucho más científica es que la piedra es, en realidad un bloque errático depositado por las morrenas de los Alpes que salió a la luz durante las obras de construcción del funicular.
Sea como fuere, la gran explanada con zonas verdes y terracitas es muy apreciada y frecuentada por los lioneses.
Parece ser que en los días despejados se puede ver el macizo del Mont Blanc (no fue nuestro caso)
esta zona tiene chuladas como éstas
Nos tomamos un reconstituyente café en un sitio muy chulo y cuqui, L'Ane sans Queue, en la plaza de Colbert y muy cerca del más famoso de los traboules del barrio, el del traboule et cour des Voraces.
está bien señalizado por fuera, estos patios no son como los del Vieux-Lyon
Claro que somos unas inocentes y nos quedamos en el patio, sin saber que había muchísimo más (spoiler, lo descubriremos después y es una pasada de pasadizo, que comunica las calles, y tiene patios y paredes decoradas)
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el curioso café (imagen de Google Maps)
el interior del café es muy chulo, pero nos habíamos tomado el café en la terracita, este fue el momento baño
está plagado de curiosidades, maquinitas raras, cuadros... ahora vacío, pero seguro que en las tardes-noches tiene ambientazo
seguimos en busca de miradores y escaleras decoradas, que en esta zona son abundantes
Llegamos a este patio que, como digo, descubrimos cuando entramos por la otra parte del pasadizo... se trata del famoso Cour des Voraces.
Este patio de edificio y corredor no están muy bien mantenidos, pero son muy famosos por su escalera monumental (vista antes) con seis plantas y escalera de tramos independientes.
Se pasa del nº 9 de place Colbert al nº 14 bis de montée de Saint-Sébastien (tirando hacia la izquierda una vez pasada la escalera) o al nº 29 de rue Imbert-Colomès (tirando hacia la derecha)
los patios molan, pero miedo da imaginarse volviendo de noche a tu casa, después de salir por ahí
Se construyó hacia 1840 y es un gran ejemplo de la arquitectura popular conocida como canuse. Muy ligada a la industria de la seda, marcó profundamente el barrio.
los dibujitos son chulísimos
la verdad es que el conjunto ¡nos encantó!
El patio toma su nombre de un grupo de trabajadores de la seda llamados "les Voraces" que se hicieron famosos durante las insurrecciones republicanas de 1831 y 1834.
Los canuts reclamaban una estabilización de sus salarios. Esta fue la primera gran revuelta social desde el inicio de la era industrial.
Supuestamente, obtuvieron lo que pretendían, pero nunca las nuevas tarifas entraron en vigor.
Por ello, a los tres años, se produjo una segunda revuelta, también reprimida.
A pesar del fracaso, esos movimientos marcaron el inicio de las reivindicaciones y otros movimientos obreros en Francia.
Lamentablemente, la creciente mecanización del siglo XX provocó el fin de la industria artesanal de la seda lionesa.
Hay un par de sitios donde se puede ver todo este proceso.
La Maison des Canuts y L'Atelier de Soierie, ambos visitables.
En la calle paralela a la avenida Croix-Rousse hay marcados varios miradores y lugares de interés, que vamos buscando.
Vemos al fondo estas escaleras que nuestro mapa indica como lugar interesante.
Hay un patio cuquísimo (particular) y un jardín público en el que estamos un rato, viendo las instalaciones de una escuela infantil.
Otro de los miradores, con unas vistas muy chulas.
Y otro más. El mirador de la Grand Coté.
Otro mirador más... ¿será por miradores?
mural cerca del mirador del jardín de la Grande Cote
Y otro pasadizo. El del Bon Pasteur... esto es un no parar... ¡¡y muy divertido!!
Lo más impresionante, encontrar de camino esta iglesia, semi abandonada.
Subiendo la colina nos encontramos con la iglesia de Bon-Pasteur, en la actualidad en desuso, abandonada y cerrada. Vale la pena acercarse a contemplar la fachada. Está dedicada al Buen Pastor, figura alegórica de Jesús, en el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Lucas.
En 1869, el emperador Napoleón III vino a colocar la primera piedra, pero la guerra franco-prusiana interrumpió la obra y no se retomó la construcción hasta 1875-1883.
nunca estuve tan "cara a cara" con la fachada de una iglesia, pero estas escaleras aquí lo permiten
La puerta de la iglesia del Buen Pastor de Lyon es inaccesible. Está a 3 metros del suelo. La escalera proyectada nunca se construyó porque habría tenido que derribar el cuartel ubicado al otro lado de la calle, que el anticlericalismo de la III e República impidió. Por tanto, el acceso se realiza a través de puertas laterales.
