imagen de Turín - viajeros frititos
Pues por fin ha llegado el día … nos vamos a hacer un viajecito Gema y yo fuera de España.
¡Como en los viejos tiempos!
DIA 1 - SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 2022
Nos hemos puesto bien las pilas y Gema reservó los vuelos mucho antes de verano, así que nos salió muy requetebién de precio (unos 80 € cada una)
Viajamos en el avión de los Playnobil (lo llamo así por el tamaño) y de los Beatles (los llamo así cuando hay que subir a bordo por una escalerilla, a pie de pista), pero con Iberia al fin y al cabo.
así me imagino cada vez que subo a uno de estos aviones...
El hotel elegido es el Roma e Rocca Cavour, que no puede tener más clase...
Es un edificio que es hotel desde mediados del XIX y eso se nota:
súper habitación con su altísimo techo, dos señoras viajando guay
Además, el hotel está muy bien comunicado, en la plaza de la Estación de Tren Nova, el bus del aeropuerto, nos ha dejado justamente enfrente. Más no podemos pedir, la verdad.
desde nuestra habitación, la Estación Nova
También vemos desde nuestra ventana la estatua dedicada a Edmondo de Amicis, el autor del fomoso libro "Corazón" (me fascinaba de pequeña... me lo he descargado para leerlo de nuevo, no digo mas)
Hemos llegado a una hora estupenda, son apenas las 13:00 horas, así que nos ponemos ya en marcha, con mucha ilusión.
Primera parada, la parte de atrás de la Plaza San Carlo.
Se ven las traseras de las dos iglesias gemelas de la plaza: San Carlos Borromeo y Santa Cristina.
Y las representaciones en modo fuente-estatua de los ríos Po y Dora, los dos ríos que recorren la ciudad de Turín.
las dos iglesias vistas desde atrás
El río Po, representado como un hombre, Gema y el río Dora, representado como una mujer
La preciosa plaza, llena de soportales, cafés y tiendas de lujo (en uno de los cafés, el Torino, hay una silueta de un toro, cuyos coj... hay que pisar para que traiga suerte, ya lo haremos...)
felices con el clima y las dos iglesias gemelas al fondo
El señor de la estatua es Emmanuele Filiberto, Duque de Saboya Aosta (creo que es el hijo de nuestro Amadeo de Saboya y Victoria del Pozzo)
Por la Vía Roma, una de las calles más comerciales (de tiendas carísimas) y preciosos soportales y galerías, como esta:
Galería San Federico. Preciosidad por el día, refugio de gentes variadas por las noches...
Después almorzamos en Fiorfood coop, dentro de la galería, no vimos una opción que nos convenciera más. Gema una "panzaneta" con verduras, burrata y pan y yo una pasta fresca con albahaca y salsa de calamares. Todo riquísimo
Lo primero que nos llama la atención nada más terminar la zona peatonal, es el tema de los semáforos...
Hay un poco de lío porque no suele haber muñequito, sino que es un disco redondo, como el de los coches y se puede pasar cuando está en verde para nuestro lado... pero nos liamos con el de los coches.. yo me pasé los cuatro días despistadísima, la verdad.
Llegamos a la Piazza Castello, donde están muchos de los lugares más visitados de Turín: El Palacio Real, la Iglesia de San Lorenzo y el Palacio Madama, por poner tres ejemplos.
Piazza Castello
La plaza desde otro punto de vista, con una horrorosa torre, propiedad de una empresa de seguros
El Palazzo Madama, con su fachada en obras, en uno de los lados de la plaza, pongo una imagen de Wikipedia, para que se aprecie lo precioso que es...
Nos empezamos a mover por los alrededores y vemos plazas y edificios increíbles.
Este impresionante edificio es el Palazzo Carignano, sede del Museo del Resurgimento, al que no llegamos a ir... por la saturación de belleza que llevábamos encima
Y el teatro Carignano, otra preciosidad
En la misma plaza, encontramos un monísimo carrito de helados de la marca "Pepino", parece ser que presumen de haber fabricado por primera vez los helados "de palito"
Descubrimos muy cerca otra galería comercial. La Galería Subalpina:
E una auténtica maravilla, pero no se nos ocurre tomarnos nada, tiene pinta de ser todo caro-carísimo
Aquí está el famosísimo café Baratti & Milano. Con sus dulces y su maravilloso escaparate.
Una parte está dentro de la Galería, otra en los soportales de fueran que dan a la Avenida de Po.
Precioso.
En la galería estaban cantando unos octogenarios la canción "Bella Ciao" fue un momento intenso y emocionante, por la edad parecían partisanos de verdad. Pelos como escarpias
Esta es la entrada a la galería, una zona preciosa
Por detrás, la Piazza Castello sigue teniendo cosas muy interesantes. Es punto de partida de varios tranvías (antiguos y modernos)
Tranvía antiguo y precioso
Maite, turista feliz
Y tenemos la parte trasera, la medieval, del Palacio Madama
Es muy chulo, salvo esas horrendas estatuas con aspecto nazi que están delante...
Es un paseo chulísimo.
Famoso porque lo frecuentaban personajes como Camilo Benso, el Conde de Cavour, que atraía con su presencia a multitud de aristócratas. (hacia 1850)
Parece ser que aquí estuvo el germen de las revueltas estudiantiles de 1821, donde dice la leyenda que se conspiró para envenenar al rey Carlos Alberto.
Durante el Risorgimento italiano fue un sitio muy concurrido y frecuentado por políticos o escritores como Mark Twain o Herman Melville.
Y también famoso por sus helados (la especialidad es el guianduia, de avellana al chocolate - como los bombones que están por todas partes)
el interior es muy chulo
nuestra merienda
Yo tomé un helado de zabaglione, un sabor único y la especialidad del lugar. Gema tomó uno de sus macchiatos... (lo cafetera que es esta muchacha...)
Como curiosidad, nos sirven un chupito (un vasito mini-mini) de …¡agua con gas!
Aquí adoran el agua con gas... frizzante lo llaman. Si no lo especificas, te cascan agua con gas cada vez que pides agua... ojo a esto.
A mi no me gusta nada, pero al cabo de tres capuchinos el buchito de agua con gas, me acaba hasta gustando y todo...jajaja
Turín está lleno de soportales (Gema me ha dicho que leyó qué había 18 km de galerías cubiertas!!)
Es una cuestión interesante, se puede pasear aunque haga solazo o llueva, y es muy agradable, la verdad.
Y muy aprovechado, ya que todas las tiendas tienen asignadas una especie de vitrinas donde pueden extender sus escaparates y poner más productos. Es guay.
los otros escaparates de los soportales
Se entremezclan negocios de los de toda la vida, con otros mucho más nuevos. En la Avenida de Po, hay de todo.
un negocio textil y un Tiger
Todas tienen esta especie de terraza, que los vecinos aprovechan para poner plantas y sombrillas y es absolutamente genial.
Ya sabemos que nosotras no nos podemos resistir a entrar en una iglesia abierta, así que para allá que vamos.
Se trata de un templo del siglo XVII, pero que está reconstruido en gran parte a principios del XX.
Fachada en la Avenida del Po
Las puertas de bronce son una pasada
Y el interior es otra pasada, de nuevo barroco italiano en estado puro
es interesante cómo juegan con los colores y texturas de diferentes tipos de mármoles para conseguir una decoración preciosa
La avenida Po termina en una plaza maravillosa:
La Piazza Vittorio Veneto. Automáticamente nos enamoramos del ambiente, las terracitas, de lo preciosa que es...
la felicidad, en Plaza Vittorio Veneto
Al fondo, preciosa, majestuosa, la Chiesa de la Gran Madre de Dio
la plaza tiene soportales, y es todo muy amplio
Para llegar a la Iglesia, hay que pasar el puente de Vittorio Emanuele I.
A la derecha se intuye la cercana Chiesa de Santa Maria del Monte dei Cappuccini (resumido: los Capuchinos)
Puente de Vittorio Emanuele I
El río Po
La basílica es impresionante por fuera y por dentro.
Es de estilo neoclásico y está inspirado en el Panteón de Roma. Arquitecto: Ferdinando Bonsignore. Año 1814.
la impresionante fachada con las escaleras
Es preciosa la vista que tenemos desde la entrada a la Basílica. Se ve toda la plaza de Vittorio Veneto, que nos encanta. Es todo majestuoso y da quizá un poquito de vértigo.
