en la Cafetería de Amelie
DÍA 1 - JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
Comenzamos nuestra aventura en el aeropuerto, estamos muy felices y nos reímos por cualquier tontería. Teníamos muchas ganas de viajar juntas otra vez.
Uno de los momentos más divertidos es cuando vimos a Miki Nadal en el avión con su hija. Casualmente estaba sentado casi a nuestro lado
Y nos hicimos un selfie tonto con él al fondo para recordar ese momento.
yupiiiiii estamos feliceeeessssss
momento "Miki Nadal"
Al llegar a París es muy tarde y estamos muy perdidas. Creemos que, por cinco euros más cada una no va a pasar nada si cogemos un taxi en vez del mogollón del metro tren, etc., así que, como dos señoras, nos montamos en uno y nos deja en la puerta del hotel tan ricamente.
El hotel es el Est, un tres estrellas que aquí en España igual no llegaría ni de broma a esa categoría.
Está el Boulevard Magenta. Cerca de la Gard du Nord y la Plaza de la República, para quien se ubique bien en París...
La habitación es bastante justita, pero está todo muy limpio y el personal, de momento, es muy amable (el chico de recepción, un solete)
Así que por nosotras estupendo.
la vieja del visillo mirando a donde da nuestro balcón
el "armario"
el baño es un poco extraño, con este color tan rojo y el escalón para subir a la ducha, pero está limpio, así que... chitón
por esta calle vamos a estar estos días muy a menudo: Rue du Faubourg Saint-Martin
Nos damos una mini vuelta por el barrio. Cenamos en un restaurante que se llama la Petit Louise, un bistró / brasserie de lo más cuqui.
Cenamos un queso de camembert asado con miel y nueces por encima que está delicioso y tomo nota para hacerlo en la freidora de aire en casa. Y una ensalada de champiñones, rabanitos y queso de cabra. De postre, unas creps, solo con azúcar, qué están de vicio.
Gemi en la Petit Louise
ensalada de queso, camembert asado y crepes con azúcar... mmmm
Nos vamos al hotel ya para descansar y afrontar así el día dos, que promete ser intenso.
este callejón es al que da nuestra habitación, con esta luz puede parecer muy romántico, pero en realidad, es algo tétrico
DÍA 2 - VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
El desayuno es un poquito justo, pero no hay que olvidar que estamos en París, que es una de las ciudades más caras de Europa y, por el dinero que hemos pagado en la habitación, no nos tenemos que quejar. (bueno, si que nos quejamos, ¿por qué no?)
Hay café con leche de máquina reguleras, algunos zumos, pan de un par de tipos, cereales, croissants y algún bollo. Algunos embutidos y quesos, muy poca fruta y poca variedad (naranjas y otra más el primer día, luego ni eso). Un poco justito, vaya.
Lo único que me tiene un poco preocupada es que he empezado otra vez con desarreglos, después de tantos meses, en periodo seco. Me da miedo empezar otra vez con anemias y desajustes... y que ya no tengo edad, ¡¡leches!!
Al margen de esto, estamos contentas porque el día va a ser muy chulo. Está lloviznando un poquito, pero la previsión es que después se va a despejar, y, además no hace nada de frío.
Nos vamos hoy al Louvre, que es nuestra primera parada. Tenemos la visita a las nueve y media. Y nos vamos caminando hace allí porque estamos aproximadamente a media hora andando desde el hotel.
empezamos el día en Rue du Faubourg Saint-Martin, la de anoche
llegamos a la Puerta de Saint-Martin
¡¡es chulísima!!
La puerta de Saint Martin (en francés: Porte Saint-Martin) Se encuentra a escasa distancia de la puerta de Saint Denis, un monumento de similares características.
Gema, delante de una cucada que se llama Louisette (vamos a ver mogollón así)
pasamos también por la Puerta de Saint Denis
La puerta de Saint Denis (en francés: Porte Saint-Denis) construida por Carlos V y destruida por Luis XIV. Fue el punto de entrada a París de los reyes coronados en la Catedral de Reims.
pasamos también por esta fantasía de mural
Se trata de un mural de Tintin y el Capitán Haddock que representa a los dos personajes besándose, como una protesta contra la homofobia. Este mural, realizado por el artista Combo en 2018, se encuentra en la rue des Petits Carreaux, en el segundo distrito de la ciudad.
ya se ven casas tan bonitas como ésta
Las calles empiezan a ser interesantes. También pasamos por delante del bonito edificio de la bolsa de comercio.
es la Bolsa de Comercio, pero también una pinacoteca
espectacularrrr
de lejos, vemos la chulada de Iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois
la pena es no tener más tiempo para ver más cosas
Llegamos al Louvre y nos hacemos unas fotos. La llegada es impresionante, esto es increíblemente grande. Y ya hay mucha gente.
A pesar de tener las entradas reservadas, tenemos que hacer un poco de cola, pero la cosa va muy rápido.
el edificio por si mismo, es impresionante
es inmenso... me entra un poco de agobio (y eso que venimos con idea de ver lo más importante, siguiendo recomendaciones de varias webs)
Gema, ¡¡abre los ojos!!
esta es la estampa más icónica, con la famosa pirámide de metal y vidrio del Louvre
del arquitecto chino-americano Leoh Ming Pei, inaugurada por Mitterrand en 1988, y que al principio generó gran polémica y controversia
¡¡ya casi entramos!!
Después de un poco de despiste inicial (el vestíbulo es enorme y hay mil sitios donde ir) nos centramos por fin y empezamos con la visita a este increíble museo.
La primera sala que vemos es una sala de escultura. Con multitud de esculturas del siglo XIX, algunas de Antonio Canova.
Psique reanimada por el beso del amor - Antonio Canova (XIX)
una de las esculturas más bonitas que siempre he visto en libros... y aquí la tengo, delante de mi
el Mercurio volador de Giambolonia (Juan de Bolonia) XVI
y Hércules contra la Hidra del siglo XVI, autor desconocido
Y los maravillosos esclavos moribundos de Miguel Ángel, ante los cuales me pongo a llorar claro...
lo cierto es que son una pasada
La escalera Mollien es una escalera monumental y elegante en el ala Denon del museo del Louvre, llamada así por el político francés Mathieu Mollien. Su diseño, trabajado en hierro y piedra, es realmente bello y fue diseñada por el arquitecto Hector Lefuel durante la expansión napoleónica.
La subimos, como si fuéramos princesas, o así me siento yo al menos, rodeada de tanta belleza.
Así, de esta forma tan peliculera, subimos al segundo piso, donde empezamos a ver pintura del XIX.
Todas las archiconocidas, nos sentimos como si estuviéramos delante de un libro de arte. Concretamente, delante del libro de COU, como dijo Gema...
La Libertad guiando al Pueblo - Delacroix 1830
uno de los cuadros más emblemáticos de Francia
La Muerte de Sardanápalo - Delacroix 1846
obra que generó gran polémica por su gran violencia y sensualidad
La Matanza de Quíos - Delacroix 1824
la Balsa de la Medusa - Géricault 1818
narrando con toda crudeza el naufragio de una goleta y con los pocos supervivientes tras el desastre
una de las salas de transición, con multitud de obras famosas
Roger liberando a Angélica - Ingres 1819
La Gran Odalisca - Ingres 1814
Edipo y la Esfinge - Ingres 1827
Retrato de Mademoiselle Caroline Rivière - Ingres 1806
La Coronación de Napoleón - Jacques Louis David 1809
otro de los grandes del Louvre (éste, grande en tamaño, además)
y dos detalles de esta grandísima obra
un cuadro que fascinó a mi amiga, dice que si se hubiera casado vestida de novia, hubiera sido un vestido como este - Retrato de Madame Visconti de F. Pascal Simon Gérard
la otra obra, a ella le recuerda a un hada, se trata de Céfalo y Eos por Pierre-Narcisse Guérin.
imagen de Wikipedia y otra propia
Este museo tiene absolutamente de todo, yo estoy fascinada. Uno de los momentos más bonitos es cuando vemos al fondo la Victoria de Samotracia que nos encanta, por supuesto.
Se trata de la escalera Daru, una escalera monumental que fue construida por el arquitecto Hector-Martin Lefuel entre 1855 y 1857 como parte de las renovaciones del Palacio del Louvre bajo el Segundo Imperio.
Se encuentra en el ala Denon del museo, cerca de las salas de pintura italiana, creando un punto de conexión clave en el recorrido.
En la cultura popular: La escalera ganó aún más reconocimiento en 1957, cuando fue escenario de una famosa escena de la película Funny Face, (Una Cara con ángel en España) protagonizada por Audrey Hepburn.
impresionante de verdad, luego la veremos mucho más cerca, cuando vayamos hacia ese ala
fas-ci-na-das
Nos damos una vuelta rápida por las estancias buscando cuadros emblemáticos sobre todo.
Tienen muchísimas obras del renacimiento. Bastantes cosas de Leonardo, de Rafael y sobre todo claro, la Gioconda, que es un cuadro conocidísimo, al que ves de lejos con un montón de personas agobiándose unas a otras y que a mí, la verdad, me deprimió un poco.
Disfruté muchísimo más de otras obras del propio Leonardo y de otros autores tan importantes como Rafael, Tintoretto... con mucho menos público, está claro
esto tan increíble son las "Escenas de la vida de San Jerónimo" de Sano di Pietro 1444
Retrato de un hombre anciano y un niño - Domenico Ghirlandaio - 1490
este cuadro siempre me ha fascinado, con una mezcla de admiración y repugnancia al ver la prominente y verrugosa nariz del retratado
la típica foto de … ¡¡yo estuve ahí!!
San Juan Bautista - Leonardo
lo dicho, apenas un par de personas mirando y es tan enigmático o más que la propia Gioconda
y otra más...La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci también - H. 1483
también vacío de público, que sirve para que otros aprovechemos el momento
por cierto, mucho más bonito que el otro que tienen en la National Gallery de Londres
Retrato de una dama de la corte de Milán - 1490/1495
Conocido como La Bella Ferronière, es otro cuadro emblemático... y vacío de gente de nuevo
(ellos se lo pierden)
Virgen con el Niño y Santa Ana - Leonardo - H. 1508/1510
este cuadro está justo enfrente de la Mona Lisa
Las bodas de Caná de Paolo Veronese
Es un cuadro increíble que narra una escena bíblica con estética renacentista
parece ser que es el cuadro más grande del Louvre (70 m2) y ocupa toda la pared de enfrente
injustamente tratado...todo el mundo mira a la famosa Gioconda y no a esta fabulosa pintura
y aquí a la madre del cordero, la más famosa del museo, el cuadro que Macron quiere aislar en una sala, para cobrar entrada aparte
Consejo: NO MERECE LA PENA, es fantástica la obra, si, pero se ve tan lejana y con tanta gente, que no tiene ninguna gracia, la verdad. Aunque al menos una vez en la vida hay que verlo, está claro
así de tontas parecemos... es un consuelo algo estúpido pensar que la mayoría están haciendo el bobo de la misma forma
Júpiter y Antíope (La Venus del Pardo) - Tiziano Vecellio - 1535-1540
Se la conoce así porque fue un encargo para el Palacio del Pardo de Madrid
La Virgen con en Niño y San Juanito - La Bella Jardinera
Raphael - 1507
una de las preciosas galerías, llenitas de cuadros muy conocidos
Retrato de Baldassare Castiglione, escribano y diplomático italiano
también de Raphael Santi ou Sanzio - 1514/1515
esta locura es de Antonio Campi - Los Misterios de la Pasión de Cristo - 1569
¡nos encanta!
esta vista tan maravillosa tenemos, si te asomas por una de las ventanas de la galería
Y pasamos ya al barroco y al tenebrismo
La Muerte de la Virgen - Caravaggio de 1606
Jesús entre los doctores - Giovanni Serovine 1625
otro gran ejemplo de pintura barroca
no sabemos por qué esta galería estaba cerrada, como no hay gente aprovechamos...
y nos hacemos unas fotillos de "yo estuve aquí"
El Traslado de Cristo de Jacopo dal Ponte, Bassano - 1580/1582
aprovechamos este espejo para hacernos uno de nuestros selfies bonitos
y de vuelta a la Monalisa, que hasta que no nos hicimos una foto en condiciones, no paramos
Momento Victoria de Samotracia... nos súper encantaaaa
lo cierto es que es una pasada de escultura
y así de gente está la zona... todo el Louvre está hasta arriba de personas que quieren verlo todo... (como nosotras)
Entramos también en la sala o galería D'Apollon, que es una galería con un montón de objetos delicados pertenecientes en la realeza, como joyas, coronas.