Es un poco locura.
No descansamos hasta encontrar las escaleras pintadas y decoradas de la Rue Prunelle, que están por la zona. Son del artista Genaro López, y se conservan gracias a una iniciativa municipal.
Estas otras son menos conocidas, pero nos molan también.
nosotras y las escaleras de colorines
Llegamos al mirador más impresionante de todos, el de la plaza Rouville.
Las vistas son una pasada auténtica.
el banco con mejores vistas de Lyon
una gozada... sueño de los instagramers y una preciosa foto de perfil
Parece ser que este edificio era residencia de Canuts y tiene muchísimas viviendas. Es visible desde muchos sitios, incluso desde el río. Nos lo contaron cuando hicimos el crucerillo
Al bajar, una sorpresa, "Le Fresque Végétale Lumiere", otro de los murales famosos de Lyon.
Es bastante chulo.
Ahora vamos en busca de otra de las cositas chulas de esta zona:
El Anfiteatro de las Tres Galias.
Conocido en francés como Amphithéâtre des Trois Gaules, forma parte del llamado santuario federal de los Tres Galos, culto dedicado al imperio romano y al emperador Augusto. En este lugar se reunían hasta 60 tribus galas cuando se las llamaba a Lugdunum.
En los primeros tiempos después de su construcción en el año 19 d.C (el más antiguo de los romanos en Galia), el anfiteatro albergaba juegos que acompañaban al culto imperial, para una baja capacidad de 1.800 asientos, pero suficiente para las delegaciones de las 60 tribus galas.
Aquí fueron torturados los primeros cristianos en el año 177, y sirvieron de comida para los leones.
En el siglo II se reforma el anfiteatro agregando 2 galerías alrededor, aumentando su anchura de 25 metros a 105 metros. y su capacidad a unos 20,000 asientos (modesto en comparación con los vecinos anfiteatros de Nimes y Arlés).
En la actualidad, las gradas han desaparecido casi en su totalidad y debemos imaginar cómo debió ser. Solo la parte norte es visible, descubierta a finales de los 50 del siglo XX. Ha caído en el abandono y está cerrado al público por motivos de seguridad.
a pesar de su estado ruinoso, el lugar está muy muy bien, es muy curioso
Justo al lado, otras escaleras decoradas, son las Escaliers Montée des Carmélites.
Bastante bonitas, la verdad, por el emplazamiento y por cómo están pintadas.
A mi me gustan casi más que las de Prunelle, que son más conocidas.
Vemos este otro pasadizo, algo más simple, que recorremos también, of course!!
Hace rato que tenemos, bueno, tengo... (Gema no es tan básica) ganas de comer.
Y tras varios intentos de buscar un sitio adecuado, nos sentamos en esta preciosa y tranquila placita.
Place Sathonay. El restaurante se llama también así: Brasserie Sathonay.
La comida muy rica... aunque un poquito más cara que otros días.
Nos tomamos sopa de cebolla cada una y para compartir un tartar de aguacate
El pan, como en todas partes, buenísimo...
de postre, estos profiteroles rosados, que son bastante típicos en la ciudad. Pero no en esta forma de presentación... el relleno es como de yogurt compacto, con sabor a frambuesa. Muy rico
En dirección: ¡Vieux-Lyon!
Nos vamos ya hacia el Museo de Bellas Artes, que vamos a verlo esta tarde.
La verdad es, que con el buen día que hace, da pena meterse en un recinto cerrado, pero es que ya no tenemos más días para hacer esta actividad.
De camino, nos encontramos esta preciosidad de edificio, de estilo modernista.
En la rue de la Martinière. Se trata de un espacion municipal, la Salle Rameau. Sala de conciertos y espectáculos, con capacidad de hasta 900 personas, un comedor solidario y varios escenarios.
En la actualidad se encuentra cerrada y pendiente de restauración. :-(
Museo de Beaux-Arts, de Bellas Artes, allá vamos.
Su número de visitantes no para de crecer, y fue denominado como mejor museo de las grandes ciudades francesas por el Journal des Arts en 2017.
Se creó en 1803 en la antigua abadía de Saint-Pierre-les-Nonnains, actualmente Palais Saint-Pierre.
El jardín tiene acceso gratuito y es un oasis en medio del caos de la gran ciudad.