La tradición dice que bajo esta iglesia se encuentra sepultado el Santo Grial, el cáliz donde podría haber bebido Jesús en la última cena.
Las estatuas de la entrada se relacionan con esto y con las profecías de Nostradamus. Una de ellas sostiene una copa que simboliza el Santo Grial.
Vista desde la entrada de la Iglesia
Sin embargo, desde uno de los laterales, la vista que tenemos hacia las callecitas aledañas es deliciosa. Nada de mal rollo, al más puro estilo de barrio, con bares, gente, terracitas.
El interior es impresionante, sobre todo la enorme cúpula.
Nos llama la atención el fervor religioso, que aquí en Italia debe ser lo normal. Un señor recita el rosario en voz alta, pero desde su sitio, no en el altar ni nada parecido.
Y otro está colocando cintas de colores en los bancos, rosas y azules... llego a la conclusión de que es para algún tema relacionado con la catequesis, niños por un lado, niñas por otro... muy fuerte.
El interior con el pozo bautismal en el centro
Dejamos ya el lugar, buscando otro de los puntos de interés de la zona: La Chiesa dei Cappuccini y sus preciosas vistas de la ciudad.
¡¡Ciao Madre de Dio!!
La basílica desde otro punto de vista
La subida hasta la cumbre es fuertecilla, pero merece mucho la pena.
Aquí se empieza ya a intuir lo que nos espera.
Vista de la Cúpula de Santa Madre de Dio
Vista impresionante de la Mole Antonelliana
Desde aquí tenemos la vista más bonita de la ciudad, después subimos a otros miradores, pero esta es la postal más típica, la mejor.
Nos encanta.
la mejor postal de Turín, sin duda
En la puerta de la iglesia, tenemos un cartel explicativo.
En Turín muchos de los monumentos importantes cuentan con un panel con dibujos y texto chulo que ayuda a situarte.
Los de este tipo son muy interesantes, ya que se ve el alzado o el corte del edificio y es curioso.
Se trata de una iglesia de estilo renacentista, construida para la orden de los capuchinos entre 1583 y 1656.
El exterior de la iglesia
El interior es bastante chulo también, un estilo un poquito más sobrio, y lleno de trampantojos en la cúpula y en los cuerpos superiores, que dan un grato efecto.
En uno de los laterales parece ser que está enterrado el cuerpo de San Ignacio de Santhia (me entero en este momento)
Es este:
La Asunción de la Virgen de Gentileschi (Wikipedia)
Aunque es renacentista en origen, el barroco hace de nuevo su aparición y se deja ver, como en casi cualquier templo de la ciudad
El contraste entre lo que ve el turista y la cruda realidad es este.
Esta es la vista preciosa de las postales:
Y esto es lo que se ve, si ampliamos un poco el objetivo de la cámara...
Coches aparcados y gente, mucha gente (sobre todo jóvenes)
Por la ubicación, me parece que es el punto de la ciudad donde más bonito es el atardecer, y por tanto reunión de pastores... (con botellón casi seguro incluido)
Nosotras no podemos quedarnos a ver anochecer, aunque nos gustaría, pero aún tenemos cosas por ver y la tarde y la luz se acaban...
Ponemos rumbo hacia el Parco del Valentino, para explorarlo un poco y llegar hasta el Borgo Medievale, si nos da tiempo.
Después de una pequeña caminata, cruzamos el puente de Umberto I y llegamos a uno de los extremos del parque.
Lo primero que podemos ver es este arco, que casi parece una puerta de entrada. Es el Arco Monumentale all'Arma di Artiglieria.
Arco Monumental de Artillería - obra de Pietro Canonica 1930
Nos damos un bonito paseo por el parque, que resultó de lo más interesante, había muchísima gente paseando, haciendo deporte, música, picnics... un parque que está disfrutando Turín entero.
Llegamos al famoso Borgo Medievale, que es una recreación de un pueblo medieval que se construyó para la Exposición Universal de 1884 y que gustó tanto, que se ha quedado para siempre.
Es básicamente un pueblo con callecitas, edificios de inspiración medieval, tiendas y locales donde se pueden ver antiguos oficios.
Es un poco como de mentira, pero a nosotras nos gusta bastante.
¡¡¡Y nos lo pasamos francamente bien!!!
Lo último que hacemos en el día de hoy es cenar.
En un principio parecía fácil, pero luego vimos que es más complicado de lo que parece.
En los alrededores de la estación hay multitud de sitios, y como nuestro hotel está al lado, probamos suerte en una calle que vimos en Google maps que tenía de todo (Vía Saluzzo)
Vimos esta monería de sitio por fuera (estas fotos están buscadas en Google después para la entrada)
Pero cuando intentamos acceder... todo completo, solo reservas... nuestro gozo en un pozo...
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Ristorante urbani
al menos nos hacemos una foto en el exterior
Un poco más adelante vemos una trattoria (Trattoria da Felice) que parece tener comida casera y precios asequibles así que...
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El comedor: fotos sacadas de Google Maps
Queso a la plancha (al fierro) y ensalada con rúcula, queso y bresaola (un embutido de ternera típico de los Alpes centrales italianos)
Contorno (guarnición) de calabacines
Y con esto y un bizcocho... hasta mañana a las 8:00 (literal)
DIA 2 - DOMINGO 18 SEPTIEMBRE 2022
Comenzamos la mañana con alegría y un buen desayuno. Hay que coger fuerzas para el día que tenemos por delante...
Lo primero que buscamos, porque lo hemos leído en una guía y nos llama mucho la atención es el llamado Portón del diablo.
En la confluencia de la Vía XX de Settembre y la Vía Vittorio Alfieri.
Es la puerta principal de acceso al antiguo Palazzo Trucchi di Levaldigi, (ahora sede de la Banca Nazionale del Lavoro).
Esculpida en París en 1675, por orden de Giovanni Battista Trucchi, cuenta la leyenda que el diablo en persona la construyó en una sola noche.
DE LA WEB MISTERICA.NET:
Hay una leyenda que narra que una noche un aprendiz de brujo invocó la fuerza oscura y al mismo Satanás. El Diablo, tentado por esta invocación, decidió castigar al hechicero y encerrarlo detrás de la puerta que el desafortunado nunca podría volver a abrir.
Además de esto, hay otras leyendas relacionadas con la historia de esta puerta. A comienzos del siglo XIX, durante la ocupación francesa, un tal Melchiorre Du Perril llegó al palacio para comer rápidamente antes de partir con documentos secretos e importantes. El hombre, a quien su cochero estuvo esperando, nunca salió el palacio. Parece ser que veinte años más tarde, durante la renovación del palacio, algunos trabajadores, derribando un muro, encontraron un esqueleto encerrado y enterrado por sus pies.
Otra leyenda data de 1790, cuando el palacio pertenecía a Marianna Carolina de Saboya. Cuenta la leyenda que durante una importante y suntuosa fiesta de carnaval, una de las bailarinas que danzaba para entretener a los invitados fue asesinada. El culpable nunca fue encontrado, ni tampoco el arma del crimen. La misma noche del asesinato se desató una fuerte tormenta, con rayos y truenos que rompieron los cristales de las ventanas. Un viento frío soplaba dentro del palacio y apagaba todas las luces, los invitados comenzaron a gritar de desesperación. Poco después, un fantasma se apareció en habitaciones del palacio, el de la bailarina cruelmente asesinada la noche de la fiesta.
Otra historia misteriosa de este palacio es la de su uso a comienzos del siglo XVII. Se dice que allí se fabricaban las barajas del Tarot. En esta baraja el arcano número 15 es el Diablo, y justo 15 años después de la construcción del edificio se instaló esta puerta. A día de hoy, justo en la acera de enfrente para el autobús número 15.
Y es que se dice que Turín forma parte de dos triángulos mágicos: uno de magia blanca, conformado por Lión y Praga, y otro de magia negra, con Londres y San Francisco.
La maravillosa puerta, leyendas aparte...
Volvemos a pasar por la Piazza de S. Carlo, intentando buscar el famoso toro del café Torino, y pisar sus... ejem, ejem... que parece que trae suerte.
Lo malo es que es la hora del cafelito y hay mucha gente. Nos da vergüenza y decidimos dejarlo para otro momento.