Y ¿por qué nos gusta? Por su decoración en si misma, y también por todo lo que contiene.
es impresionante... y con la gente y gente... y más gente
en los techos, esculturas, pinturas... con muchas alegorías y representaciones del zodiaco, entre otras cosas
un ejemplo, esta peineta y collar, unas joyas alucinantes
y además, otro tipo de cosas, como vajillas estupendas, vidrios... una pasada
y esta mesa de mármol, llena de incrustaciones con piedras semipreciosas
hecha para el museo hacia 1850
esto me llamó muchísimo la atención
es una caja de cuero marroquí hecha para la corona de Luis XV (rey de Francia desde 1715 a 1774)
lo cierto es que es impresionante
Como cosa curiosa, el 19 de octubre, es decir, a menos de un mes de estar nosotras, en esta misma sala, se cometió un robo "de película".
Los ladrones, en apenas ocho minutos, subieron por el exterior, con una máquina elevadora, fingiendo que eran operarios y se colaron en la sala por una ventana. Con una especie de radial abrieron varias vitrinas y robaron algunas de las piezas de la Corona de Francia, joyas de la época de Napoleón.
La corona de Eugenia de Montijo, que fue recuperada, porque la perdieron en su huida, aunque con daños, la tienen, de lo demás... a día de hoy no se sabe mucho.
Las últimas informaciones es que habían cogido a dos de los supuestos ladrones, pero faltan dos más.. ahí les han visto...
Los únicos beneficiados, por lo que parece, han sido los de la máquina elevadora, que están haciendo una publicidad increíble, diciendo que sus máquinas son las más rápidas del mundo... ¡¡solo 8 minutos en subir!! Me parto...
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las piezas robadas
imagen de Wikipedia
esta es la vista desde la Sala... ¿sería la misma que disfrutaron los ladrones mientras se colaban en el museo?... yo y mis románticas preguntas...
Pasamos muy rápido por las salas de Grecia y Roma, porque telita lo que hay aquí...
Recorremos las de Egipto, hasta buscar y dar con la maravilla del "escriba sentado", que era una de los objetivos, otra de las obras que hemos visto mil veces en los libros de arte.
Tienen cantidad de objetos y de esculturas. Egipcias, y de otras épocas.
una de las salas con multitud de cerámica griega
pinturas romanas
maravillas egipcias, unas estelas y el Dios Horus
esta sala es genial, con muchas maravillas de Egipto y en el techo una pintura acorde con la época
Este fantástico techo, pintado en el siglo XIX por Alexandre-Denis-Abel de Pujol
Egipto salvado por José
una estela con varios deidades egipcias, Osiris, Anubis, Amenhotep (1504 a.C.)
urnas funerarias
una esfinge, que está en otras de las maravillosas escaleras del museo
queda estupendamente, un contraste de la antigüedad, con el neoclasicismo
esta cabeza me encantó, es la llamada "Cabeza roja de un hombre"
entre 1550 y 1070 a.C.
una representación de Akenatón H. 1350 a.C. y
la estatua sedente de un faraón 1351/1332 a.C.
varias estatuas sedentes que me encantan
la estatua de madera del Canciller Nakhti H. 1900 a.C.
y Maite flipando
¡¡por fin!!
El escriba sentado, maravillosa escultura, cautivadora, realista
DE WIKIPEDIA:Es una de las estatuas más representativas de la escultura del Imperio Antiguo de Egipto, y una de las más famosas y bien conservadas de toda la Civilización egipcia. Fue esculpida entre los años 2480 y 2350 a. C.Se realizó en una época en que Egipto se encontraba en la cima de su gloria: los artesanos cubrían más campos, las tumbas y los templos tenían una arquitectura más compleja y el arte se ocupaba de objetos más pequeños, reproduciendo la vida cotidiana. Los escribas, indispensables en el Estado fuertemente centralizado, eran representados frecuentemente.
así de maravilloso y realista es el escriba sentado
me encanta, me encanta
y esta es la triste realidad, que es la que nos lleva acompañando toda la mañana...
y más y más cosas
seguimos con las fantásticas vistas desde el museo, en esta ocasión, de nuevo la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois de nuevo
impresionantes sarcófagos fenicios
estela fenicia de Yehawmilk, de piedra caliza y león de piedra, encontrados en Biblos y dedicada a la diosa protectora de la ciudad h. 450 a.C.
estelas con escritura cuneiforme
Lo más impresionante sin duda son las salas de Persia y Mesopotamia. Tienen auténticas maravillas aquí. Han recreado una sala gigantesca con los toros alados y con el Friso de los Leones.
Maitechu y el Friso de los Leones
Se trata de un friso decorativo de ladrillos vidriados del palacio de Darío I en Susa.
Son representaciones del poder del rey de las bestias y su estilo se basa en la iconografía mesopotámica. La presencia de estas figuras de leones es una declaración del poder real, encarnado en el rey de las bestias.
Originalmente, formaban parte del primer patio del palacio de Darío I en Susa, Imperio Persa, alrededor del 500 a.C.
otro de los grandes murales, el llamado Friso de los Arqueros
decoraban estos bajo relieves esmaltados sobre ladrillo, decoraban las estancias reales
siglo V a.C.
lo cierto es que es impresionante, aunque no estábamos preparadas para la siguiente sala, la verdad
me quedo con la boca abierta, literalmente
el impresionante tamaño, lo bien conservado que está... es increíble
El "bull capital apadana" es un capitel de toro de doble cabeza que formaba parte de una columna en la Gran Apadana (gran sala de audiencias) del palacio de Darío I en la antigua ciudad de Susa (Irán).
Es del Imperio Persa Aqueménida, construido durante el reinado de Darío el Grande (521-486 a.C.).
Su función era sostener el techo de madera del gran salón de audiencias, enfatizando el poder y la autoridad del rey. Simboliza el poder y la fuerza real, y su tamaño y diseño buscaban impresionar a los visitantes.
Y vaya si lo consigue... nosotras estamos impactadas.
Relieve con la batalla de Til-Tulba 660-650 a.C.
Y la siguiente sala, es más espectacular todavía. Del palacio del rey asirio Sargón II, es la sala de los toros alados.
Se llaman lamassu o toros alados androcéfalos, y son esculturas monumentales de alabastro que originalmente flanqueaban la entrada del palacio del rey asirio Sargón II en Dur-Sharrukin (actual Jorsabad). Datan del siglo VIII a.C.
Estas figuras híbridas tienen cuerpo de toro (simboliza la fuerza), alas de águila (asociadas a la velocidad y al sol) y cabeza humana, (a veces parecida al rey que gobernaba) y estaban destinadas a proteger el palacio de fuerzas malignas.
Tienen cinco patas para dar la ilusión de movimiento al observarlas de lado, mientras que parecen inmóviles desde el frente.
Tenían la función de guardianes protectores de palacios y ciudades, y ellos creían que ahuyentaban a los demonios.
Fueron redescubiertas en el siglo XIX por arqueólogos franceses, y este hecho dio lugar a la creación del primer museo asirio en el Louvre.
es una sala increíble de verdad (llena de gente, como es normal aquí)
el tamaño es impresionante
puuuuff, es algo para flipar, ojalá poder estar minutos y minutos disfrutando de estas salas
pero nos tenemos que ir a buscar otros tesoros
Este cuadro nos permite imaginar muy bien cómo estarían estas fantásticas esculturas en su emplazamiento original
Adiós asirios
Y un poco mareadas por el pedazo de síndrome de Sthendhal que hemos acabado de sufrir, nos vamos a la busca y captura de otra de las grandes obras, que hay que ver, si o si: La estela de Hammurabi. Una de las obras icónicas del museo.
el Código de Hammurabi, con las 282 leyes del Imperio Babilónico
Estela de basalto de 2,25 m de altura, descubierta en Susa (Irán) en 1901, marcó un antes y un después en el estudio de esta civilización
estela babilónica de finales del III milenio
Se trata de la parte superior de una estela con la representación de un soberano haciendo una libación a un dios (probablemente SHAMASH). Piedra calcárea. Fechada a finales del III milenio y principios del II milenio. Susa.
Después paseamos va una zona que conserva restos de la muralla. Y está genialmente integrado con el museo, como que formara parte del mismo, sin estorbar y resultando grandiosa.
vista de la muralla medieval
entramos a una sala desde donde se ve así la muralla
dentro de la sala,
Ahora vamos a una sala de escultura donde tienen multitud de cosas increíbles de arte clásico.
Destacando la Venus de Milo por supuesto, pero también hay cosas de Fidias y de otros autores. Maravilladas de nuevo...
La Atenea de Velletri
El Ares Borghese - siglo I y II d. C.
Venus Genitrix (copia romana del siglo I a. C., basada en una griega de bronce del V a. C.), con el detalle de la manzana
Apolo Sauroctonos (cazador de lagartos) Siglo I d. C.
así luce de preciosa la Venus de Milo (en torno al año 100-130 a. C.)
así está en realidad la pobre
dos obras más clásicas, maravillosos paños mojados, que servirán de inspiración hasta prácticamente nuestros días
la llamada Minerva Ingres - enviada a París por el pintor Jean Dominique Ingres, mientras era director de la Villa Medicis en Roma. Fue tomada por una obra de Fidias del 440 a. C., una variante de la Atenea Pártenos. Pertenece en realidad a una serie de réplicas antiguas inspiradas en este maestro y que reproducen la Atenea en bronce, llamada Promachos de la Acrópolis de Atenas o la Atenea Areia de Platea
Hermafrodita durmiente - Siglo II d. C. posiblemente una copia de un bronce griego anterior
un Centauro y una Venus, dos obras más que podemos disfrutar
y unas panorámicas de esta fantástica sala
el tormento del sileno Marsias colgado - copia romana de un original helenístico del III a. C.
es bastante impresionante, la verdad, me encanta
Diana cazadora, también llamada de Versalles, copia romana del I- II de un bronce griego del IV a. C.
Se cree que podía ser una obra del gran Praxíteles
Las Tres Gracias del siglo II
el dios Pan
Sileno portando a Dionisio niño - copia romana del I-II d.C.
las Cariátides de la Sala de escultura clásica
Un poco aturdidas, salimos del museo (ya se sabe que después después de un par de horas la atención disminuye y te empiezas a cansar... y nosotras llevamos más de tres...)
Visitamos alguna tienda de las del centro comercial de lujo que está conectado con el Louvre. Es increíble lo que han montado aquí, la verdad.
No se si me gusta o no... lo que está claro es que mueve pasta que no veas.
esta colorida tienda nos gustó bastante, es una franquicia, luego vi con Manu otra en nuestro viaje a Lyon
Place Colette: una estación de metro cualquiera... aquí en París cualquier cosa se ve transformada en arte, como te descuides...
Nos vamos de camino hacia el Jardín y el Palacio Real, que queremos ver, aunque sea brevemente.
Pero nos topamos con una tienda maravillosa llena de miniaturas. Nos encanta, y por supuesto, entramos a verla. Pero es todo tan caro, que no podemos comprar nada.
tienen de todo, el dueño compra, vende y hace cosas, es una pasada auténtica
está todo lleno de miniaturas, por temáticas
ésta, por ejemplo, con Monet y las ninfeas
el mundo antiguo, esculturas, copias de obras famosas... es como un pequeño museo en miniatura
Nos hacemos unas fotos en el patio del Palacio Real. La gracia es que usamos por primera vez en el viaje el palo-selfie... ¡¡y ya no pudimos parar!!
nos lo pasamos genial con la tontería
el patio mola mucho
Cómo es la una y media, decidimos comer ya, que aquí se come más temprano. Y así luego, tendremos la tarde más libre, para seguir haciendo cosas.
Optamos por unas galletes. En nuestro caso, yo cogí una de jamón y queso con huevo, y Gema una con verduritas y alcachofas. Y yo además, me pido una sidra, que es muy típico tomarlas con las galletes.
mmmm, muy ricas (lo que parece un te, es mi sidra)
esta preciosidad de sitio estaba justo enfrente del sitio de las galletes
Nos damos un paseo por los jardines de las Tullerías, que son maravillosos, la luz es preciosa para hacer las fotografías, y hay mucha gente disfrutando de los jardines.
DE WIKIPEDIA:
Se trata de un parque público parisino localizado en el I Distrito, entre el Louvre y la plaza de la Concordia. Fue creado por Catalina de Médici, a partir de 1564, como jardín del palacio de las Tullerías —antigua residencia real e imperial hoy desaparecida— en el emplazamiento de unas antiguas tejeras que le dieron su nombre (en francés, tuile). Finalmente, se abrió al público en 1667 y se convirtió en un parque público después de la Revolución Francesa. Es el jardín à la française más importante y más antiguo de la ciudad y fue clasificado como monumento histórico en 1914, como un sitio inscrito en 1975 y en 1991 quedó incluido en la ámbito protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO en relación con las Riberas del Sena en París. El jardín ahora es parte del dominio nacional del Louvre y de las Tullerías.