Plaza des Terraux donde está ubicado el Museo
El Museo de Bellas Artes - imagen de Tripadvisor
Hay una planta dedicada a la Antigüedad, con multitud de objetos interesantes de Egipto, Roma y Grecia.
Pero nosotras esta planta no la visitamos. Es bastante grande y hay que elegir un poco.
Vemos la segunda planta que está dedicada a los siglos XIV al XX.
En la primera planta está la cafetería que goza de estupendas vistas, pero tampoco pudimos ir por falta de tiempo.
Voy a poner imágenes de lo que más me llamó la atención (difícil elección, pues había bastante para ver)
En realidad, había tanto que me agobié un poco y me entró un poco de agobio ante tanta sala y tanto que ver... y más después de la mañana intensa que llevamos.
Tuve que sentarme un rato y acercarme al baño. Ainsss, qué mal rato...
La Lecture - Henri Fantin-Latour - 1877
L'Entrèe du pont de la Guillotiére à Lyon par un temps de pluie - Nicolas Sicard - 1879
Nave nave Mahana (Jours Délicieux) - Paul Gauguin - 1896
Las escaleras del museo tienen una decoración extraordinaria del grandísimo Puvis de Chavannes... alucinanteeeeee
Le Bois sacré cher aux arts et aux muses / Vision antique Inspiration chétienne / Le Rhône et la Saône - Pierre Puvis de Chabannes - 1884 - 1886
Les Mangeurs de Ricotta - Vincenzo Campi - hacia 1580
Lavinia Sweeting (me encanta) - Thomas Lawrence - 1800
Portait de femme, dit La Maraîchère - Anonimo - finales del XVIII
Entée de couvent - Fleury Richard - 1819 - 1824
Psyché abandonnée - Clémence Sophie de Sermézy - 1821
Antoinette Oudiné - Hippolyte Flandrin - 1840
Le Bien et le Mal - Victor Orsel - 1832
Le Bien et le Mal esquisse- Victor Orsel - 1829
Fleur des Champs - Louis Janmot - 1845
Une Scéne du Déluge - Joseph Désiré Court - 1826-27
Lo último que nos da tiempo a ver (y a "matacaballo") es una sala maravillosa que cuenta una historia.
Le Poème de L'âme de Louis Jannot, entre 1835 - 1855.
Esta preciosidad de cúpula, yendo hacia la salida:
Y una sala maravillosa, el antiguo refectorio barroco de la abadía. (1675-1684)
Es una pasada.
uno de los laterales del gran patio
En el jardín el ambiente es sosegado y tranquilo, se puede acceder de manera gratuita
Después del museo tomamos el metro en la cercana plaza de la Ópera (detrás del Ayuntamiento). La estación se llama Hôtel de Ville L. Pradel, y nos lleva directamente hasta la estación de Hénon, a las mismas puertas de el Mur des Canuts. Otra de las atracciones visuales de Lyon.
Estamos ante un mural histórico y de récord. El mur des Canuts es el mural más grande de Europa. Su historia se remonta a 1986, cuando la empresa Avenir quiso utilizar pinturas murales para decorar una enorme fachada y destacar 5 de sus carteles publicitarios. Pidieron a los pintores murales de la cooperativa Cité Création que realizaran la decoración y estos se les ocurrió no sólo pintar los carteles sino cubrir los 1.200 m2 completos con un fresco de trompe-l’œil, ilustrando todo lo que es típico de la Croix Rousse.
En 1987 se realizó el primer mural pintando la arquitectura típica de este barrio. En 1997 y 2013 se reformó este gran mural adaptándolo a los tiempos, modernizando los coches y objetos y envejeciendo a los personajes que salían en el primer mural.
Acabamos encantadas con esta visita... esto si que es un mural, y lo demás son tonterías.
Precisamente, he ido hace muy poco a una visita de Conocer Madrid por todo el centro viendo murales y, aunque son maravillosos, no tienen nada que ver con estos de Lyon, que son realmente espectaculares...
Vamos a ir bajando la colina de nuevo y aprovechamos para explorar un poco más Croix Rousse.
Pasamos por otro de los patios / traboules al vuelo. Se trata del Cour des Feuillants o Cour des Moirages.
Se trata del antiguo claustro de un monasterio cisterciense, que llegaron a Lyon en 1619.
En 1753, los Feuillants, monjes cistercienses de la abadía de Notre-Dame-des-Feuillants, alquilaron el patio a un inglés llamado Badger, inventor del proceso de moiré, dos capas de seda prensadas en cilindros, rompiendo la fibra de la seda dando lugar a la característica "seda regada".