Si que nos hacemos unas fotitos con una de las docenas de fuentes con el toro, que están repartidas por toda la ciudad.
los soportales preciosos de S. Carlo y Maite con una fuente y su cabeza de toro
Estatua a Emanuele Filiberto - imágenes de Wikipedia
Pasamos de nuevo por la plaza y la estatua, de la que cuento lo siguiente:
Está dedicada a Emanuele Filiberto, duque de Savoia en el XVI, consiguió recuperar, tras la batalla de San Quintín, el estado saboyardo, ocupado por los franceses, trasladó la capital de Saboya de Chambéry a Turín e hizo oficial el italiano en el Piamonte.
Además trasladó en 1578 la famosa sábana santa a la catedral de Turín.
O sea, que aquí es todo un personaje.
Avanzamos de nuevo por la Vía Roma, hasta la Plaza del Palacio.
Esta cúpula es la de la San Lorenzo, y veo en la foto que la puerta está abierta... como íbamos en "modo Palacio Real" no nos dimos ni cuenta... y al salir estaba cerrado.
Iglesia de San Lorenzo
Tenemos la reserva de la visita al Palacio Real.
A las 10:00, hora zulú estamos en la puerta como clavos. (Al final, resulta que tenemos que validar nuestras entradas en una ventanilla... menos mal que no hay gente apenas)
El palacio es realmente espectacular y grandioso. Lleno de salas preciosas, obras de arte y esplendor.
Era el palacio real de la Casa de Saboya. (la residencia real de esta casa más grande e importante)
Y es que Turín era la capital de la Casa de Saboya desde el siglo XII hasta el XIX.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Representación gráfica del Castillo - Imagen www museodellafrutta it
Cuando Emanuele Filiberto trasladó la capital de la Casa Saboya a Turín en 1562, fijó aquí su residencia, aunque también pasó unos años en el cercano Palacio Madama.
Años más tarde, Carlos Manuel II de Saboya, llevó a cabo la ampliación de la ciudad, partiendo desde este palacio, creando la Vía del Po y la preciosa plaza de Vittorio Veneto.
El actual palacio se contruye en el XVII por parte del arquitecto Carlo di Castellamonte y su hijo Amedeo. (fachada e interiores sobre todo)
En el siglo XVIII tiene lugar una ampliación y remodelación, sobre todo de la segunda planta, llevada a cabo por Filippo Juvarra, que le dota de más grandiosidad.
Finalmente, en la época del Resurgimiento, se termina la gran escalera de honor, en la época de Victorio Manuel II y su deseo de "celebrar el nacimiento de una nueva nación".
Finalmente, los Saboya se trasladaron al palacio del Quirinal de Roma, comenzando así un declive de la importancia de este palacio.
Con la caída de la monarquía en 1946, fue objeto de abandono y se tuvieron que restaurar una parte de las salas.
escalera principal de acceso y sala de los suizos (allí se formaban los guardias)
dentro de la sala de guardia
En la primera planta (piano nobile) se puede apreciar la rica decoración con jarrones, tapices y decoraciones.
La sala del trono y el magnífico suelo que llama la atención
Rico mobiliario y salas lujosamente decoradas
La maravillosa armería real impresiona por la cantidad de piezas y el espléndido techo decorado con unos preciosos frescos.
Desde las ventanas, podemos ver la plaza, con el palacio Madama y la torre fea al fondo (Torre Littoria)
los techos son magníficos
Gema y yo, de princesas prestadas en el palacio
Había una exposición de "Animales en el Palacio", que mezclaba animales, reales o no, con las estancias palaciegas (unos con más acierto que otros)
Animales modernísimos en contraste con el ambiente regio y palaciego.
Cacatúas hechas con barajas de cartas - éstas me gustaron bastante
La impresionante Galería de Daniel del siglo XVIII, rivalizaba en importancia con la sala de los Espejos de Versalles, antes de convertirse en pinacoteca, plena de retratos de personajes importantes durante el reinado de Carlos Alberto (siglo XVIII)
Impresionante también el comedor real...
Panel en una de las salas chinas
otra increíble sala (me parece recordar que es uno de los antiguos dormitorios reales)
¡Por fin! el salón de baile, ya estábamos impacientes por verlo
(en todos los palacios en los que he estado, es mi sala favorita)
otro de los "animalitos de palacio" que forman parte de la exposición (el unicornio plateado de la izquierda)
Una de las escaleras de acceso a la planta superior, y que es impresionante es la llamada escalera de las tijeras, (Scala delle Forbici) de Felipe Juvara.
Es una obra maestra y genial. Realizada en mármol, parece liviana y sinuosa. Las ventanas sobre el patio trasero del palacio, dotan al espacio de una fuente de iluminación externa eficaz.
Se llama escalera de las tijeras, porque en uno de los grandes relieves, se observa una figura con unas tijeras sobre la boca. Parece ser que cortó de raíz los rumores de que no podía construir unas escaleras en el reducido espacio que disponía.
Muy chulito el colega...jajaja
La maravillosa escalera de Juvara y el medallón con la boca y las tijeras
Y llegamos a la joya de la corona:
La capilla de la Sábana Santa, la famosa Sindone. La capilla está dentro de las dependencias del palacio, pero da por el otro lado a la Catedral de San Juan Bautista, compartiendo espacio en los dos conjuntos de edificios.
Una de las cosas más impresionantes es sin duda la cúpula, obra de Guarino Guarini.
La capilla se construye en el XVII para albergar la Sábana Santa, reliquia religiosa que se cree que es el sudario de Jesús de Nazaret.
La capilla es obra de Carlo di Castellamonte, encargada por Carlos Manuel I de Saboya, el hijo de Carlo también contribuye pero es Guarino Guarini quien finalmente la termina y corona con la increíble cúpula.
Es una cúpula esbelta, con un juego geométrico que hace que visualmente sea muy original (reconozco que, al menos yo, nunca he visto nada igual) Es súper esbelta y ligera.
Y es que, parece ser que está diseñada para parecer más alta. Nos encanta, la verdad.
¡¡IMPRESIONANTE!!
En el centro, dentro del sepulcro de madera oscura, está el sudario
Estatuas de personajes de la Casa de Saboya
En el siglo XX la capilla sufrió varios accidentes, en el 1990 se desprendió un fragmento de mármol de la cornisa sobre el pavimento.
Durante la restauración, cuando ya estaba casi listo, se produjo un cortocircuito que provocó un gran incendio que causó graves daños en el edificio.
El sudario casi se destruye y los bomberos tuvieron que romper la caja de vidrio a prueba de balas para poder rescatarla.
Después de una nueva restauración se ha vuelto a abrir al público en septiembre de 2018.
Es bastante impactante
La leyenda cristiana del pelícano, que, alimenta a sus crías con la carne de su propio pecho, se equipara con Jesucristo alimentando a los cristianos con su cuerpo.
Desde otra ventana, una vista muy diferente, la Puerta Palatina
Iniciamos la visita a la Galería Sabauda, una pinacoteca impresionante, con mas de 300 obras importantes.
Al principio, vemos todo con lupa, pero nos damos cuenta de que nos queda aún mucho por ver y que no podemos entretenernos tanto. Así que no nos queda más remedio que acelerar.
más "Animales en Palacio"- Esta vez son unos suricatos de colorines que molan mogollón
Cuando creíamos que ya habíamos terminado de ver cosas... ¡¡la galería arqueológica!!
madre mía, nos queremos morirrrrr
Tienen de todo, miles de objetos y esculturas de asirios, griegos y romanos
hicimos la foto de este romano, que nos pareció de lo más atractivo (para ser una escultura...jejeje)
Por fin salimos al soleado día y los jardines reales, que nos están esperando.
Están inspirados en los de las residencias reales europeas.
Durante el período napoleónico, sufrió una gran degradación. Y en el siglo XIX se volvió a intentar devolver un poco de su esplendor, colocando algunas estatuas.
desde aquí se ve la maravillosa cúpula de Guarini y la torre de la catedral
delante del palacio, una fuente, la fontana de las Nereidas y Tritones
Cuando terminamos con la visita al palacio, posamos delante de la fachada principal, con unas estatuas modernas que representan un elefante y una especie de niño buda.
Son temporales, y no he podido encontrar nada de su simbología o significado en la plaza.