Una vista preciosa, con el Louvre al fondo
me encanta esta fotografía
el museo desde otra vista
También hay unas sillas en los que la gente se sienta. Y parece ser que es una cosa muy típica para hacer aquí. En el centro de París.
Ojalá tuviéramos más tiempo, me encantaría pasar un rato sentada viendo pasar la vida en este lugar tan fantástico.
las sillitas y la fuente central, donde la gente se sienta
Luego vamos caminando hacia la Plaza Vendôme, la plaza más lujosa de la ciudad, con tiendas hiper caras. Y con la columna de Napoleón a imitación de la de Trajano en el centro.
DE WIKIPEDIA:
La plaza Vendôme es una plaza histórica del centro de París, situada en el I Distrito, al norte del jardín de las Tullerias y al este de la iglesia de la Magdalena. En su centro se encuentra la columna Vendôme, levantada por Napoleón en 1810.Típica del urbanismo clásico francés, su arquitectura se debe a Jules Hardouin-Mansart, quien concibió en 1699 un plan de urbanismo al cual debían amoldarse los propietarios de los inmuebles. La mayor parte de las fachadas está clasificada como monumento histórico.Es una de las plazas de París mundialmente célebres por ser desde el siglo XIX uno de los epicentros del lujo en París. En menor medida, la plaza también es conocida por ser el lugar donde falleció el compositor polaco Frédéric Chopin.Se llama «plaza Vendôme» desde el siglo XVII, tomando este nombre del hotel Vendôme, que se encontraba allí. Más antiguamente fue también llamada «plaza Luis el Grande» y, en sus orígenes, «plaza de las Conquistas». Se le dio el nombre de «plaza de las Picas» durante la Revolución francesa. Su nombre se cambió a «plaza Internacional» en 1871, durante la Comuna de París, época en que la columna Vendôme fue destruida por los comuneros, quienes veían en ella un símbolo de la tiranía y del militarismo de Napoleón.
somos muy felices en esta preciosa plaza
lujo en París, que no me pega nada...
la verdad es que es una plaza maravillosa
y llena de tiendas de lujo preciosas
Seguimos caminando y pasamos por la Plaza de la Concordia.
En este lugar tuvieron lugar las ejecuciones de los Reyes durante la revolución francesa. Se instaló la guillotina y murieron varias personas.
Parece mentira, pero ahora es una plaza mucho más tranquila, en el centro hay un gran obelisco y unas fuentes maravillosas que no hacen pensar para nada en su trágico pasado.
Al fondo se puede ver ya la Torre Eiffel bastante cerca, y esto nos llena de emoción.
WIKIPEDIA:
La plaza de la Concordia (en francés, Place de la Concorde) está situada al comienzo de la avenida de los Campos Elíseos. Se trata de la segunda más grande de Francia después de la plaza de Quinconces, en Burdeos.Durante la Revolución francesa, la plaza era el lugar de paso obligado por los cortejos, improvisados o preparados por el protocolo de las fiestas. Será uno de los grandes lugares de reunión del período revolucionario, sobre todo cuando la guillotina estuvo allí instalada. Aquí fue donde Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados. Se estima que unas 1.119 personas fueron decapitadas públicamente en la plaza durante la Revolución Francesa, con lo cual se transforma en un sangriento escenario.El 11 de agosto de 1792, la estatua de Luis XV es derribada de su pedestal y luego enviada a la fundición. La Plaza de Luis XV es entonces rebautizada Plaza de la Revolución.Después del fin de "El Terror", el gobierno decide rebautizar la Plaza de la Revolución como Plaza de la Concordia.
al fondo el hotel Crillon
Este hotel de 103 habitaciones y 44 suites ocupa uno de los dos edificios de piedra idénticos, divididos por la calle Real (Rue Royale) y que fueron construidos en 1758 por el arquitecto Louis-François Trouard por orden de Luis XV. Las fachadas fueron diseñadas por Ange-Jacques Gabriel, encargado del proyecto conjunto de la plaza de la Concordia. Inicialmente, las dos construcciones debían funcionar como edificios oficiales. Sin embargo, el edificio del oeste se transformó en un hotel que fue muy frecuentado por María Antonieta y sus amigos de la alta sociedad. Allí, ella tomaba lecciones de piano. Paradójicamente fue guillotinada frente a este hotel.
El Obelisco de Luxor y al fondo... la esperada Torre Eiffel
El Obelisco de Luxor (en francés: obélisque de Louxor) es un obelisco proveniente del Templo de Luxor de la antigua Tebas (Egipto), colocado desde 1836 en el centro de la plaza y que fue catalogado como monumento histórico de Francia en 1937.
esta es una de las fuentes, me parece que la de los Mares
Las fuentes de la Concordia son dos fuentes monumentales diseñadas por Jacques Ignace Hittorff, y completadas en 1840 durante el reinado del rey Louis-Philippe. La fuente sur conmemora el comercio marítimo y la industria de Francia, y la fuente al norte conmemora la navegación y el comercio en los ríos de Francia.
encantadas de la vida, con la fuente y cerquita ya de la Torre Eiffel
el Obelisco de Luxor y al fondo el hotel Crillon
la verdad es que la plaza es impresionante
último vistazo a la fuente de los Mares
De camino hacia la Torre Eiffel pasamos por el Petit Palace y el Grand Palace, que son dos salas llenas de arte, como una especie de museo de bellas artes. Pero claro, no tenemos ya más tiempo. Y vamos hacia la Torre Eiffel.
¿Petite Palace? en medio de unos jardines preciosos y con una instalación delante de lo más chula
¿Grand Palace? ambos son enormes y tienen pinta de tener dentro de todo
atravesamos el Sena por el precioso Puente de Alejandro III
como mi foto es una castaña, pongo estas increíbles imágenes de Google
el puente es súper maravilloso
el Puente Alejandro III y al fondo el Hôtel Des Invalides (los Inválidos)
Alberga una iglesia y las tumbas de muchos oficiales, como Napoleón
el puente cuenta además con varias esculturas espléndidas
Nos vamos a buscar la calle de la Universidad, que, según Instagram, es un lugar donde se pueden hacer fotos de la Torre Eiffel, con menos gente.
esta zona mola también
Estos bulbos dorados son de la Catedral ortodoxa de la Santísima Trinidad
(después de investigar en Google Lens)
llegando a la calle de la Universidad, vemos ya la torre en su esplendor
Llegamos por fin a las inmediaciones de la Torre Eiffel. Hemos tomado la calle de la Universidad porque en las guías dicen que es una buena zona para hacerse fotografías con la torre, que está bastante despejada de gente. Pero claro, ya se sabe lo que es Instagram, todo el mundo conoce ya esta calle, y estaba lleno de instagramers y turistas vulgares como nosotras.
De todos modos, nos hacemos unas fotos bastante chulas.
Gema "piernas largas" (lo que nos pudimos reír con esta foto, por Dios)
pero bueno, no estuvieron del todo mal estas vistas
Estamos utilizando el palo-selfie desde hace ya a un rato. Y eso nos da para hacer algunas fotos más simpáticas. Rodeamos la torre y la vemos desde varios ángulos.
Subimos al mirador que está enfrente de Trocadero. Hay gente, pero claro, es lo normal.
Menudas vistas.
cruzamos el puente sobre el Sena
nosotras con la torre al fondo, desde el Mirador de Trocadero
en la fachada del Museo de Arquitectura y Patrimonio hay unas maravillosas esculturas
(por lo que he podido ver, buscando más información debe ser un museo maravilloso, con esculturas, portadas románicas y muchísimas obras de arte súper interesantes)
Después caminamos callejeando hacia el Arco del Triunfo.
Total, el Google Maps, nos dice que también son 30 minutos, de nuevo. (Así pasó que de de 30 en 30 minutos, caminamos 18 kilómetros...)
El Arco de Triunfo es inmenso, como una especie de Puerta de Alcalá, a lo bestia, en medio de una rotonda por la que circulan... bastantes coches.
nos encantaaaaa
Bajamos por la Avenida de los Campos Elíseos.
(me paso todo el tiempo con la canción de Joe Dassin -1969 ohhhh Champs Elisees...)
Es otra calle llena de lujo y de tiendas, maravillosas, totalmente fuera de nuestro alcance, por supuesto.
el edificio de Louis Vuitton nos llamó mucho la atención, lo han puesto como si fuera un bolso enorme, de los más emblemáticos
bajando por la Avenida podemos ver al fondo el Arco del Triunfo, visto así, parece pequeño, pero ya hemos visto que el tamaño engaña que no veas...
Eso sí, el tema baño/toilette aquí en París es muy complicado. Me explico:
En esta avenida tan grande y lujosa, encontramos una especie de centro comercial normalito y entramos buscando un baño. Para nuestra sorpresa solamente hay un baño (una unidad de baño, como diría un adolescente hoy) para mujeres, y otro para hombres...
Hay que poner un euro en la hucha para pasar, pero, estamos todas tan alucinadas/cabreadas que la sororidad entra en escena, y en vez de pagar, nos sujetamos la puerta a las unas a las otras.
Y eso que somos de diferentes nacionalidades y edades, pero hay una unión entre nosotras bastante buena y es un rato mágico, la verdad.
Después de este mal trago, nos vamos andando hacia las Galerías Lafayette (total, nos vuelve a decir Google que está a media hora...jijiji)
Pasamos por varios puntos interesantes, cómo, por ejemplo, un par de iglesias.
Iglesia de Saint-Philippe-du-Roule
y esta taaaan chula, que no se cual es...
Vamos por la avenida Haussmann. Pasamos también por el Square Luis XVI. Pero está cerrado.
Parece ser que es un cementerio muy bonito, con una pequeña capilla expiatoria en honor a la familia real.
Solo podemos pasear un poco por el jardín. La capilla y cementerio, cerrados ya.
una lástima que esté cerrado
Por fin llegamos a la zona que buscábamos, hay varios centros comerciales gigantescos como el de Printemps y las famosísimas Galerías Lafayette, que es realmente adonde vamos.
los preciosos almacenes de Printemps
DE WIKIPEDIA:
El Printemps Haussmann son unos grandes almacenes propiedad del Grupo Printemps situados en el Distrito 9 de París, Francia, que contiene tiendas de las principales marcas de moda, lujo y belleza, repartidas por temas en los tres edificios del complejo (27 plantas y 43 500 m² en total). Las fachadas y azoteas (salvo la elevación moderna) de los edificios fueron declarados monuments historiques por orden del 15 de enero de 1975.
con una clara estética modernista /art decó
En Lafayette, en la azotea, supuestamente tenemos unas de las vistas más bonitas de todo París. Y además es gratis, así que nos podemos imaginar cómo estará de gente.
Es pronto, aún no son las ocho, así que aprovechamos para comprar algunas cosillas para la familia, como, por ejemplo, unas galletas, muy famosas de la marca "Gabotes". Nos encanta la cantidad de cosas que tienen para vender y sobre todo la fantástica cúpula en la que nos deleitamos un buen rato. (antes y después nos tiramos un buen rato).
Y si quieres tener una experiencia aún más inmersiva, han instalado una plataforma, en la que pagas y te puedes hacer la foto más cerca, más chula, más mejor...bueno, increíble, aquí todo es pagar, y pagar y volver a pagar. Nos vamos ya.
una de las vistas desde la terraza de las Galerías Lafayette Haussmann
el Teatro de la Ópera
La verdad, estamos alucinando
sinceramente, merece mucho la pena
desde aquí vemos incluso La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre
(a lo lejos, eso sí)
es impresionante, no me extraña que la terraza esté hasta los topes
(y gratis... algo muy raro aquí en París)
El edificio de Galerías Lafayette es uno de los más emblemáticos de París, fue inaugurado en 1894.
Actualmente reciben más de 20 millones de visitantes al año, es decir, unos 55.000 diarios. Se trata de la mayor superficie comercial del mundo occidental y el principal gran almacén europeo por cifra de negocios.
la guinda del pastel: la fabulosa cúpula
una de las cosas más impresionantes de París, a mi modo de ver
La cúpula fue creada por el maestro artesano del vidrio Jacque Gruber en estilo Art Nouveau o Art Déco y se encuentra a 43 metros de altura.
El objetivo de la cúpula era dar luz y estilo a la tienda principal de Galerías Lafayette, específicamente a los herrajes dorados de los balcones.
Simboliza los valores históricos de Galerías Lafayette: innovación, energía creativa, espíritu de los tiempos, conocimientos técnicos, la riqueza cultural y patrimonial.
Actualmente, sus vitrales forman una inmensa flor compuesta de 10 secciones luminosas que se extiende sobre una superficie de 1,000 m2.