El patio pasó a ser conocido como el Cour de Moirages, donde se practicaba esta técnica secreta, celosamente guardada y vigilada hasta el siglo XIX (1840).
Cour des Feuillants o Cour des Moirages.
el símbolo que indica que aquí hay lugar de interés y otro de los pasadizos
Continuamos explorando el barrio de Croix Rousse, y nos encontramos con la iglesia de Saint-Polycarpe.
Data de 1670, pero su actual fachada es de mediados del XVIII de estilo neoclásico. Esta fachada fue dañada en 1793 por balas de cañón, y aun se pueden apreciar. Se amplió en el XIX, pero por falta de dinero, se dejó tal cual y parece inacabada.
En el interior hay un órgano de 1840 de madera de nogal de dimensiones y acústica impresionantes, pero que no podemos ver, puesto que la iglesia a estas horas está cerrada.
Seguimos encontrando pasadizos y patios por doquier.
Tiene su entrada a través de un pórtico en la rue René Leynaud y termina en una doble escalera que asciende la colina en la rue Burdeau.
El pasaje Thiaffait fue construido en 1827 y recibió el nombre de la persona que construyó la casa y el pasaje. Antes de su renovación de 1997 a 2001 y asentamiento de empresas artesanales tuvo una oscura etapa desde finales de la década de 1970, cuando los edificios se deterioraron y en la década de 1980 el pasaje se convirtió así en un foco de delincuencia en Lyon, con bandas de personas marginadas y burdeles clandestinos. Sin duda un buen ejemplo de recuperación urbana en la actualidad.
Una de las placas conmemorativas de la ciudad, pone textualmente:
En este edificio vivía Reme Leynaud
(1910-19441), periodista del progres de Lyon, gran resistencia, miembro del
movimiento de combate. Arrestado por la milicia francesa el 16 de mayo de 1944,
entregado a la gestapo, y encarcelado en Montluc, es ejecutado en Villereuve
(hasta el 13 de junio de 1944, poeta, fue un gran amigo de Albert Camus y de Francis
Pongue).
Mide aproximadamente 800 m2.
vista general del impresionante mural Des Lyonnais
uno de los detalles y yo como un personaje más del mural...
Distintas vistas del increíble mural con los personajes. Es bastante curioso.
a los pies del "fresque" se puede ver la explicación completa de la ubicación de los distintos personajes
del otro lado se ve así de chulo. Esta vista es la que se ve desde el río
justo enfrente y casi de casualidad, vemos el "Fresque Hommage à Tony Tollet"
desde esta zona, mirando hacia arriba, podemos ver el edificio gigantesco de viviendas de los canuts, en el crucero nos contaron que se podía ver desde varios puntos del río, y así es
imágenes engañosas... nos cayó lluvia de nuevo, aunque luego despejó bastante y pudimos seguir explorando la ciudad
Volvemos a pasar por la plaza de la Catedral, esta vez libre de puestecillos medievales.
La Basílica se ve tan bonita y majestuosa como siempre...
nos podemos detener un poco más en la portada principal y en la lamentable destrucción de algunas de las imágenes
y en esta fachada, en las que se adivinan los cambios sufridos en el pasado
Avanzamos por la calle Saint Jean y después por la Av. du Doyenné, pues pretendemos llegar hasta la iglesia de Saint Georges, que siempre la hemos visto desde el otro lado del río.
de camino encontramos un monumento en honor al creador del guignol, Laurent Mourguet (1760-1844) nos hace ilusión
este es el puente de siempre... desde el otro lado
y esta la preciosa iglesia de Saint Georges
DE WIKIPEDIA:
Una iglesia ubicada en este lugar fue construida en 550, pero fue destruida alrededor de 732 durante una incursión de los sarracenos , pero fue restaurada en 802 por Leidrade . En el siglo XIV siguió siendo una iglesia parroquial, fue utilizada por la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, u Orden de Malta , y en 1315, la Encomienda estaba situada justo al lado y tenía varias ventanas y dos torres cilíndricas que dominaban el Saona . La familia de Lange pagó las reparaciones de la iglesia que fueron realizadas por el comandante Humbert de Beauvoir. En 1793 se convirtió en pajar y pasó a ser propiedad nacional, en 1892 fue restaurado por el arquitecto Pollet.La iglesia actual fue reconstruida en 1845 y completada en 1848, según los planos del arquitecto Pierre Bossan, quien también hizo planos para la basílica de Fourviere . Abandonada entre finales de la década de 1970 y 1989, la iglesia fue posteriormente asignada por el cardenal Albert Decourtray a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro bajo el Motu proprio Ecclesia Dei , que concedió la práctica de los libros litúrgicos de 1962 en latín.En 2007, después de las reparaciones del exterior de la iglesia y de los espacios contiguos, tuvo lugar la inauguración en presencia del cardenal Barbarin y del senador-alcalde de Lyon Gérard Collomb.