Son de resina blanca y muy originales
el toro de Turín está literalmente por todas partes, en la farola quedan así de chulas
San Lorenzo... cerrado... así que nos lo apuntamos para verlo mañana o pasado
(dicen que merece la pena)
Se ve también y mucho mejor la cúpula de la Sindone
vista general de la fachada principal del palacio Real.
A ambos lados, las estatuas de Cástor y Pólux
En uno de los lados porticados de la plaza encontramos esto:
Stolpersteine en piazza castello
Una iniciativa para homenajear a las víctimas del Holocausto.
Se trata de pequeñas placas de latón realizadas personalmente por el artista alemán Gunter Demnig. Tienen las dimensiones de los adoquines que recubren las calles de Turín. Se encuentran en el centro de la ciudad, en las zonas más antiguas.
Intentamos visitar la catedral antes de comer, pero resulta que está cerrada de 13:00 a 15:00, así que, como estamos muy cerca, nos damos una vuelta por la zona y parque de la Puerta Palatina, que no cierra.
Es impresionante también.
La Porta Palatina era una de las puertas de acceso de la antigua ciudad romana Iulia Augusta Taurinorum. La ciudad presentaba la típica forma cuadrangular, con cuatro puertas, de las que se conservan dos, la Palatina y la Porta Decumana, situada bajo el Palacio Madama.
El nombre de Porta Palatina es posterior a la época romana, en la antigüedad se llamaba Porta Principalis Dextera.
El parque arqueológico, inaugurado en 2006, incluye, además de la propia puerta, el teatro y los hallazgos de muralla romana (esto no lo vimos)
La puerta tiene en total cuatro aberturas: dos en los laterales que consentían la entrada de los peatones y dos en el centro que permitían el tránsito de los caballos.
Las dos estatuas de César Augusto y de Julio César, que están en frente a la puerta, no son originales romanos sino copias hechas en el 1934 durante el periodo fascista.
La puerta probablemente no tenía una verdadera función defensiva sino que servía para celebrar y marcar la diferencia entre la ciudad, símbolo de la civitas romana, y la zona del campo.
la Puerta Palatina
posando entre las ruinas romanas
El conjunto de la Catedral
El contraste entre el mundo romano y el cristiano. Esta vista me encanta
Es la hora de comer, así que como hemos pasado antes por un sitio que nos ha gustado, así que nos vamos para allá. Se llama Date n'Andi.
La chica que atiende las mesas es un encanto, y nos explica toooodos los platos, cosa que agradecemos en el alma.
Como nos encanta todo, nos propone un menú variado cobrando 15 € a cada una, y nos parece genial.
(incluso hace uno vegetariano para Gema) Es genial la muchacha.
estamos encantadas con el sitio. Comemos dentro porque las mesas de la calle están en la sombra y hace fresquito
tomates rellenos, queso con menta y tomatitos - bolas de patata, unas con jamón y las otras no (vegetarianas)
plato vegetariano: ensalada de lombarda aliñada y queso (otro tipo)
calabacines mínimos rellenos de ternera, queso y tomatitos
flores de calabacín rellenas de arroz y patata (creo), queso de otro tipo, tomatitos y una tortilla vegetariana
postre: panacotta de melocotón
En resumen, hemos comido fenomenal, variado, rico, mucho... y hemos estado la mar de a gusto en el sitio. Días más tarde coincidimos en que es el restaurante que más nos ha gustado de todo el viaje.
vista de la simpática carta - ahora no recuerdo qué corresponde a qué.. jijii
Nos encaminamos de nuevo a la catedral, para verla por dentro.
Es la principal iglesia católica de Turín. Bajo la advocación de San Juan Evangelista.
Construida en el siglo XV, la famosa cúpula fue añadida en el siglo XVII.
Es el único ejemplo de construcción renacentista en la ciudad. Con una fachada de mármol blanco, que se restauró en los 90 del siglo XX. Ha sufrido a lo largo de los años varias remodelaciones.
Vista de la catedral
vista principal de la catedral y el altar mayor (donde está la capilla de la Sábana Santa, claro)
lugar de culto y explicación de la sindone
copia de la Última Cena de Leonardo Da Vinci - obra de Luigi Gagna siglo XIX
encargada por Carlo Felice, duque de Savoya y rey de Cerdeña
diferentes capillas, dentro de la catedral
Aunque ya sabemos que el mercado de Porta Palazzo no lo vamos a encontrar abierto, nos vamos hacia allí, porque estamos justo al lado.
Nos encontramos otra galería comercial, casi por casualidad. Está sobre el antiguo Hospital de Turín.
Galería de Umberto I - finales del XIX, ahora es un lugar lleno de tiendas
muy cercana a Porta Palazzo
Llegamos a la Porta Palazzo, la plaza del mercado.
Por las mañanas se llena de puestos de todo tipo y los fines de semana, en sus cercanías tiene lugar un famoso "mercado de pulgas", como en el rastro, que venden de todo.
Lamentablemente, son las 16:00 horas y ya está todo más que recogido...
vista general de la plaza
uno de los edificios del mercado, más antiguo
y el nuevo mercado de Turín
El interior me recuerda a todos estos que están ahora tan de moda, lleno de puestos donde comer o tomarse algo
(como el de Bilbao o muchos de Madrid) Todavía sería posible comer, porque hay sitios abiertos
La basílica barroca, Santuario della Consolata (que tardamos en encontrar, nos hacemos un lío con el mapa...)
Santuario de la Consolación
En los terrenos de la Consolata, hallaron estos restos de una de las torres romanas defensivas de la ciudad (la llamada Julia Augusta Taurinorum). Por fuera la torre tiene aspecto cuadrado, pero en el interior se ve que en realidad es poligonal
Hoy no estamos teniendo suerte con las visitas a los sitios. Parece ser que hay una celebración o misa especial, y decidimos esperar para disfrutar del templo. En la propia plaza, delante de la basílica hay un café.
la placita con el café
Resulta que es otro de los cafés históricos... ni más ni menos que el "Bicerín"
Pero nuestro gozo en un pozo... todo lleno, la gente que espera en la puerta es para entrar dentro.
Madre mía...
el café Bicerin está en los bajos de un precioso edificio
Vemos en el mapa que muy cerca está la plaza de Emanuele Filiberto, recomendada por Isabel, y supuestamente llena de sitios para tomar algo, así que … para allá que nos vamos.
En los bajos de este precioso edificio nos tomamos un riquísimo café y capuchino barato y rico
Por fin regresamos a la basílica y la visitamos por dentro. Merece mucho la pena, porque es preciosa.
Es el principal santuario mariano (de la Virgen María) de Turín. En el siglo V ya hubo un pequeño templo dedicado a San Andrés Apóstol, que contaba con una pequeña imagen de la Virgen.
Era el más antiguo de la ciudad de Turín.
En el XV se construyó otra iglesia románica con tres naves y una abadía.
En el altar principal se puede venerar una copia de la Virgen de la Consolación, copia de un cuadro perdido milagrero del siglo XV (un ciego encontró el cuadro y recuperó la vista)
Esta virgen, junto con San Juan Bautista son los patrones de Turín.
Pese a su pasado románico, la actual iglesia se construyó en el XVIII, en estilo barroco. (ojo, ¡¡¡es obra de Guarino Guarini!!!)
Por fuera tiene un aspecto neoclásico.
vista de la nave principal, con el famoso cuadro de la Virgen della Consolata
detalle de los techos
vista de la cripta (y cabeza de señor... pasamos varias veces, pero no se llegó a quitar ni un momento)
todo esto son reliquias de santos diversos... un poco agobio aquí todos juntitos en exposición
nos llama la atención... avisa qué confesionario se ha quedado libre...
una de las naves
detalle de la preciosa cúpula
por dentro es preciosa
el magnífico órgano
desde el antiguo claustro se ve la torre de ladrillo del exterior
Una vez cumplido nuestro objetivo, vamos a por el siguiente: Descubrir la Via Giuseppe Garibaldi y llegar hasta la Piazza del Statuto.
la Via Garibaldi está llena de vida, de comercios, bares, gente... nos encanta
En una de las calles, la Vía Stampatori, descubrimos un Palacio, solo lo podemos ver por fuera, pero es impresionante: El Palazzo Scaglia di Verrua.
Mantiene su aspecto original renacentista del XVI, con sus frescos de la fachada.
Por ejemplo, encontramos un mercadillo de productos frescos en esta plaza.