Ha pasado por varios eventos históricos e incluso se ha tenido que protegerla para su conservación.
Durante la Segunda Guerra Mundial se desmanteló para evitar su rotura y que cayeran fragmentos de vidrio sobre los transeúntes durante los bombardeos. Algunos de sus paneles vitrales nunca se encontraron, a pesar de que fueron numerados cuidadosamente. Las piezas faltantes fueron reemplazadas por otras nuevas de vidrio blanco, por lo que la cúpula no es exactamente igual a la original.
Recientemente le hicieron trabajos de renovación, los cuales concluyeron a mediados de 2021, y estuvieron a cargo de La Maison du Vitrail.
Estos trabajos se hicieron con el objetivo de darle una segunda oportunidad y renovar todo su esplendor original.
a mi me recuerda a un inmenso teatro, con las gradas / galerías
y la tontuna de la pasarela "sacacuartos" que te adentra en la cúpula
Algunos detalles de la maravillosa cúpula:
es súper preciosa, la verdad
nos despedimos ya de esta zona y vamos en busca de algo de cenar
De camino al hotel encontramos un sitio cuqui, del que no anoté el nombre. Nos tomamos una sopa de cebolla que está buenísima y otra vez ensalada de cabra. No podemos tomar nada más. Estamos llenísimas.
Llegamos al hotel, un pis, y a la cama (como diría Manu)
Pero bueno, para nosotras, es algo más... desmaquillarse, charla, preparar lo que haremos mañana... bastante más tardamos.
sopita (mmm) y ensalada
una de las preciosas entradas modernistas del metro
(bastante cerca de nuestro hotel, por cierto)
DÍA 3 - SABADO 27 DE SEPTIEMBRE
Empezamos el día haciendo una foto a los pescados que están en la ventana de enfrente, a mi me llama la atención, que están ahí, como secándose.
Las fotos son del callejón que se ve desde nuestra habitación del hotel.
pescaditos en el secadero...
nuestras vistas al callejón
Hoy vamos a visitar Notre-Dame. Y la Sainte Chapelle. De las cosas más bonitas que hay en París.
Tenemos reserva para la Sainte Chapelle y la Conciergerie. Deseando estoy.
Al poco de salir del hotel veo una marca de Santiago en el suelo. La peregrinación también va por estos lares, entiendo que señalando hacia Notre Dame. Yo, la verdad, después de lo que viví el verano pasado, me emociono.
la concha de Santiago
en la Avenida de Saint Martin, hay edificios tan chulos como estos
otro edificio increíble, el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios
en nuestro camino, pasamos por el Museo Nacional de Arte Moderno Pompidou, en estos tiempos, cerrado por reforma / obras
Iglesia de Saint Merry, nosotras es ver una iglesia abierta, y allá que entramos
como curiosidad, durante la Revolución Francesa fue transformada en fábrica de salitre, y volvió al culto católico en 1803
Vamos a andando (porque supuestamente también está en media hora - esto ya se está convirtiendo en lo habitual...jajajaja)
Por fin llegamos a la zona de la Concergerie y la Sainte Chapelle. Y visitamos ambas cosas, que tenemos reservadas con gran previsión. (para otras cosas no hemos estado tan hábiles...)
la Concergerie desde el puente Au Change
Y el Palacio de Justicia y al fondo Notre Dame, desde el mismo puente
la Concergerie es un edificio enorme
DE WIKIPEDIA:
La Santa Capilla (Sainte-Chapelle, en francés), también denominada capilla real de la Île de la Cité, es un templo gótico considerado como una de las obras cumbre del periodo radiante de la arquitectura gótica. Fue construida para albergar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de Francia, traídas desde Constantinopla, entre las que destaca la corona de espinas, por lo que ha sido considerada como un enorme relicario.
Gracias a las innovaciones del sistema constructivo gótico, prácticamente carece de soportes murales (paredes), existiendo en su lugar multitud de vanos (ventanas) que filtran la luz a través de las vidrieras policromadas.
MÁS COSITAS EXTRAIDAS DE WIKIPEDIA:
La capilla baja, dedicada a la Virgen, era accesible para la gente común y al servicio de palacio, así como a los soldados que protegían el palacio. Soporta la capilla alta.
El techo, sostenido por infinidad de columnas soporta el peso de todo el edificio; la capilla baja se construyó por su utilidad funcional y arquitectónica ya que permitió aliviar al máximo la construcción de la capilla alta y soportar todo el peso de la misma.
el techo, que soporta todo el peso del edificio. No lo parece, con estas nervaduras tan delicadas
Esta parte tiene planta de salón con tres naves; la del centro más grande; de detallada decoración policromada. La superior tiene una nave de 20 m de altura. Sobre cada pilastra se levanta la estatua de un apóstol. La esbeltez de las cortas columnas hace que la bóveda parezca más ligera.
dos de las figuras que decoran los muros
Desde el punto de vista decorativo, se distinguen dos tipos de columnas en la Capilla Baja: las columnas azules decoradas con flores de lis, símbolo de la realeza francesa, y las columnas rojas decoradas con castillos de oro, símbolo de Castilla, por ser Luis IX hijo de Blanca de Castilla.
los dos elementos decorativos, la flor de lis de la corona francesa y los castillos de oro, símbolo de Castilla
Era esta la más importante, reservada a la nobleza y a sus allegados, donde además se guardaban las reliquias.
En la Sainte-Chapelle se guardaban reliquias de la Pasión de Cristo como la corona de espinas, la lanza de Longinos, trozos de la cruz y la imagen de Edesa.
Las paredes de la capilla alta fueron prácticamente suprimidas, reemplazándolas por altos ventanales que dejan pasar la luz.
la vista general (con multitud de cabecitas debajo, extasiadas)
Las vidrieras representan escenas religiosas. Fueron diseñadas situando a los personajes reales según sus cargos, así las que representan al rey David o al rey Salomón están situados cerca del rey.
Las vidrieras constituyen un conjunto homogéneo; los colores dominantes son el azul, el rojo y el amarillo que dan, a la capilla, un colorido muy característico.
Los vitrales góticos de la Sainte-Chapelle son, sin duda, su mayor atractivo y se consideran los mejores del mundo en su estilo arquitectónico.
las maravillosas vidrieras
Consisten en quince enormes vitrales que datan de mediados del siglo XIII y que reducen la superficie existente del muro a una delicada estructura pensada solo para sustentar estas imponentes obras de arte que bañan la capilla en tonos de azul y rojo, creando un ambiente mágico.
El programa iconográfico de los vitrales de la Sainte-Chapelle narra, en el ábside este, escenas de la Pasión de Cristo, así como de su infancia y de la vida de San Juan Evangelista. En la nave, por el contrario, muestra pasajes del Antiguo Testamento.
Y finalmente, los vitrales del muro sur se ilustran con imágenes propagandísticas del descubrimiento de las reliquias y de su reubicación en París gracias a Luis IX.
Los vitrales de la Sainte-Chapelle muestran escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, así como imágenes de la adquisición y del traslado de las reliquias.
rosetón del Apocalípsis
Las ventanas de la nave, son de 15,35 metros de alto, por 4,70 metros de ancho, y están divididas por cuatro ojivas, encima de las cuales hay un rosetón de 6 lóbulos y 2 cuatrilóbulos (elemento en forma de vejiga de pescado con cuatro lóbulos). Las ventanas del ábside de 13,45 metros de alto, por 2,10 de ancho, sólo tienen dos ojivas y 3 trilóbulos. Las escenas de las vidrieras representan: el Génesis, el Éxodo, el libro de los Números, el Libro de Josué, el Libro de los Jueces, el Libro de Isaías, Juan el Evangelista y la infancia de Cristo, La Pasión, la vida de Juan el Bautista y el Libro de Daniel, el Libro de Ezequiel, el Libro de Jeremías y el Libro de Tobías, los libros de Judit y de Job, el Libro de Ester, los Libros de los reyes, La historia de las reliquias de la Pasión.
El rosetón (lado Sur), de 9 metros de diámetro, representa el Apocalipsis.
el rosetón del Apocalípsis
las esculturas de los doce Apóstoles
¡¡encantadas de la vida!!
la verdad es que no puedes quedar indiferente en este espacio
la decoración pintada de los muros es también espectacular
Salimos ya al exterior para visitar la Conciergerie.
otra vista del Palacio de Justicia
la puerta es impresionante
INCISO, PARÉNTESIS PARA QUEJARME:
Estoy en mi momento más plof.
El reglaje es todo un reglón, ya he tenido que entrar en varias tiendas para comprar artículos relacionados con la higiene femenina...
Cómo no sé muy bien, como estoy, tengo que comprar cosas a medida que pasa el tiempo y veo cómo vamos...tengo la sensación de que me estoy gastando más dinero en estas mier..as que en regalos o comida aquí.
No me animo hasta después de la hora de comer, pues he encontrado el tamaño justo de todo y no tengo que ir al baño cada hora (de reloj, literal)
BUENO, PUES YA ME HE QUEJADO BASTANTE...
En fin, que nos vamos a la Conciergerieeeeeee....
Este edificio es un antiguo juzgado y prisión, ubicado en el lado oeste de la Île de la Cité , bajo el Palacio de Justicia . Originalmente formaba parte del antiguo palacio real, el Palais de la Cité , que también incluía la Sainte-Chapelle . Del palacio real se conservan dos grandes salones medievales.
Durante la Revolución Francesa , 2780 prisioneros, entre ellos María Antonieta, fueron encarcelados, juzgados y sentenciados en la Conciergerie, y posteriormente enviados a diversos lugares para ser ejecutados en la guillotina . Actualmente es un monumento protegido gestionado por el Centro de Monumentos Nacionales .
Palacio de la Cité en Les Très Riches Heures du duc de Berry (1412-1416). Conserjería en la parte trasera izquierda - imagen de Wikipedia
Palacio de la Ciudad en 1615 - imagen de Wikipedia
Lo primero y más impresionante que vemos es "El Salón de los Hombres de Armas"
La Sala de los Hombres de Armas (Salle des Hommes d'Armes) fue construida a principios del siglo XIV por Felipe IV en la planta baja. Su gran tamaño, originalmente 68 metros de largo, ahora 61,2 metros, 28 metros de ancho y 8,7 metros de alto hasta la bóveda, la convierte en la sala gótica no religiosa más grande de Europa.
Servía como comedor y lugar de reunión para los guardias armados y los sirvientes adjuntos al palacio, que sumaban entre mil y dos mil.
El salón, en particular, albergaba al personal y los servicios del Gran Salón, situado justo encima, en la primera planta. El salón inferior se comunicaba con el superior mediante escaleras de caracol (parte de una de ellas aún se conserva).
El salón estaba dividido en cuatro naves por una hilera de pilares macizos en el centro. Cuatro grandes chimeneas alrededor del salón proporcionaban calor. Gracias al soporte de las columnas y los pilares, el salón contaba originalmente con grandes ventanales, la mayoría de los cuales fueron obstruidos en el siglo XVII durante la construcción de la Galerie Dauphine, pero aún se pueden ver restos de ellos en el muro sur.
En 1364, cuando Carlos V abandonó el palacio, la sala fue modificada para sus nuevas funciones como prisión. El último tramo del oeste se elevó y se separó del resto de la sala mediante barrotes. Esta se convirtió en la «rue de Paris», la ruta segura a las celdas de la prisión, llamada así por «Monsieur de Paris», el apodo del verdugo de la ciudad.
la sala principal de la Concergerie, es impresionante
así se vería la Gran Sala, con "realidad aumentada" y la tablet que nos prestan
otro ejemplo: nos podemos ver inmersos en un banquete medieval, y mola mucho
lo pasamos como niñas
entramos a la zona de las cocinas y la escalera de caracol que lleva al Gran Salón
El pabellón de la cocina
El pabellón de la cocina se añadió alrededor de 1353, poco después de los otros grandes salones. Ubicado en la esquina noroeste, se colocó ligeramente separado del resto del edificio para reducir el riesgo de incendio. Originalmente estaba dispuesto en dos niveles, con la comida para la familia real y los invitados preparada en el nivel superior, y para el personal en el inferior. Cuando el rey estaba en residencia, las comidas se preparaban en un gran hogar en el piso superior, o se preparaban en la cocina inferior y se subían por las escaleras a través de una rampa externa, que ya no existe. La cocina originalmente tenía ocho grandes ventanas, pero todas menos dos fueron tapiadas después de que se convirtiera en una prisión. Ocasionalmente, tanto la cocina superior como la inferior se usaron para eventos especiales, como el Banquete de los Tres Reyes el 6 de enero de 1378, ofrecido por Carlos V para dar la bienvenida a su tío, el Sacro Emperador Romano Carlos IV , y a su primo Wenceslao , Rey de los Romanos .