Tenemos una increíble suerte. Se está celebrando una especie de misa, con un montón de feligreses y sacerdotes y podemos entrar a visitarla. (van vestidos de modo vintage, con la sotana negra y un "sobrepelliz" blanco calado. Hacía años que no veía estas vestimentas)
sobrepelliz, imagen de https://protocoloalavista.com/fondo-de-armario-liturgico/
Tenemos cuidado, sigilo y mucho respeto, puesto que no sé donde hemos leído que en esta iglesia mantienen un culto muy serio y el rollo turista no les va nada.
Todas las fotos las hizo Gema, ya que mi móvil está bajo mínimos ya.
Es de estilo neogótico y el espacio es estilizado y luminoso. Las vidrieras, que aquí no se aprecian bien, son preciosas
el espectacular altar mayor y el ensimismamiento de una eterna historiadora del arte...
el maravilloso púlpito
el fantástico órgano en el coro
entrada principal con la imagen de San Jorge luchando contra el dragón en el tímpano de la portada
Cuando ya nos vamos, nos paramos para echar un último vistazo a la bonita iglesia y una chica, al darse cuenta de que hablamos español, se acerca y nos pregunta sobre esta ciudad.
Resulta que es una argentina que viaja sola por Europa... nos cuenta sobre su fantástico periplo... ha estado en mogollón de sitios, en Suiza, la Costa Malfitana, Francia... y más sitios que no recuerdo.
Nos pide consejo sobre qué ciudades visitar en España, sus playas... Tiene amigos en Barcelona y quiere aprovechar y visitar algo de costa mediterránea o quizá alguna ciudad como Granada o Málaga.
Qué suerte de viaje... claro que luego nos dio por analizarlo y decidimos que nosotras si que tenemos suerte, al vivir en el viejo continente es mucho más sencillo conocer Europa, aunque sea por partes.
¡¡el que no se consuela es porque no quiere!! jajajajaj
ciao Saint Georges...
Por último, nos acercamos a uno de los buchons del Vieux-Lyon, porque sabemos positivamente que aquí lograremos cenar sin mucho esfuerzo.
El sitio elegido es Le Palais Saint Jean, donde nos recibe un hombre un poco pesadito que habla español, ya que, por lo visto, residió en Marbella un tiempo...
El camarero tiene un acentazo inglés que no ubicamos, y no puedo evitar preguntarle por su origen... de Manchester... nos dice al vuelo.
Gema y yo en la última cena del viaje (yo con cara de boba)
ensalada con queso de cabra (pedí otra cosa...pero me trajeron esto) y queso canut de Gema, que comió con una ensalada idéntica a la mía de segundo
El maravilloso pan que sirven en todos los sitios (parece que el pan es muy importante para ellos) y mi segundo plato: quenel de pescado, un plato típico, como una especie de croqueta hecha con pan y pescado en una salsa de marisco, (es un plato exquisito y delicioso)
Es nuestro último día, nuestros últimos momentos, ya que el vuelo sale pronto y no nos da tiempo a hacer nada por la mañana.
Ponemos rumbo a la estación de tren para tomar el que nos lleva al aeropuerto.
No quiero cerrar esta entrada sin poner una foto de uno de los centros comerciales más grandes de Francia: Galerías Lafayette Lyon... si, si, se llaman como las famosas de París.
A los pocos metros de la estación vemos este último mural precioso, del que no he podido encontrar información. A nosotras nos encanta.
Nuestros dos últimos selfies, ya con caras menos alegres... ains
Souvenirs gastronómicos: mostazas para Manu, galletas de mantequilla con chocolate para Irene y unas almendritas rosas y bomboncitos para repartir.
Se acabó el viaje. Estoy algo triste, como siempre que se termina una de mis escapadas, pero no me permito el lujo de caer en el desánimo.
Me queda la escapada de julio para ver al Paula en Naas y nuestro viaje de las vacaciones de agosto a Coimbra, que promete.
Hasta pronto.
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