Compramos gominolas de regaliz, chocolate de diversos sabores raros (con picante o cebolla, por ejemplo) y unas confituras caseras con una pinta estupenda.
Piazza delle Erbe o Piazza del Palazzo di Cittá
La estatua de Amedeo VI de Saboya (1334-1383), llamada Conte Verde, fue ejecutada en 1847 por Pelagio Palagi (1775-1860). El monumento, que representa al conde durante la victoriosa batalla contra los turcos, se inauguró en 1853.
El monumento al Conte Verde (el conde verde y el moro)
fachada del palacio Cívico, sede de la administración local
También nos desviamos para ver un poco la Piazza Savoia, con su obelisco.
Situada en el llamado "Quadrilatero romano" se supone que en este lugar estaba la puerta occidental de la ciudad en tiempos romanos.
El obelisco está dedicado a la región de Saboya, que fue posesión del reino de Cerdeña. También se cree que puede estar dedicado a la homónima dinastía de Saboya.
obelisco de la Piazza de Saboia
También hay cosas más mundanas, como esta preciosa ventana.
Hay muchas terracitas, que llaman a tomar lo que ellos dicen el aperitivo, que contra todo pronóstico y pese al nombre es una colación que tiene lugar a partir de las 18:00 horas.
En los últimos años se ha puesto muy de moda y los locales compiten por ver quien ofrece la mejor "tapa" de acompañamiento.
Comenzó a ofrecerse con las bebidas spritz, como el Aperol o el Campari.
Naranjas, amargas, su sabor parece ser que es debido a la naranja amarga de su composición.
Ambos tienen alcohol, me parece que el Aperol algo menos.
Finalmente, te dan el aperitivo con la bebida que prefieras.
terracita en la Vía Garibaldi
Continuamos por la Vía, hasta llegar a la Piazza del Statuto, que tiene una fuente/estatua dedicada a Lucifer. (Monumento al Túnel del Frejus)
Tradicionalmente se ha considerado centro negativo de poder, ya que se dice que forma parte de dos triángulos, el de la Magia Blanca con Lyon y Praga y el de la Magia Negra con Londres y San Francisco.
Dicen que la ciudad pudo ser fundada por el dios egipcio Apis, el que se representa en forma de toro, pero los fundadores oficiales son los romanos, que sentaron las bases de Augusta Taurinorum.
Muchos personajes históricos han vivido aquí, encontrando una atmósfera llena de misterio (Nietzsche, Nostradamus, Paracelso...)
La plaza del Statuto es el "corazón negro" de la ciudad. Atraviesa el 45º paralelo norte y se encuentra a occidente, donde se pone el sol e inician las tinieblas.
En la época de los romanos se llevaban a cabo las ejecuciones y se enterraba a los difuntos.
A nosotras, la plaza nos parece realmente bonita y en ningún momento nos acordamos de las terribles cosas leídas en la guía.
Acabada en 1865, está rodeada de edificios neoclásicos porticados.
el monumento a Lucifer. Marca además el lugar por donde pasa el meridiano en Turín.
regresamos a Vía Garibaldi
Bastante cansadas, nos vamos ya a la zona del hotel, para soltar las compras que hemos hecho y cenar un poco.
Vía Roma, lugar de tiendas carísimas, nada que ver con Garibaldi.
Salvando mucho las distancias es como Serrano y Fuencarral...jijiji
Plaza de San Carlos
cumpliendo al fin una tradición que trae suerte... (pobre torino)
Al lado justo del hotel hay una pizzería / focaccería y como es tarde y estamos cansadísimas, decidimos cenar eso hoy.
Cuando vamos a pedir, vemos que a unos chavales les sirven una bandejita con una variedad de pizzas, saladitos y cosas ricas. Preguntamos por ello, para que nos pongan lo mismo... ¡¡y es el famoso aperitivo!!
Dos más por aquí, por favor, con agua senza gas...jijii
Estupendísima cena con dos tipos de pizza, focaccia, saladitos, un poco de pasta...mmmmm
Nuestro hotel, el Roma e Rocca Cavour destila estilo e historia por los cuatro costados. Es muy bonito.
borrachas de cansancio, descubrimos una función de la cámara del móvil de Gema... y aquí estamos las seis, haciendo en tonto...jajajja
Buenas nochesssss.
DIA 3 - LUNES 19 SEPTIEMBRE 2022
Hoy toca visitar el Museo Egipcio, tenemos cita para las 10:00 reservada por mi previsora Gema hace algunos días.
Como solemos estar listas para salir a las 9:15-9:30 y estamos taaaan céntricas, decidimos que nos da tiempo a ver primero un rato la iglesia de San Lorenzo, que está al lado del Palacio Real y muy cerca del museo.
Merece muchísimo la pena la visita.
Se comenzó a construir en 1634 (Ascanio Vittozzi) por Manuel Filiberto, que era por cierto, primo de Felipe II.
Para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín, el día de San Lorenzo había prometido construir una iglesia, e hizo levantar una pequeña capilla ducal. Pero no fue hasta casi un siglo después cuando se puso la primera piedra de la que visitamos hoy.
Aunque Carlo de Castellamonte contribuye a su construcción, realmente el proyecto avanza y se finaliza por parte de nuestro querido Guarino Guarini.
No tiene una fachada bonita, realmente al verla no puedes imaginarte el magnífico templo que se encuentra en su interior. A nosotras también se nos pasó desapercibida el primer día...
el exterior es soso-soso
Impresionante vista general de la iglesia
la preciosa cúpula
La cubierta de la cúpula está sostenida por las columnas serlianas, está iluminada por ocho ventanales elípticos y atravesada por un sistema de nervaduras que forman una estrella de ocho puntas, cuya estructura de nervios cruzados evoca la arquitectura califal española, y en cuyo centro hay un octágono regular. Es esta extraordinaria cúpula geométrica lo más destacado de la iglesia.
Las columnas y los mármoles policromados le dan un particular color a todo el interior.
Resulta precioso el contraste de colores. Toda una decoración alucinante, cambiando solamente el tono de la piedra.
una auténtica belleza barroca italiana
El museo está en un palacio barroco (Accademia delle Scienze ) diseñado por Guarino Guarini para colegio de los nobles en 1678.
Es el segundo en importancia por su colección después del de El Cairo.
WIKIPEDIA:
La mayor adquisición se produjo en 1824 con la compra de la primera colección de antigüedades egipcias al explorador y diplomático italiano Bernardino Drovetti, quien trabajaba en aquella época como cónsul francés en Egipto. (eran más de 1.000 piezas)
Ernesto Schiaparelli fue nombrado director del museo, en 1894, incrementando los fondos mediante compras y campañas de excavación en diversas ciudades egipcias.
Jean-François Champollion visitó este museo para estudiar su importante colección de papiros, los cuales le ayudaron a dar los primeros pasos en el desciframiento de la escritura jeroglífica.
Felices en el Museo Egipcio
Es impresionante la cantidad de fondos que posee.
Dejo una muestra de las increíbles fotografías conseguidas.
Hay muchas esculturas, sarcófagos (bastantes con las momias incluidas)
Relieves, pinturas...
Y una increíble (pero increíble de verdad) colección de amuletos, shabti (estatuillas funerarias) escarabajos, estatuillas de reyes y dioses...
Vitrinas y vitrinas que nos hicieron sentir casi como si estuviéramos en un bazar. Inacabable e inabarcable.
Ya creíamos que no podíamos más y se habían terminado las vitrinas y las piezas maravillosas (realmente no sabes donde mirar, todo es tan precioso y minucioso que podríamos estar horas y horas disfrutando de las maravillas del museo)
Pues no, aún queda una estancia curiosa y magnífica.
En esta sala hay muchas estatuas de dioses que nos contemplan hieráticos y bellos.
¡¡Cielo santo, no podemos más!!
Y a las 13:00 tenemos la subida en el ascensor de la Mole Antoneliana...
Matarse pa' na' es tontería, pero … Turín bien merece un desvanecimiento por agotamiento... ¿o no?
Bien, pues decidimos que no... y que nos vamos a buscar otro de los cafés históricos que, además de aparecer en las guías, nos ha recomendado Isabel.
Café muy rico y a 1,40 €, ¿Quién puede resistirse a esta oferta?
Es el famoso Café Mulassano, en la Piazza de Castello, con la Vía Po. Es un local de principios del siglo XX.