Las cocinas de arriba y de abajo trabajaron juntas para preparar un banquete de tres platos con diez platos en cada plato, servido en el Gran Salón a los invitados reales y ochocientos caballeros alemanes y franceses.
Con la tablet interactiva facilitada con la entrada vemos la reconstrucción de las cocinas. Mola
y así están ahora
hay multitud de pinturas, grabados e ilustraciones que nos integran en la visita
La prisión revolucionaria:
La planta superior de la Conciergerie sufrió importantes reformas en los siglos XIX y XX . Casi todas las celdas originales, incluida la de María Antonieta , fueron demolidas y reemplazadas por nuevas habitaciones. Tras el cierre de la prisión y su conversión en museo, algunas de las nuevas salas se transformaron en galerías. En 1989, se recrearon tres salas para representar la función administrativa de la prisión.
La primera es la oficina en forma de celda del secretario que recibía a los presos entrantes, escribía sus nombres en un gran libro y tomaba sus pertenencias.
Conserjería o conserjería.
imagen de Wikipedia
Los prisioneros eran después llevados a sus celdas a lo largo del corredor de prisioneros, que recorría toda la longitud del edificio.
La tercera sala recreada es el camerino, donde se llevaba a los prisioneros el día de su ejecución. Se desvestían y vestían una túnica especial sin cuello, y se les cortaba el pelo para facilitar el paso de la hoja de la guillotina por el cuello
Con la tablet interactiva que nos facilitan con la entrada, podemos ver una reconstrucción de los lugares por donde vamos pasando. A veces se ponen los pelos de punta
una celda para los presos que podían pagarse cama y comida
imagen de Wikipedia
otra parte de la prisión, la realidad y la realidad aumentada
El Salón de los Nombres tiene las paredes cubiertas con los nombres de más de cuatro mil personas que fueron juzgadas y condenadas a muerte por el Tribunal Revolucionario. La mayoría de los prisioneros provenían de las clases medias y bajas, aunque el veinte por ciento pertenecía a la nobleza y el clero. Entre la primavera de 1793 y 1794, casi la mitad de los prisioneros juzgados por el Tribunal salieron con vida de la prisión, pero esta cifra se redujo a solo el veinte por ciento entre la primavera de 1793 y 1794, durante el Terror.
Realmente es una sala que pone los pelos de punta,
Salón de los Nombres
imagen de Wikipedia
La Capilla del Prisionero fue reconstruida en 1776 tras un incendio que destruyó el antiguo oratorio. Ha permanecido prácticamente inalterada desde la Revolución Francesa. El altar, el confesionario y el gran crucifijo datan del siglo XVIII . Las mujeres podían asistir a los servicios sentadas por separado en el nivel superior, tras las rejas. Unas cortinas negras tras el altar cubren la entrada a la capilla conmemorativa dedicada a María Antonieta.
imagen de Wikipedia
ventanilla única de la capilla del Recuerdo, llamada así por las iniciales de María Antonieta
imagen de Wikipedia
uno de los detalles escabrosos de la visita, la reconstrucción de la celda de María Antonieta
María Antonieta abandona la Conserjería camino de su ejecución.
imagen de Wikipedia
La celda original de María Antonieta fue destruida tras la restauración de la monarquía y, en 1815, fue reemplazada por la Capilla del Recuerdo, dedicada a ella, en el lugar donde se encontraba su celda. Fue encargada por Luis XVIII , hermano del ejecutado Luis XVI. Contiene un monumento de mármol dedicado a la Reina, con "El Testamento de la Reina" y tres pinturas de la Reina que representan su encarcelamiento.
Galería de mujeres en la capilla de la Conciergerie.
imagen de Wikipedia
Altar de la capilla de los presos en la Conciergerie. Tras el telón se encuentra la capilla del monumento a María Antonieta. Imagen de Wikipedia
Por último, el Tribunal de Mujeres:
El patio de las mujeres, donde María Antonieta y otras prisioneras podían ejercitarse, ha cambiado poco desde la Revolución. Las arcadas, el jardín, la mesa de piedra y la fuente donde las prisioneras podían lavar su ropa datan de esa época. Al fondo del jardín, en la esquina noreste, hay un pequeño espacio triangular separado del patio de las mujeres por una puerta: el Patio de los Doce.
Esta zona pertenecía a la prisión de hombres y probablemente se utilizaba para el traslado seguro de prisioneros.
el patio es muy chulo también, explicaban en la guía que las mujeres salían para ejercitarse
es un espacio tranquilo y amable, que nada tiene que ver con el horror que acabamos de dejar, lleno de imágenes de guillotinas y otras cosas macabras
así pues, nos despedimos de la Conciergerie
vista de la Sainte Chapelle y el Palacio de Justicia
y la preciosa entrada al metro en la estación Cité
desde aquí tenemos una vista maravilla del Hôtel de Ville - El Ayuntamiento
El Ayuntamiento de París (Hôtel de Ville de Paris, en francés) alberga las instituciones del gobierno municipal de París. Ha albergado el ayuntamiento de París desde 1357. Actualmente se utiliza para múltiples propósitos: aloja la administración de la ciudad, allí tiene su despacho el alcalde de París (desde 1977), y también se utiliza para brindar grandes recepciones.
En la Plaza del Ayuntamiento-Explanada de la Liberación, que está muy cerca, tuvieron lugar multitud de ejecuciones durante toda la historia de la ciudad.
Camino a Notre Dame por la Rue d'Arcole, una de las más animadas y llenas de turistas de la zona
Notre-Dame, que es un sitio fantástico, pero está tan lleno de gente que ha perdido gran parte del encanto. La explanada central delantera está hasta arriba, han instalado unas gradas donde la gente se puede hacer fotografías.
Yo, no he hecho fotos ni de las gradas, ni subimos a ellas, ni nada. Estamos hasta el moño con "c" de tanta gente. Y encima no pudimos entrar, ya que había que haber reservado con antelación, y nosotras no lo sabíamos, y eso que la entrada es gratuita...
Un poco chasco, pero, por mi experiencia en los viajes, siempre queda algo por ver, algo que está cerrado o reformándose, o no consigues la entrada... Así, que, asumido queda...
al menos nos hacemos unas bonitas fotos con la catedral
estar en París es pura magia...
Considerado el hospital más antiguo de París. Se encuentra asociado con la Facultad de Medicina París-Descartes y está situado en la orilla izquierda de la Île de la Cité. El nombre Hôtel-Dieu significa Casa de Dios y se emplea en Francia para designar al hospital principal de una ciudad.
Fue fundado por el obispo Landerico de París el 26 de junio del 651, y a lo largo de su existencia han trabajado en él numerosos médicos y cirujanos que han pasado a la historia de la medicina.
prácticamente enfrente, el Hôtel-Dieu
Nos vamos a buscar el barrio latino, que está justamente al lado de la catedral, al otro lado del río y, lo primero que hacemos es pasar por casualidad por una librería muy famosa que se supone que es preciosa.
Se trata de Shakespeare and Company. Pero, claro, como todas estas cosas están tan de moda, salen en todas las puñeteras redes sociales, está hasta arriba de gente y nosotras pasamos casi de largo, haciendo una foto al vuelo...
la atestada librería Shakespeare and Company
Lo que si hacemos es, entrar en una iglesia que está justamente al lado, la iglesia de Saint-Severín.
Es un templo católico. Me encanta y todas las vidrieras y frescos son del XIX, seguro. Es una iglesia preciosa, la verdad.
Construida entre los siglos XV-XVI en estilo gótico flamígero, se encuentra en la calle Prêtres-Saint-Séverin, en el Barrio Latino, muy cerca del río Sena.
Es la iglesia parroquial de la parroquia de Saint-Séverin-Saint-Nicolás.
como todas las iglesias góticas su aspecto es etéreo y ligero
detalles de las naves laterales
preciosa decoración pictórica de las capillas
Está decorada con vidrieras y pinturas del siglo XIX.
No tiene crucero. Al igual que Notre-Dame de París, tiene dos naves laterales a cada lado, cinco naves, rodeadas por un centro de capillas, una disposición que da una asombrosa grandeza a todo el edificio.
hay también multitud de decoración en las paredes del XIX
(a mi me recuerda mucho a los pre-rafaelitas y a Puvis de Chavanne)
una de las vidrieras maravillosas
Damos un paseo por el barrio latino.
un rincón animado en la Rue Galande
en primer término La Église Saint‐Julien‐le‐Pauvre (Iglesia de San Julián el Pobre) que es uno de los edificios religiosos más antiguos de París.
Construida en estilo gótico en el siglo XIII, al fondo, Notre Dame
la zona es chula y tiene edificios que están curiosos
nos acercamos brevemente a la Universidad de la Sorbona, como no acercarse a esta increíble institución, famosa en todo el mundo...
Bueno, pues ya es la hora de comer... así que en el primer sitio que vemos más o menos apetecible, nos dejamos caer...
Es un poco fail, como dicen ahora, (en mis tiempos, error) porque nos atraen con buenas palabras y promesas de comer estupendamente... pero tardan toda una vida en traer la comida después.
Vamos, que para entrar ninguna pega, pero luego... remolonean lo que quieren y más...
ñam ñam
Tomamos una de las cosas típicas que nos faltan por probar: el croque-monsieur.
Bueno, mi amiga la veggie, lo pide sin jamón... es queso sobre queso... se acaba "enquesando", jajajaja
Buscando lo que lleva y lo que no, aprendemos la diferencia entre croque-monsieur y el croque-madame (que lleva además un huevo).
A mi me resulta un poco pesadito. No podemos acabarlo ninguna de las dos.
nuestros croques sin terminar... es mogollón de comida
de postre, un "preciosismo": Tarta Tatin de manzana, otra de las cosas para probar
nos dice la señora que nos atiende que no nos la perdamos, que está deliciosa.
La pedimos pero tardan más de media hora... muy fuerte, deliciosa es verdad, pero con la sensación de estar perdiendo un tiempo precioso...
Rue de Carmes.. al fondo, el Panteón
solo lo vemos a esta distancia, decidimos que no podemos ir allí, verlo y demás, preferimos ver más cosas por el barrio latino, hay que elegir...
entre otros están enterrados: Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola, Marie Curie, Pierre Curie, Josefine Baker, Alejandro Dumas...
Para otra ocasión, ayy, son taaantas cosas las que se quedan en el tintero después de una vida...
un poco más cerca
volvemos a ver de lejos Notre Dame, dando idea de lo cerquita que estamos de la gloria
Ya he contado miles de veces que nosotras, es ver una iglesia abierta ... y entramos sin pensarlo mucho.
Entramos a esta maravilla del XVII.
La iglesia de Saint Nicolas du Chardonnet, en el boulevard de Saint Germain.
Iglesia de Saint Nicolas du Chardonnet
imagen del exterior - Wikipedia
destaca sobre todo el techo y el órgano, por lo visto uno de los buenos
seguimos por el B. Saint Germain, es un barrio muy, muy chulo
me encanta hacer el gili con mi amiga...
Este edificio tan sumamente interesante es el Museo Nacional de la Edad Media de París... nada más y nada menos... También se le conoce como Museo Cluny.
Ha tenido varios usos desde la Edad Antigua, y se conserva incluso una parte de termas galo-romanas del siglo I.
El nombre puede deberse a que desde el siglo XIII sede del hospicio-residencia de los abades de Cluny.
En 1560 fue elegido como palacio de la reina viuda de Francia, María Estuardo, que lo ocupó brevemente.
Durante la Revolución francesa el edificio fue confiscado por la recién nacida República (1793), y en treinta años fue cambiando de propietarios. Uno de ellos, médico, utilizó la capilla de la primera planta como sala de operaciones.
En 1833 Alexandre du Sommerard instaló allí su gran colección de obras medievales y del Renacimiento.
Es, por tanto un espacio lleno de historia... una vez más, nos da pena no tener más tiempo.
el edificio por fuera es realmente precioso
Y cuando he investigado un poco, también me sale que tienen una parte de nuestro tesoro visigodo de Guarrazar... no sé por qué motivo...
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imagen de Wikipedia
Coronas votivas del Tesoro de Guarrazar, orfebrería visigoda del siglo VII (las piezas están repartidas entre este museo y dos de Madrid: la Armería Real y el Museo Arqueológico Nacional).
imagen y texto de Wikipedia
lo que hay también en este espacio es un jardín delantero súper agradable, en el que hay gente descansando, charlando, comiendo...
seguimos andando y vemos esta tienda con "delicatessen hispánicas"...
me mata la curiosidad, pero, en el fondo, no quiero saber más
nos topamos con otra iglesia: la abadía Saint Germain des Prés (San Germán de los Prados)
DE WIKIPEDIA:
La abadía de San Germán de los Prados] (en francés: abbaye Saint-Germain-des-Prés) fue una antigua abadía benedictina de París, la más prestigiosa de la capital, (en el barrio al que da nombre, Saint-Germain-des-Prés), fundada a mediados del siglo VI por san Germán, obispo de París, en tiempos del rey merovingio Childeberto I, bajo la advocación de san Vicente de Zaragoza y la Santa Cruz.