Muy cerca, otro emblemático el Baratti & Milano. Algo más inaccesible. (era proveedor de la casa real en el XIX)
Tiene decoraciones estilo liberty y sus techos son de madera y cuero. La barra tiene decoraciones de mármol y bronce.
Aquí se inventó en "tramezzino" un típico sándwich relleno.
Dios mío, el sitio es precioso y nos sirven el café (cortado y cappuccino) con su consabido chupito de agua con gas.
Pero resulta el doble de lo que nos había dicho Isa, y es que no lo hemos tomado en la barra. Nos hemos deleitado a base de bien porque se trataba de hacer un receso y descansar un poquillo además.
Bien pagado está.
Nos vamos ya hacia la Mole, para intentar disfrutar de una de las cosas que más nos gustan en los viajes: los miradores.
La famosa cúpula es uno de los símbolos de Turín. Se ve desde muchos sitios y de cerca resulta igual de impresionante.
WIKIPEDIA
La Mole Antonelliana es un edificio monumental de Turín situado en el centro histórico, símbolo de la ciudad y uno de los símbolos de Italia. Su nombre procede del hecho de que, en el pasado, fue la construcción en albañilería más alta de Europa, mientras que su adjetivo procede del arquitecto que la diseñó, Alessandro Antonelli. Sin embargo, durante el siglo XX, sufrió importante remodelaciones usando hormigón armado y vigas de acero, por lo cual actualmente no se puede considerar una estructura exclusivamente en albañilería.
Con una altura de 167,5 metros, fue durante muchos años el edificio más alto de Turín, pero actualmente, tras la construcción de un moderno rascacielos, el Grattacielo della Regione Piemonte, es solo el edificio más alto del centro de la ciudad. Desde el año 2000 en su interior tiene su sede el Museo Nacional del Cine de Turín.
La Mole ha sido considerada a menudo un extravagante intento de mediar entre los estilos neoclásico y neogótico, mezclados con las innovaciones tecnológicas de la época. Ya el propio Antonelli experimentó el uso del hierro, con todo su potencial estructural, sin dejar de lado el lenguaje arquitectónico tradicional. La aguja fue reforzada posteriormente con el uso de acero tras la ruinosa tormenta de 1953.
Como curiosidad, fue diseñada inicialmente como un templo judío.
Ha sufrido diversos avatares, como tormentas o el derrumbe de la aguja original, pero sin embargo, se salvó milagrosamente de los bombardeos de la segunda guerra mundial.
En diciembre de 1942 muchos edificios se convirtieron en objetivo militar y fueron destruidos.
En la cima estuvo un tiempo un ángel alado y luego se sustituyó por una enorme estrella de cinco puntas, uno de los símbolos de Italia.
El primer ascensor se puso en tiempos de Antonelli (con poleas manuales, muy rudimentario, para que el nonagenario arquitecto pudiera ver cómo iban las obras y he entendido que iba por fuera)
El primero interior moderno en 1964, se sustituyó después por otro en 1987 y el actual de 1996.
En este último siglo se ha convertido en la sede permanente del Museo del Cine de Turín.
Cuando nos ponemos en la fila para subir al ascensor, delante de nosotros un grupo grande de personas, de repente, se van...
Qué raro... y nos dice el guardia de seguridad FP2... ¡ostras! Qué hay que ponerse mascarilla... y que no vale una normal... ¡mecachis! Gema entre sus cosas lleva una de estas, pero las que llevo yo son las normales, quirúrgicas. ¿Nos quedamos sin poder subir?
De repente, un milagro, una pareja que está detrás de nosotros, dos chicos catalanes, nos ofrecen una. ¡Pero qué majos!
Nos dicen que no tenían tantas como para todo el grupo que iba delante, pero para nosotras dos si.
Hasta el guardia alucina y comenta en italiano... son casi familia, del mismo país...jijiji qué situación más almodovariana. Me encanta.
Creemos que el tema de la FP2 es porque hay un señor que sube y baja todo el tiempo en el ascensor con los turistas. Al principio nos extrañaba porque la mascarilla ya no se ve casi (como en España)
impresionante subida en el ascensor panorámico
Llegamos al fin a la cima y podemos ver Turín a nuestros pies.
el Palacio Real y los jardines (se ven las cúpulas de San Lorenzo y de la Catedral)
Desde aquí se ve la omnipresente basílica de Superga
Terminamos la visita y es prácticamente la hora de comer. Como el otro día nos gustó tanto el ambiente de la plaza de Vittorio Veneto, nos vamos hacia allá, que estamos muy cerquita.
Nosotras nos conformamos con poco y nos sentamos en el primer sitio que nos hace tilín, por la carta y por las vistas. Al fondo, la Iglesia de Santa Madre de Dios.
Qué agradable, la verdad. Lo único malo es que al camarero (un chico jovencito) "le canta el alerón" que no veas... y a ratos es algo mareante... menos mal que estamos al aire libre
Risotto con gambas y contorno de tomate
Vitello tonnato (al fin) y contorno de espinacas.
Es un plato típico de carne de ternera con salsa de atún, mayonesa y alcaparras
La plaza fue planificada por Víctor Manuel I en 1817 para continuar y abrir la Vía Po hacia el río.
En 1825, el rey se sintió atraído por la propuesta del arquitecto G. Frizzi de instalar arcos en los extremos de la plaza. Aceras y cornisas asimétricas atenúan un desnivel de 7 metros de un extremo al otro de la plaza y conectan los antiguos edificios con las construcciones más recientes.
La plaza es de nuestras favoritas de Turín (y mira que es difícil elegir una sola)
Queda a nuestra derecha a partir de la plaza en la que estamos. Hay placitas como las de María Teresa o Cavour.
No nos arrepentimos nada, encontramos cosas tan lindas como estas:
Conectaba así el Borgo nuovo con la ciudad antigua.
nos encontramos por casualidad con el Museo de Ciencias Naturales (no estaba en nuestros planes visitarlo, además está cerrado)
También llegamos por casualidad a otra plaza chula. Es la Plaza Carlo Emmanuelle II.
Al fondo, la parroquia de San Pasquale Baylon (San Pascual Bailón)
y desde aquí, se ve la Mole Antonelliana
Hemos decidido que vamos a hacer una breve visita al Palazzo della Madama, porque lo recomiendan, tenemos tiempo y nos entra en la Torino Card.
Eso si, como estamos algo saturadillas, vamos a recortar la visita y hacer un elección de las cosas a visitar. Una vuelta rápida por el románico y gótico, renunciamos al barroco y exploraremos el jardín medieval y la vista panorámica desde la torre.
Así pues, ¡¡nos vamos para allá!!
Llegamos a la Piazza Castello y aquí tenemos el maravilloso Teatro Regio.
Es la última expresión del esplendor y la elegancia de la Casa de Saboya. Diseñado por Benedetto Alfieri en 1740, está considerado uno de los teatros más bonitos de Europa.
En 1936 fue destruido por el fuego (todo salvo la fachada) y se reconstruyó en 1973. (Carlo Mollino fue el arquitecto)
Las esculturas de bronce de la puerta son de Umberto Mastroianni, ya de 1994.
imagen de Torino Oggi
imagen propia
imagen de Wikipedia
imagen de Pinterest (architettipiras)
Nos encontramos en Piazza Castello, corazón de la magia blanca y energía positiva. El epicentro está entre el Palacio Real y los jardines, exactamente en la fuente de los Tritones.
Según los más esotéricos, la verja del palacio es la separación entre la ciudad santa y la diabólica.
La Sábana Santa, el símbolo positivo del cristianismo por excelencia, está justo en la cercana catedral.
no se ve muy bien, pero en este medallón, bajo el soldado con el fusil, está el famoso relieve de Colón, con el dedo brillante por la gran cantidad de personas que lo toquetean para que les de suerte... (especialmente los estudiantes en los exámenes)
San Lorenzo y la plaza del Palacio con la luz de la tarde, se ve muy bien también
Una vuelta intensa por el gótico (hay de todo, pintura, relieves, madera...)
Hasta los telefonillos o los buzones son encantadores.
Las salas del románico tampoco están nada mal.
Y la visita al jardín medieval bien merece la visita (es una de las cosas que más nos gustan, a pesar de cómo nos pusieron los mosquitos)
Pero sin duda, lo mejor del palacio son las vistas desde una de las torres.
Simplemente espectaculares.
¡¡Superga de nuevo!!
vista del Palacio Real y San Lorenzo
Vista hacia la Avenida Po
La última parada es en la escalera de Philippo Juvarra.
Una maravilla que podemos ver solo desde abajo, ya que están cerrando el palacio-museo.
imagen de Wikipedia
Nada más salir del palacio, justamente enfrente ¿Qué tenemos?
El inicio de la Vía Giuseppe Garibaldi... ¡¡nuestra favorita!!
Pues allá que vamos. Vimos el otro día una tienda de bisutería monísima y estoy dispuesta a comprarme algo que me recuerde para siempre este precioso viaje.
Encontramos unas callecitas perpendiculares a la calle que están llenas de estandartes y banderines medievales.
Nos metemos con la esperanza de encontrar algún mercado o similar, pero no hay nada. Nos llevamos, eso sí, estas preciosas fotos.
Tienen unos patios interiores así de chulos:
la calle desde el patio y su telefonillo. Nos encanta
Estas cajitas son los buzones (es de otro edificio, de otro día)
Farmacia antigua en la Vía Garibaldi
Estamos tan cansadas como los otros días, pero vemos que al otro lado de la Plaza de Statuto (al final de la Vía Garibaldi) muy cerquita, están los edificios estilo liberty que me comentó Isabel.
Y allá que nos vamos...
Por la zona hay mogollón (me entero a la vuelta del viaje de que había muuuchas más) pero concentramos la atención en las más famosas.
Comenzamos por la casa de Fenoglio-Lafleur. Construida por el arquitecto Pietro Fenoglio como residencia familiar y particular.
No vivieron demasiado tiempo en ella y sufrió un periodo de decadencia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial
Se recuperó gracias a que se vendió por parte a particulares, que se encargaron de su restauración.
Tiene mucha influencia del art nouveau francés y belga.
Situada en el Corso Francia, junto a otras como la Casa Zorzi o la Massino Mazotta.
En este barrio de San Donato hay unas cuantas.
La Casa Fenoglio-Lafleur de 1902
está anocheciendo y casi no se ve, pero son unas casas muy chulas
Son casi como pequeños palacios de Art Nouveau
En la zona de plaza Statuto hemos visto que hay soportales... con restaurantes. Decidimos probar de nuevo lo del aperitivo-apericena.
Esperamos un rato para que nos atiendan en una terraza, pero finalmente nos dicen que el único aperitivo que sirven... ¡¡son cócteles!!
No, no, le digo, aperitivo... food &drink... y ella: "non haviammo apericena" (o algo así)
¡¡corcho!! haberlo dicho antes, que hemos perdido un tiempo precioso (esto del aperitivo tiene una hora límite)
Preguntamos en otro bar cercano y el señor duda si ponerlo o no... pero no por la hora... es que dice que no sabe si es suficiente con lo que tiene... Nosotras vemos que hay comida de sobra, así que le decimos que sin problemas.
Que no hay comida dice:
me pido además un Aperol y acabo medio moñas... jajajaja
DÍA 4 - MARTES 20 SEPTIEMBRE 2022
Comenzamos nuestro último día comprando unos bombones y chocolates en una confitería que está al lado del hotel.
Es la Confitería Avvignano. Desde 1883, entre espejos y dorados vende dulces típicos piamonteses.
Piazza Carlo Felice 50.
es preciosa... y el que atiende, también...jajajaja
Es nuestro último día, nuestra última mañana en realidad. Decidimos volver a uno de los sitios que más nos ha gustado, y que para un día soleado nos parece un plan estupendo: El parco del Valentino.
Vamos a ir por la avenida de Vittorio Emanuele II, que nos lleva directamente allí.
En la esquina con la calle Urbano Ratazzi, encontramos esta maravilla de edificio.
Nos empezamos a alegrar de haber tomado esta ruta.
Avanzamos un poco más y no sé por qué, algo nos llama la atención en una de las calles que cortan la avenida. Me parece recordar que vimos al fondo una iglesia o algo y decidimos investigar.
Nos metemos por Vía Sant Anselmo y nos encontramos con esto: La Sinagoga della comunità ebraica di Torino.
Mola muchísimo.
Está en la llamada plaza Primo Levi, escritor italiano de origen judío, superviviente al holocausto.
la sinagoga es muy chula
La sinagoga es de 1884, en estilo neomorisco, obra del arquitecto Enrico Petitti (aunque el primer proyecto se le encargó a Alessandro Antonelli, el de la Mole...). Bombardeado en el 1942, sufrió graves daños, en la decoración, el mobiliario, los archivos... Se reconstruyó por completo en el 1949.
Las cuatro torres están coronadas con cuatro cúpulas bulbosas.
Puede albergar hasta 1.400 personas.
El tempo en la actualidad resulta desproporcionado, dado el tamaño de la comunidad, ahora se utiliza solo en fiestas importantes.
la fachada principal y la placa de Primo Levi
Avanzamos un poco más por Vittorio Emanuele II y nos encontramos con otro templo, en este caso, protestante.
WIKIPEDIA:
El templo Vaudois. es un lugar de culto cristiano protestante de Vaudois ubicado en la ciudad italiana de Turín , Corso Vittorio Emanuele II, 23. Está adscrito a la Iglesia Evangélica de Vaudois.
Hasta 1848, los Vaudoi no tenían derecho a residir en Turín, y mucho menos a celebrar el culto allí. Sin embargo, la capilla protestante de la embajada de Prusia alberga a algunos italianos. En 1849, la Congregación Evangélica de Turín se adjuntó oficialmente a la Iglesia de Delle Valli. El cambio de situación jurídica creado por las cartas patente del rey Carlos Alberto y la decidida iniciativa del coronel inglés Charles Beckwith , apoyado por el banquero Giuseppe Malan en la compra del terreno, hicieron posible la construcción del actual edificio. El templo fue inaugurado el15 de diciembre de 1853en presencia de los embajadores de Prusia , Inglaterra , Holanda y Suiza .
La 22 de junio de 2015, El Papa Francisco realiza una visita pastoral al templo de Vaudois en Turín. Es la primera vez que un Papa visita una iglesia en Vaud, después de siglos de persecución.
Templo Valdese protestante
Imagen de Wikipedia
Seguimos avanzando y nos encontramos con una tercera iglesia... y esta vez es católica: San juan Evangelista.
Su campanario mide 45 metros de altura y es claramente visible desde diferentes puntos de la ciudad. También se le llama "San Giovannino" para distinguirla de la catedral de Turín, dedicada a San Giovanni Battista.
Iglesia católica de San Juan Evangelista de 1882
Llegamos al fin al parque de Valentino. Vamos a buscar cositas que no vimos el otro día.
Hay una valla decorada que nos encanta. Son unos grafiti muy chulos.
A Gema le encantaron estas margaritas, así que... ¡selfie al canto!
Ahora es la facultad de Arquitectura, y es una maravilla.
WIKIPEDIA
es una de las Residencias de la casa real de Saboya declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.El antiguo castillo fue comprado por el duque Manuel Filiberto de Saboya por consejo de Andrea Palladio. El nombre Valentino, mencionado por vez primera en 1275, parece derivar de un santo llamado Valentino cuyas reliquias se veneraban en una iglesia dedicada a San Vito que por entonces existía en las cercanías.
La estructura actual se debe a María Cristina de Francia, esposa de Víctor Amadeo I, que vivió aquí desde 1630. Tiene forma de herradura, con cuatro torres redondas en cada ángulo, y un amplio patio interior con pavimento de mármol. La fachada luce un gran blasón de la Casa de Saboya. Las obras duraron casi 30 años, desde 1633 hasta el año 1660 con proyecto de Carlo y Amedeo di Castellamonte.
Se hicieron pequeñas modificaciones a principios del siglo xix, cuando gran parte del mobiliario del siglo xvii fue saqueado por las tropas francesas. Más tarde el palacio quedó en un estado generalizado de abandono hasta que en 1860 fue elegido como sede de la facultad de ingeniería de Turín. Ha sido restaurado recientemente. Hoy es el edificio central de la facultad de Arquitectura del Politecnico di Torino.
El Orto Botanico dell'Università di Torino, es un jardín botánico en los jardines del castillo.
la fachada principal
No podemos visitarlo porque precisamente hoy hay una celebración de doctorados, una bedel muy amable nos explica que hoy no hay visita.
se ven los doctorandos, felices de la vida
Pasamos también (está al lado) por el Promotice delle Belle Arti. La Sociedad Promotora de Bellas Artes.