Era una abadía real, que por lo tanto se beneficiaba de una exención y estaba directamente sujeta al papa. La primera iglesia de la abadía fue consagrada el 23 de abril de 558.
Fue necrópolis real hasta la creación de la basílica de Saint-Denis y las reliquias de san Germán se veneran allí, pero ningún enterramiento medieval sobrevive hasta nuestros días, y las reliquias se han reducido considerablemente.
Es considerada por los historiadores como el edificio religioso cristiano más antiguo de París.
Después de la iglesia se erigió el monasterio benedictino formando un conjunto, atribuyéndose a sus abades la jurisdicción del área de Saint-Germain.
La iglesia fue frecuentemente saqueada e incendiada por los normandos en el siglo IX.
vista de la nave principal
y desde las naves laterales
es un templo muy ornamentado, con frescos y pinturas del XIX
Con el paso del tiempo, la abadía dio nombre al barrio de París, Saint-Germain-des-Prés. Hasta fines del siglo XVI, mantuvo la propiedad de la mayor parte de los terrenos de la margen izquierda del río Sena, al oeste del actual Boulevard Saint Michel y gozaba de autonomía administrativa para la gestión del mismo, en especial en todo el terreno ocupado extramuros de París. Esto hizo que la zona, especialmente cuidada y protegida por los monjes, se convirtiera al final en un terreno muy valorado cuando París comenzó su expansión. Así, Margarita de Valois, presionó al abad para que hiciera donación de parte de esas tierras, donde construyó un palacio.
Con la Revolución francesa la abadía fue disuelta y convertida en una fábrica de salitre. El 19 de agosto de 1794 sufrió una explosión fortuita que afectó al claustro y un incendio que destruyó la importante biblioteca. En el edificio actual subsisten la iglesia y el palacio abacial.
no se sabe dónde mirar, la verdad es que es una maravilla entera
En 1819 fueron trasladados a la abadía los restos del filósofo y matemático René Descartes, donde actualmente se encuentran.
Es muy emocionante encontrar el lugar exacto donde están ubicados.
DE LA WEB FRANCETOURISME:
los restos de Descartes (mis respetos, Monsieur)
la verdad, es que quedamos impresionadas ante tanta belleza ornamental
Nos vamos ya de esta maravilla, que nos ha encantado y seguimos caminando hasta otra plaza e iglesia (que lo nuestros son las plazas y las iglesias). Ésta es bastante famosa, estamos en el barrio de Odeón o al menos cerca. Y llegamos a la iglesia de Saint Sulpice, muy famosa porque ha salido en el Código da Vinci y en otras muchas películas.
Igual que el café La Mairie, que está enfrente. Parece ser que ha salido en multitud de sitios también.
vista general de la plaza con la iglesia y la fuente de los Cuatro Obispos, de Joachim Visconti (1844)
uno de nuestros queridos selfies
el famoso Café de la Mairie
DE WIKIPEDIA:
La iglesia de San Sulpicio (en francés: église Saint-Sulpice) es una iglesia dedicada a Sulpicio Pío, arzobispo de Bourges en el siglo VII. Está situada en la plaza de San Sulpicio, en el barrio del Odeón, en el distrito VI, plaza que fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII en la que destaca la fuente de los Cuatro Obispos, de Joachim Visconti (1844), y los castaños de flores rosas. El café de la Mairie, en la plaza, es famoso por haber aparecido en numerosas películas francesas.
La iglesia es una edificación imponente de 120 m de largo, 57 m de ancho y 30 m de altura bajo la bóveda central, es después de la Catedral de Notre Dame, la iglesia más larga de la ciudad y una de las más grandes.
En 1646, el sacerdote parisino Jean-Jacques Olier encargó la construcción de un nuevo edificio —erigido sobre los cimientos de una antigua iglesia románica del siglo XIII que fue ampliada varias veces hasta 1631— el proceso se alargó durante más de un siglo. El resultado fue un edificio sencillo, de dos plantas, con una fachada occidental formada por dos filas de elegantes columnas cuya armonía rompen las torres de los extremos, que no son parejas. Unas enormes ventanas altas llenan el interior de luz. Estilísticamente, tiene un interior barroco con una fachada neoclásica.
En esta iglesia se encuentra enterrada la que fuera breve reina consorte de España, Luisa Isabel de Orleans, esposa de Luis I de España, breve rey de España de enero a septiembre de 1724.
En esta iglesia de Saint Sulpice hay dos cuadros enormes de Delacroix. Probablemente es lo más interesante de la visita, pero la iglesia es realmente bonita por dentro.
vista de la nave principal
La iglesia tiene destacadas obras artísticas, como dos Delacroix (Jacob luchando con el ángel y Heliodoro expulsado del templo) y esculturas de René-Michel Slodtz, Louis-Simon Boizot o Jean-Baptiste Pigalle.
Una de las particularidades de esta iglesia es su meridiana solar, encargada al astrónomo y relojero inglés Henry Sully, que marca la hora del día proyectando una sombra en el suelo y señala los equinoccios y permite predecir cuándo caía la Pascua. Debido a que esto sirvió para realizar mediciones científicas, la iglesia se salvó de ser destruida durante la Revolución francesa.
La iglesia ha sido objeto de una clasificación como monumento histórico desde el 20 de mayo de 1915.
uno de los cuadros de Delacroix: "Heliodoro expulsado del templo"
en esta capilla el techo es también espectacular
eL otro Delacroix: "Jacob luchando con el ángel"
dos de las capillas laterales
la iglesia es bastante bonita
el altar mayor
y el impresionante órgano
la vista de la plaza a la salida del templo nos impacta, es maravilloso estar aquí, disfrutando de la ciudad
Después de salir de Saint Sulpice, nos vamos hacia Montmartre.
Salimos en el metro ... (no recuerdo la estación) y nos agobiamos un poco, pues está todo lleno de gente, vendiendo cosas y comida en puestos por el suelo. Es caótico y decidimos marchar rapidito de esta plaza.
Es un poco agobio porque además, en esos momentos llega a la policía y recogen todo despavoridos.
Pasamos por la calle Müller, jajaja, me siento como en casa. En esta calle de Madrid vive Antonia, mi suegra.
En estas calles hay locales, tiendas y Gema se compra un collar muy bonito, de recuerdo.
la calle Müller
Para llegar a la basílica de Sacré Coeur, que es la parte más alta de Montmartre, hay que subir unos doscientos escalones (o alguno más).
Nos hacemos unas fotos de rigor mientras subimos (yo, con más agobio que Gema, la verdad)
la súper escalera y Maite subiendo
no me da envidia la gente que vive en esta cuesta...
pero al final...¡¡menudas vistas!!
el conocido perfil de Sacré Coeur
Entramos a ver la catedral por dentro, aunque, en estos momentos hay misa y tenemos que salir un poco rápidas.
DE WIKIPEDIA:
La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre (en francés: Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) conocida también como Basílica del Voto Nacional, es una basílica menor, templo expiatorio y santuario de adoración eucarística situado en la colina de Montmartre, en Clignancourt, XVIII distrito de París.
Su construcción, a petición de varios notables parisinos y en colaboración con el arzobispo de París, fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1873 como edificio religioso a perpetuidad, en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra franco-prusiana, y su construcción se inscribe en un discurso del restablecimiento de la autoridad y el orden moral, tras los sucesos de la Comuna de París, en la que Montmartre desempeñó un papel destacado.
Su situación, a 130 m de altura, a poca distancia de uno de los puntos de mayor altura de París, y su cúpula que se alza 83 m, la hacen visible desde muy lejos. Con cerca de 11 millones de peregrinos y visitantes anuales, es el segundo monumento religioso más visitado de París, tras la catedral de Notre Dame.
vista de la nave central
DE LA GUÍA DE BARCELO.COM:
La Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre se construyó con piedra blanca de Chateau-Landon, que tiene una cualidad que permite renovar con la lluvia su capa blanca, razón por la que el templo no ha tenido que limpiarse desde que finalizó su construcción en 1914.
Para llegar al interior de la basílica del Sacré Coeur, hay que subir una gran escalinata y atravesar un pórtico de tres arcadas, rematado por las estatuas ecuestres de San Luis, rey de Francia, y de Juana de Arco, ambas del artista Hippolyte Lefevre (1924). Una vez que nos encontramos dentro de la basílica, podremos admirar una gran cantidad de mosaicos, mármoles, estatuas y vidrieras que rediseñan la estructura original de la iglesia. En la parte subterránea, además, hay una inmensa cripta
La basílica del Sacré-Cœur es notable tanto por su arquitectura como por sus decoraciones interiores. Con su estilo romano-bizantino, se distingue claramente de otros edificios religiosos parisinos. La cúpula central ofrece una acústica impresionante y alberga uno de los mosaicos más grandes de Francia, que representa a Cristo en Majestad, dominando todo el coro. Los nombres de los donantes están grabados en las piedras o columnas de la basílica. Preste especial atención al pie derecho de San Pedro, sentado detrás del coro; está desgastado por la fricción y los besos de los fieles.
dos detalles de la cúpula
tiene detalles así de bonitos
y nosotras bastante contentas, la verdad
pero la realidad es bien distinta... hay gente para aburrir... ni un metro cuadrado sin ocupar
unas fotitos para el recuerdo (que casi hay que buscar a Wally...)
Es un agobio, hay muchísima gente. Ya enfilamos hacia Montmartre, pero no podemos estar más de veinte minutos porque la cantidad de gente que hay es tremenda y es bastante angustioso para nosotras. Pasamos de seguir.
Aunque lo cierto es que es un lugar precioso.
uno de los restaurantes más populares: La Bohème
todo está muy bien decorado, pero por eso mismo parece que estamos en un parque temático
esta es una de las vistas más bonitas y emblemáticas
La Place du Tertre, la famosa plaza de los pintores
(ahora tomado por bares y restaurantes)
esta callecita es la prolongación de la place du Tertre
el barrio es una monada, eso está claro
Me hago una foto delante del restaurante que yo recordaba de cuando vine con con Manu la primera vez, ese que llevaba los grupos de Omvesa.
Ainsss, qué recuerdos...
Restaurante "La Bonne Franquette"
En la Rue Saint-Rustique, con dos de los restaurantes más chulis
en la esquina, tres viejas glorias, dando ambiente, con canciones tipiquísimas francesas
Y enfilamos por la rue des Saules, qué en principio nos va a llevar hasta una de las calles más bonitas de la zona: La rue de l'Abreuvoir...
Rue Saules con Cortot
Y oootro Restaurantes precioso: "La Maison Rose"
Es cierto que esta calle es una de las más bonitas
y si miras hacia atrás, ni te cuento...
Llegamos hasta el busto en bronce de Dalida (Yolanda Gigliotti / 1933-1987)que es una cantante muy famosa. Del escultor francés Aslan, inaugurada en 1997.
Muy cerca está la mansión que ella se compró en este barrio, su favorito de París.
foto de Gema
Rue Girardon, estas "casitas" están justo al lado de la Plaza de Dalida
(estas casas si que me han llamado la atención como para tener envidia y vivir en ellas)
El famoso restaurante "Le Moulin de la Galette"
Finalmente nos vamos por la calle Lepic. Siguiéndola hasta llegar a otra zona de Montmartre, muy chula también, más popular y menos masificada a la vez.
Rue Lepic (que lleva hasta Pigalle)
Rue Abbesses con Lepic
Me encantaría buscar el café Deux Molins, que es donde se rodo la famosa y preciosisisisisisísima película de Amelie. Pero lo cierto es que estamos ya bastante cansadas y decidimos tomar un "algo" en el primer café que encontramos con sitio para sentarnos.
Hace muy bueno, así que nos la jugamos y nos quedamos fuera, en la terraza.
Me pido un Aperol, pero todo se queda en una intento ya que lo tiro casi todo torpemente sobre mi pobre amiga Gema.
Cuando Gema va al al baño es cuando nos llevamos una grata sorpresa. Me dice: "Maite, creo que este es el Café de Amelie, hay muchas cosas dentro de la película..."
imagen de Google Maps
imagen de Google Maps
imagen de Google Maps
Siii, sí que lo es, así que, cuando nos vamos, le pedimos al camarero que nos haga unas fotos, para el recuerdo.
yupiii, sin querer, lo hemos conseguido
Y por fuera, está muy animado también
Finalmente bajamos hasta Pigalle y la plaza famosa donde está el cabaret Moulin Rouge.
DE WIKIPEDIA:
El Moulin Rouge (literalmente, «molino rojo») es un cabaré parisino fundado en 1889 por el español Josep Oller y el francés Charles Zidler, que ya eran propietarios del Olympia de París. Está situado en el boulevard de Clichy, en el distrito XVIII, a los pies de la colina de Montmartre. Su estilo y su nombre han sido imitados y utilizados por numerosos otros cabarés de todo el mundo.
Había hasta treinta molinos de viento en la colina de Montmartre (doce de ellos en la rue Lepic), que molían grano, maíz, yeso y piedra.
ya ver esto es todo un espectáculo
Entre los ingredientes de su éxito destaca la revolucionaria arquitectura de la sala, que permitía cambios rápidos de decoración, y donde todos los públicos se mezclaban. En el cabaré se organizaban veladas festivas con champán, en las que se danzaba y reía enormemente gracias a atracciones llenas de humor que cambiaban regularmente.
Cada vez era más popular una nueva danza inspirada en la cuadrilla o chahut, el cancán francés, ejecutado con un ritmo frenético por bailarinas con trajes sensuales.
El Moulin Rouge también era un lugar muy apreciado por los artistas.
Ha sido un lugar de música, baile, comedia desde sus inicios.
En 1897 cerró una temporada por la muerte de uno de sus fundadores, Charles Zidler, pero en 1900, con la celebración de la Exposición Universal volvió su esplendor y surgieron por toda Europa lugares similares imitándolo.
El Moulin Rouge fue destruido en un incendio el 27 de febrero de 1915, y las obras de reconstrucción no empezaron hasta 1921.
Después de la guerra, tuvo un nuevo auge, gracias a vedettes como Gina Palerme, Mistinguett, Jeanne Aubert o Maurice Chevalier.
En 1929, Mistinguett se retiró de los escenarios y dejó el Moulin Rouge, cuyo teatro de mil quinientos asientos se convirtió en una de las salas de cine más grandes de Europa con, en una primera parte, los artistas del music hall.
Años más tarde, la antigua sala de baile se conservó y se transformó en una sala de fiestas ultramoderna en 1937.
Entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial interrumpió la efervescencia del Moulin Rouge, que se convirtió en un salón de baile, el Robinson Moulin Rouge. Unos días antes de la liberación de París en 1944, Édith Piaf, cuyo talento ya era reconocido, actuó sobre la escena del Moulin Rouge junto con Yves Montand.
En 1951, Georges France, apodado Jo France, fundador del bar Balajo, compró el Moulin Rouge y emprendió considerables obras de renovación. Las noches de baile, las atracciones y el célebre cancán francés volvieron al Moulin Rouge. En 1953, se colocaron dos paneles en la entrada del Moulin Rouge.
En este mismo año, actuaron artistas americanos como Josefine Baker o Bing Crosby.
Entre 1951 y 1960, los artistas célebres se sucedieron uno detrás de otro.
El célebre cancán francés, siempre presente, pronto sería coreografiado por Ruggero Angeletti en 1955. Doris Haug fundó la compañía de las Doriss Girls en el Moulin Rouge en 1957; cuatro en un principio, en la actualidad son cien, cuarenta de ellas en escena. Dos años después, el Moulin Rouge se transformó con la creación de una nueva cocina para ofrecer a una clientela cada vez más internacional una «cena-espectáculo» con una carta gastronómica y revistas que conseguirían reputación a nivel mundial.
En 1962, Jacki Clérico sucedió a su padre y asumió la dirección del Moulin Rouge.[ Esto supuso el inicio de una nueva era, con la ampliación de la sala, la instalación de un acuario gigante y la representación del primer ballet acuático.
El 7 de septiembre de 1979, el Moulin Rouge, se había convertido en uno de los lugares más emblemáticos de París, festejó sus noventa años.
El 23 de septiembre de 1981, el Moulin Rouge cerró excepcionalmente sus puertas para representar su espectáculo ante de la reina de Inglaterra, Isabel II.
El 1 de diciembre de 1986, el bailarín clásico más célebre del mundo, Mijaíl Barýshnikov, interpretó en el Moulin Rouge un ballet original de Maurice Béjart.
El Moulin Rouge es un punto de referencia recurrente en las canciones que hablan de París.
El Moulin Rouge es uno de los mayores clientes de champán del mundo, con unas 240 000 botellas al año mencionadas entre 2009 y 2014[ y 360 000 botellas al año mencionadas en 2015.] La compañía del Moulin Rouge ha sido reconocida con seis récords del mundo, incluido el mayor número de elevaciones de piernas.
esta imagen es una de las más conocidas de París
es una zona de contrastes, con edificios chulos y al lado sex shops de los más kitsch
todo el ambientazo de París "la nuit"
foto para Manu (una hamburguesería con temática de Starwars...)
llegamos a una plaza con carroussel (apagado ya por las altas horas)
Seguimos andando por Pigalle, para llegar al hotel. Pasamos por la iglesia de san Vicente de Paul bastante bonita. Estamos ya muy cansadas y no nos acercamos.
Hoy hemos hecho casi quince kilómetros, no está mal. (Aunque ayer fueron veinte...)
mi botín perimenopaúsico... uff
nuestra marca de hoy, que no está nada mal
DÍA 4 - DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE (ÚLTIMO DÍA)
Comenzamos a caminar y pasamos por la Plaza de la República, donde hay una maravillosa estatua que nos encanta y nos hacemos varias fotos con ella, viva la república, hombre.
El monumento a la República
DE WIKIPEDIA:
El Monumento a la República , también conocido como la Estatua de la República , es un conjunto monumental escultórico , obra de Léopold Morice . Inaugurado en 1883 en la Plaza de la República de París , Francia , representa una alegoría de la República .
El pedestal presenta tres estatuas de piedra, alegorías de la Libertad , la Igualdad y la Fraternidad . Bajo estas estatuas, alrededor del pedestal, una serie de doce altorrelieves de bronce representan fechas significativas de la historia de la República Francesa. Un león de bronce , que simboliza el Sufragio Universal , se alza a los pies de la estatua, sobre unos escalones.
¡¡Salud y República!!
es muy chula, la verdad
Hoy queremos visitar el barrio de les Marais, que es uno de los más bonitos de París.
Lo primero que hacemos es pasear por la calle de Truenne, que tiene rincones muy chulos.
fachada del hotel Crowne Plaza Paris - Republique
una panadería de la calle Truenne, fundada en 1859
La estatua de Turenne de niño - Lucien Benoit siglo XIX
Representa a Turenne, de niño, con el cabello ondulado, una espada en la mano y su zapato pisando un cañón. En la intersección de las calles Debelleyme, Normandie y Turenne
La obra es de Lucien Benoit Hercule (1846-1913), artista de Tolón que trabajó para el Ayuntamiento de París, lo que le llevó a crear esta estatua.
INFORMACION DE https://www.lemaraismood.fr/en/
Turenne es un héroe francés. Nacido en 1611 en Sedán, Henri de La Tour d'Auvergne pasó a la posteridad con el nombre de Vizconde de Turenne. Este soldado fue uno de los mejores generales de Luis XIII, y luego de Luis XIV, ascendido a Mariscal de Francia en 1643 y Mariscal General de los campamentos y ejércitos del rey en 1660, es una gloria militar por excelencia del Gran Siglo. En Alemania, en Holanda, en Alsacia, en los Vosgos, en el Rin, en Flandes, sus hazañas de armas y victorias son innumerables. Fue él quien conquistó el Rosellón, entonces anexionado por Richelieu durante el Tratado de los Pirineos en 1659, expandiendo así Francia.
En 1652, Turenne ganó, muy cerca de la estatua, la famosa Batalla del Faubourg Saint-Antoine, frente a la Puerta de Saint-Antoine, en el lugar donde hoy se encuentra la Plaza de la Bastilla. Derrotó al Príncipe de Condé, quien entonces amenazó el reino, del cual el joven rey Luis XIV tenía tan solo quince años. Turenne era también un auténtico maraisiano. Vivió durante mucho tiempo en una mansión privada, hoy desaparecida, en la rue de Turenne, entre los números 66 y 70.
Entramos brevemente a la iglesia de Saint-Denys du Saint-Sacrement.
Construída entre 1826 y 1835.
Es un ejemplo de arquitectura neoclásica , un estilo muy popular en París durante la primera mitad del siglo XIX. La iglesia fue declarada Monumento Histórico en 1914.
Las obras de arte de la iglesia incluyen una pintura de Eugène Delacroix, La Piedad o El Descendimiento de la Cruz (1826-1835).
Tan brevemente entramos que ni la vimos...
vista de la nave principal y el altar mayor
uno de los escaparates fabulosos del barrio, Le Moulin de Rosa
Nuestro objetivo es la place des Vosgues. La recuerdo con mucho cariño de mi anterior visita con Manu, allá por el 2003.
DE WIKIPEDIA:
La plaza de los Vosgos (en francés: Place des Vosges) es la plaza más antigua de París, anterior a la Dauphine. Queda en el barrio Le Marais, formando parte del III y IV distritos de la ciudad. Antes se llamaba plaza Real de París, pero fue rebautizada con el nombre actual en 1800. Diseñada por Louis Métezeau.
Originalmente conocida como «plaza Real», fue construida por orden de Enrique IV, prolongándose las obras de 1605 a 1612. Con unas dimensiones de 140 x 140 metros, constituye uno de los primeros ejemplos de programa de ordenamiento urbano en Europa. Fue construida sobre el sitio del Hôtel des Tournelles y sus jardines, residencia real de estilo gótico donde Enrique II fue herido y muerto, y que Catalina de Médici mandó demoler.
Inaugurada en 1612 con una gran fiesta para celebrar el enlace entre Luis XIII y Ana de Habsburgo.
Representó un gran avance en la ciudad a partir de su construcción; este hecho fue un enorme progreso antes del desarrollo urbanístico de la época. Las plazas que se construyeron fueron en honor al rey, mostrando así la jerarquía de su poder ante la sociedad.
Se realizaron un total de cinco parques que estaban diseñados bajo una morfología que destacaba diferentes formas meramente puras: Place des Vosges es un cuadrado; Places Dauphine es un triángulo; Place des Victoires es un círculo; Place Vendome es un octágono; y Place de la Concorde es un rectángulo.
hemos entrado por esta parte, vinimos por Turenne y Béarn
Aprovecho para hacerme alguna foto con la camiseta de los viajes, para mi colección... jijiji
Es el sitio más chulo de París. Por lo menos es una de las plazas que más me gustan.
hace fresquito, así que sólo me la pongo por encima
me da mucha envidia de la gente que puede hacer su vida aquí, es un lugar mágico
DE WIKIPEDIA:
El cardenal Richelieu erigió una estatua ecuestre de Luis XIII en el centro de la plaza pero fue destruida en los tiempos de la Revolución francesa, sustituyéndose por otra realizada por Louis Dupaty y Jean-Pierre Cortot, erigida el 4 de noviembre de 1829, que es la que se puede contemplar en la actualidad.
La plaza fue renombrada en 1799, cuando el departamento de Vosgos, se convirtió en el primero en pagar tasas para sostener el ejército revolucionario. La restauración borbónica le devolvió su nombre aristocrático anterior, pero de nuevo durante la segunda república (1848) se restableció el nombre de Place des Vosges.
Residentes famosos en la plaza de los Vosgos:n.º 1 bis. - Madame de Sévigné (escritora , que nació aquí.
n.º 6 - Victor Hugo, entre 1832-1848.
n.º 7 - Maximilien de Béthune, duque de Sully, ministro de Enrique IV.
n.º 8 - El poeta Théophile Gautier y el escritor Alphonse Daudet.
n.º 11 - La cortesana Marion Delorme, de 1639 a 1648.
n.º 15 - En 1701, el par y duque Louis de Rohan-Chabot.
n.º 17 - Residencia de Bossuet (filósofo y teólogo defensor del absolutismo de Luis XIV
n.º 21 - Cardenal Richelieu, de 1615 a 1627.
la plaza tiene mucho encanto y hay muchas familias con niños y turistas, aprovechando el precioso día soleado
estatua de Luis XIII
la otra entrada, con salida a la rue Birague, está justo enfrente de la que hemos usado para entrar.
A la izquierda de la imagen queda la Casa Museo de Víctor Hugo
Entramos brevemente a ver la casa museo de Victor Hugo.
En un principio solo íbamos a entrar a ver el patio y su cafetería, pero nos convence la señora de la entrada.