La Sociedad Promotora de Bellas Artes fue fundada en 1842 con el objetivo de promover el arte y los artistas del momento en Turín, a través de exposiciones de sus obras. Desde 1914 tiene su sede en el pabellón de exposiciones de vía Crivelli, dentro del parque Valentino, actualmente utilizado para exposiciones temporales.
Nosotras no lo visitamos porque en estos momentos está cerrado.
imagen de Google Maps
El parque es una pasada. Tiene cascadas artificiales, animales diversos y lugares típicos para hacerse fotos sin parar.
una ardilla en un banco y una humana delante de un río artificial
este lugar es muy conocido, las farolas enamoradas, las parejitas se hacen fotos aquí
De hecho, hay una pareja que nos pide que les hagamos una foto y se ofrecen para hacernos otra a nosotras... We are not a couple, only friends... me sale en un macarrónico inglés... y nos reímos los cuatro.
De día parece otra cosa.
Tiene más luz, está más animado y algunos de los locales están abiertos.
Vemos una imprenta, una prensa...
dentro de este edificio estaba la cafetería y aprovechamos para un café y un wc
Muy cerca del Pueblo Medieval hay una fuente que buscamos para verla (por lo que vemos en las guías es bien chula).
Es la Fontana dei 12 mesi. La Fuente de los doce meses.
Parece ser que es uno de los símbolos de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto Carlo Ceppi y construido en 1898.
Está compuesto por una gran cuenca ovalada en la que cae una cascada espumosa. El espejo de agua está rodeado por una balaustrada decorada con doce estatuas que simbolizan los doce meses. Todo está dominado por una terraza, enriquecida por un gran grupo escultórico, obra de varios maestros.
delante de mayo, mi mes y la representación de febrero, el de mis chicas
Vamos a cruzar al otro lado, para ver la "postal" del Borgo Medievale desde enfrente. He visto en las guías lo chulísimo que es y nos animamos.
Para ello, primero cruzamos bajo un puente, precioso también.
Tras un ratillo caminando... voilà!! aquí lo tenemos.
Lo cierto es que no defrauda y nos tiramos un buen rato haciendo fotos. (lástima de grúa...)
Es un buen trecho, pero disfrutamos mucho viendo los distintos edificios, palacios, y casas señoriales que nos encontramos por el camino.
Ya en el puente, leemos uno poco su historia, que está en una de esas plaquitas ovaladas que están repartidas por toda la ciudad.
Se construyó entre 1903 y 1907 reemplazando a uno anterior que era de 1840 y que, en 1897 tuvieron que cerrar, por razones de seguridad.
Fue diseñado por Vincenzo Micheli y Enrico Ristori de Florencia.
Las cuatro estatuas de bronce que representan a las Artes, la Industria, la Piedad y el Valor, fueron colocadas en 1911, inauguradas por el rey Victor Manuel III.
una de las estatuas del puente, con los Capuchinos al fondo
Vamos a una zona que se llama Murazzi, que en el pasado estuvo muy animada, con restaurantes y tiendas de todo tipo, pero que hoy en día está en plena decadencia.
WIKIPEDIA:
Los Murazzi son los desembarcaderos, arcos y cobertizos para barcos situados en la orilla occidental del Po. El origen del nombre está relacionado con los imponentes terraplenes (muros) construidos durante el siglo XIX para preservar la ciudad de las crecidas del río.
Hasta los años cincuenta del siglo XX , los locales obtenidos dentro de estos márgenes se utilizaron para el almacenamiento de barcos de pesca. En los veinte años siguientes, la contaminación de los ríos provocó el progresivo abandono de la zona por parte de los pescadores: esta situación provocó una fuerte descalificación de la zona.
A partir de la segunda mitad de la década de los setenta , se emprendió una política de fuerte revitalización de la zona, operando en diferentes direcciones: la concesión de licencias para la apertura de discotecas, capaces de atraer a los jóvenes a la zona incluso de noche;
la creación de un servicio de navegación estable en el río Po, teniendo uno de los embarques justo en los Murazzi;
la creación de una patrulla policial nocturna que operará hasta la madrugada.
En pocos años, los Murazzi se han convertido así en uno de los lugares más importantes de la vida nocturna de Turín y de la reunión de jóvenes de la ciudad, alcanzando también fama internacional.
En 2012, una investigación del poder judicial de Turín condujo al cierre gradual de la mayoría de los clubes y cervecerías a ambos lados del Murazzi, debido a diversas irregularidades administrativas y sanitarias, un cierre que continúa para la mayoría de ellos aún en el año 2022.
En junio de 2018 reabrió el primer restaurante de las arcadas, un restaurante japonés-brasileño.
El 20 de enero de 2020,se anuncia el inicio de las obras para la reapertura completa que debería haber tenido lugar el mismo verano, pero que sufre retrasos debido a la COVID.
En 2022 , aproximadamente la mitad de las arcadas de los Almacenes Devalle, en el lado derecho del Murazzi, reabrirán al público con actividades administrativas.
Nosotras hemos estado y en estos momentos está como abandonado (lo que me había comentado también Isabel)
Sensación total de abandono...
En todas las ciudades italianas (y en muchos lugares de América Latina por lo visto) hay una estatua dedicada al héroe Giuseppe Garibaldi (1807-1882)
Militar, revolucionario y político italiano, que, junto con el rey de Cerdeña Víctor Manuel II, fue uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia.
Pues aquí tenemos la de Turín.
Es del escultor Odoardo Tabacchi de 1887, cinco años después del fallecimiento del militar. Fue erigida en un intento de reconciliar las dos posturas del Resurgimiento (la reunificación italiana), la moderada y la democrática.
Tenemos que volver a la zona del hotel para comer y prepararnos para ir al aeropuerto, así que tiramos por la calle que está enfrente del monumento a Garibaldi, que es la Vía dei Mille.
Tomamos esta como podríamos haber tomado otra cualquiera, pero la suerte (Ghanesa) está de nuestra parte y nos encontramos de camino con un edificio imponente que creemos que es algo administrativo... pues no, es una chiesa... concretamente es la Iglesia de San Massimo.
Es de estilo neoclásico y de culto católico. Construida entre 1845 y 1853 y diseñada por el arquitecto Carlo Sada, y está dedicada a San Massimo, el primer obispo de Turín. Junto con la Iglesia de San Francesco De Sales, es un ejemplo de la arquitectura neoclásica del siglo XIX en el Borgo Nuovo.
lo que creíamos la Bolsa o algo parecido...
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imagen de Wikipedia
el interior es también alucinante
De regalo, y porque nos encanta callejear, encontramos esta preciosa plaza: Piazza Giambattista Bodoni.
Este señor era un impresor y tipógrafo italiano del XIX.
Pero la estatua del centro de la plaza está dedicada a Alfonso Ferrero della Marmora. General y político italiano que, junto a Garibaldi y Mazzini, fue uno de los artífices del llamado Risorgimento italiano
estatua de Alfonso la Marmora
en este lado de la plaza, el Conservatorio de música Giuseppe Verdi
seguimos disfrutando del paseo y de las calles de Turín hasta que paramos a comer
Encontramos un sitio de lo más normal, comida casera, en la que sirven un plato principal con contorno, yo acompaño a la señora dentro para ver cómo es el pollo y el cerdo. Opto por el pollo al limón y Gema se pide unos vegetarianos macarrones con tomate.
Ojo al contorno, con verduras variadas, delicioso el hinojo, que nos ponen entre otras cosas.
Isabel me había contado que aquí se toma mucho hinojo - finocchio en italiano. (además ellos llaman así a los homosexuales de forma despectiva... glups)
Me gusta el hinojo, y además es bueno para los gases... si lo veo en Madrid, lo compro, seguro.
Caffe della Posta - Tavola calda
En el baño, estas recomendaciones. Me ha encantado "starnutire e tossire nel gomito"
Una espera algo pesada en el aeropuerto, unas compras de última hora (Gema compra más chocolates y ambas nos traemos una pedazo de cuña de queso parmigiano...)
Y unas vistas alucinantes de los Alpes desde la minúscula ventanilla del avión.
los Alpes preciosísimos
nuestro último selfie del viaje... al despiste
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