Recorremos las estancias y vemos varios cuadros y esculturas suyas, entre ellas una de Rodin. Y disfrutamos muchísimo de esta breve visita, es gratuita y además podemos pasar al baño. ¿Qué más podemos pedir?
DE WIKIPEDIA:
La casa de Victor Hugo está ubicado en el número 6 de la Plaza de los Vosgos, en el IV distrito, que conserva el antiguo Hotel de Rohan-Guémené donde Victor Hugo alquiló el apartamento del segundo piso durante dieciséis años, desde 1832 hasta 1848.
En 1832 Victor Hugo y su familia se mudan de la calle Jean-Goujon para instalarse en un apartamento de 280 m2 ubicado en el segundo piso del Hôtel de Rohan-Guémené, o Hôtel de Lavardin. Allí vivieron dieciséis años en un ambiente social, político y familiar. en este lugar, Victor Hugo recibió a sus amigos Lamartine, Alfred de Vigny, Alejandro Dumas, Honoré de Balzac, Prosper Mérimée y Sainte-Beuve, y fue testigo del matrimonio de su hija Léopoldine, y luego del drama de Villequier en 1843.
En el estudio, escribió varias de sus principales obras: Lucrèce Borgia, Les Burgraves, Ruy Blas, Marie Tudor, Les Chants du crépuscule, Les Voix Intérieures, Les Rayons et les Ombres, una gran parte de Los miserables, el comienzo de La Légende des siècles y de Contemplations.] Mientras vivía aquí, fue elegido miembro de la Academia Francesa, nombrado Par por la Cámara de los Pares de Francia, y luego diputado de París.
La subasta y la dispersión de los bienes de la familia Hugo en 1852 no permiten una reconstrucción fiel del mobiliario.
El museo estuvo cerrado del 15 de abril de 2019 al 5 de noviembre de 2020 para trabajos de remodelación del circuito de visita y la creación de un taller didáctico y de un salón de té con vistas al patio interior.
La visita del museo permite descubrir el apartamento ocupado por la familia Hugo en el segundo piso, y varias salas de exposición en el primer piso.
El museo está abierto de 10 a 18, salvo los lunes y días festivos. Como en la mayoría de los museos de la Ciudad de París, la entrada a las colecciones permanentes es gratuita.
foto de Gema a la entrada de la casa
El piso se presenta bajo forma de siete habitaciones seguidas, que evocan cronológicamente la vida del escritor: antes el exilio, durante el exilio, desde el exilio. La antesala presenta su juventud, los primeros años de su matrimonio con Adèle Foucher; la sala roja evoca su estancia en la Place Royale (antigua Plaza de los Vosgos) con la ayuda de cuadros y documentos diversos, y un busto de Victor Hugo por David d'Angers. Esta sala ha visto pasar a muchos de los artistas románticos como Théophile Gaultier, o Sainte-Beuve.
Este salón chino está constituido de muebles que se encontraron originalmente en la casa de Juliette Drouet en Guernsey (Hauteville Fairy). Esta decoración es particularmente trabajada por Hugo, se pueden remarcar numerosos detalles, en particular las iniciales de Hugo (V. H.) y de su amante (J. D.), en los tapices.
el salón chino
vistas a la propia plaza des Vosgues
Lo penúltima sala, nombrada Gabinete de Trabajo, evoca el regreso de la familia a la capital en 1870. Se puede contemplar su muy célebre retrato de Léon Bonnat.
me encanta la fuerza de este retrato, pero no he podido encontrar mucho, sólo que es de un artista del XIX llamado Monchablon
y el retrato de Leon Bonnat
una escultura de Rodin
supuestamente es la cama donde falleció y un retrato mortuorio que da un poco de mal rollo, la verdad
Al salir de este fantástico lugar, buscamos el hotel de Sully, que resulta precioso también.
DE WIKIPEDIA:
Se trata de un edificio particular de estilo Luis XIII, construido entre 1625 y 1630 para el interventor de cuentas Mesme Gallet. Con acceso directo a la Plaza de los Vosgos, en pleno Marais, en este momento el barrio estaba muy de moda.
El edificio fue comprado el 23 de febrero de 1634 por Maximilien de Béthune, I duque de Sully y antiguo ministro de finanzas y superintendente de construcciones del rey Enrique IV. Él se encargará de terminar la decoración y vivirá allí sus últimos años.
Los Sully seguirán habitando el palacio hasta el siglo XVIII a partir de cuando pasará por las manos de distintos propietarios, lo que no evita que hoy en día se le siga conociendo con el nombre de palacio de Sully.
En el siglo XIX se convierte en un immeuble de rapport (edificio de viviendas en alquiler) con lo que sufrirá numerosas modificaciones a manos de sus inquilinos que en ocasiones utilizarán el mismo para ejercer sus oficios de comerciantes o artesanos. En 1862 es clasificado Monument historique lo que le lleva a un progresivo renacimiento con la llegada de nuevos propietarios más preocupados por su conservación. En 1944 se convierte en propiedad estatal, lo que da lugar a una larga campaña de restauración terminada en 1973 con la vuelta de la Orangerie a su estado original.
Desde 1967 es la sede de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites (Caja nacional de monumentos y sitios históricos) y desde el 2000 del Centre des monuments nationaux, organismo tutelado por el Ministerio de Cultura y Comunicación que gestiona más de un centenar de bienes del Patrimonio Nacional francés.
nada más entrar nos sorprende este patio, sin sospechar que más adelante está lo realmente bueno...
el sitio es realmente precioso, y el día acompaña
salimos ya a la calle de nuevo, rodeadas de turistas que están igual de encantados que nosotras
Es un entorno fantástico. Y seguimos paseando, yendo hacia la Plaza de la Bastille, que es donde estaba la bastilla anteriormente, pero del canal San Martín no hago ni foto porque no merece la pena, es bastante normalito, tirando a feo...
monumento y plaza de la Bastilla
la columna de la Bastilla
DE WIKIPEDIA:
Su nombre era Bastille Saint-Antoine (Bastilla de San Antonio) debido a que defendía la puerta San Antonio de la que arrancaba el arrabal del mismo nombre. Transformada en prisión por Richelieu, la Bastilla fue tomada por asalto el 14 de julio de 1789 por el pueblo, en el que es considerado popularmente como el primer acto de la Revolución francesa.
De este episodio de la historia de Francia proviene el carácter simbólico de esta plaza, lugar de numerosas manifestaciones, a menudo con connotaciones políticas de izquierda.
Del 9 de junio de 1794 al 14 de junio de 1794, la guillotina fue instalada en la plaza tras retirar los restos de la fortaleza de la Bastilla. La plaza se pasa a llamar entonces plaza Antoine. El número de personas ejecutadas en la plaza de la Bastilla fue de 73.
Napoleón, en sus proyectos de reestructuración de París, proyectó en 1808 de construir un monumento con forma de elefante. Debía tener 24 m de altura y ser creado con el bronce fundido de los cañones tomados a los españoles. Se había de acceder a la cumbre por una escalera alojada en una pata. El arquitecto Jean-Antoine Alavoine empezó los trabajos en 1833, pero solo se hizo una maqueta.
Aparece en la novela de Victor Hugo Los miserables, como refugio de Gavroche.
Este monumento fue abatido en 1846, quedando en pie nada más que la base circular de la fuente.
La columna de Julio, construida entre 1833 y 1840. La columna lleva inscritos los nombres de las 615 víctimas de las jornadas revolucionarias de julio de 1830. Está rematada por "el Genio de la Libertad", una estatua de bronce dorado de Auguste Dumont.
el Genio de la Libertad - imagen de Wikipedia
Volvemos sobre nuestros pasos para explorar un poco más el barrio y por casualidad encontramos una especie de comunidad muy curiosa. Están comunicadas unas viviendas con otras, a través de calles y patios.
Se entra por la Rue Saint-Paul.
Con bastantes rincones curiosos qué tienen dentro restaurantes, tiendecitas y casas de viviendas particulares. Se llama Le Village Saint-Paul.
Cu cú?... y al entrar... un trás increíble
es un patio precioso con viviendas y restaurantes, tiendecitas...
me encaaaanta
y hasta jardines con árboles inmensos...
enfrente de la entrada por la calle Des Lions Saint Paul
es un sitio realmente mágico, de los que gusta explorar sin prisa
el plano explicativo que está en una de las entradas
Después de salir de la Ville Saint-Paul, nos encontramos casi por sorpresa con la Rue Eginhard, y la fuente, que son una maravilla. Se accede a través de un callejón.
Lo mejor, es ... ¡qué casi no hay gente!
a ambos lados de la calle, este jardín particular tan cuquísimo
y la fuente del mismo nombre: Fontaine Eginhard
Luego, vamos por la Rue Rivoli y entramos brevemente a la parroquia de Saint-Paul Saint-Louis.
Se construyó en el siglo XVII. Su estilo marca una ruptura en París con las formas góticas hacia el diseño barroco, con una imponente fachada de órdenes corintios y compuestos, una cúpula sobre el crucero y una ornamentación escultórica ricamente decorada.
como están en misa, entramos y salimos muy discretamente...
el exterior mola mucho también - imagen de Wikipedia
Vamos a buscar las dos calles más antiguas del barrio de les Marais: Rue François Miron y Rue des Rosiers, que según las guías son muy bonitas y tienen cosas para ver.
la que se ve al frente es la de François Miron, a la derecha, continua Rivoli
de momento, pinta muy bien
una cafetería - pastelería antigua, luego he leído que tiene unos de los mejores croissants de la zona
y por dentro es precioso... pena no haberlo investigado un poco más
imagen de Google Maps de la preciosa pastelería
este edificio alberga París Histórico (o Asociación para la Preservación y Valorización del París Histórico ) parece ser que la visita es chula también, pero vamos a toda caña y la verdad es que no hubiéramos entrado, aunque lo hubiéramos sabido
La calle François Mirón tiene una de las fachadas más antiguas de París. Encontramos una casa del siglo XVI.
DE LA WEB https://www.sortiraparis.com/es/
En los números 11 y 13 de la calle François-Miron, en el barrio del Marais, hay dos casas con entramado de madera que recuerdan al París medieval. Restauradas y remodeladas, conservan vestigios de un pasado parisino a menudo idealizado, con frontones, ménsulas y rótulos antiguos.
A menudo denominadas"casas medievales", su datación exacta es discutible.
Atestiguadas ya a principios del siglo XVI, algunas fuentes mencionan la existencia de estructuras que datan del siglo XIV. Estas casas se designan tradicionalmente"à l'enseigne du Faucheur" para el número 11 y"à l'enseigne du Mouton" para el número 13, reviviendo eluso medieval de signos simbólicos en lugar de números.
El principio de construcción se basa en un armazón de madera maciza, normalmente de roble, sobre el que se colocan revestimientos de adobe, ladrillo o yeso. Esta estructura visible constituye a la vez el esqueleto y la piel de la casa. El entramado de la calle François-Miron presenta motivos de cruces y rombos, muy utilizados en la época no sólo por su resistencia sino también por su valor ornamental.
es una pasadaaaa
seguimos avanzando un rato por François Miron, buscando la otra calle bonita
y por fin encontramos la Rue des Rosiers
llena de comercios, restaurantes y ... turistas, pero por una vez, no me molestan tanto, porque estamos inmersas en el barrio
este es uno de los rincones más bonitos
estamos en uno de los barrios judíos de París, con sinagogas, negocios, restaurantes judíos... no es lo que me apetece más en este momento, teniendo en cuenta cómo está el mundo, pero reconozco que hay rincones muy bonitos (algo "hipsterizados", cosa común hoy en día)
entramos en una de las tiendecitas de la zona, son jaboncitos, geles y cosas así... "Durance" se llama
Seguimos por la Rue des Rosiers, hay bastantes turistas, nosotras entre ellos, jijii
Por casualidad, nos encontramos con unos jardines preciosos, que están llenos de plantas diferentes. La verdad es que no íbamos buscándolos, pero es una maravilla haberlos encontrado.
Se trata de los Jardines de Rosiers Joseph Migneret. Se puede acceder por el patio del Hôtel de Coulanges, en los números 35-37 de la rue des Francs-Bourgeois, o por el número 10 de la rue des Rosiers.
es un espacio pensado para los parisinos, para familias con niños, con actividades
El jardín debe su nombre a Joseph Migneret, director de la Escuela Élémentaire des Hospitalières-Saint-Gervais, una escuela para varones situada en las cercanías. Durante la Segunda Guerra Mundial , Migneret opuso una resistencia activa proporcionando documentación falsa a los judíos que huían y albergando a muchos de sus antiguos alumnos, salvándolos de la deportación y la muerte.
y con una gran variedad de plantas (por ejemplo este ¿ficus? que era enorme)
imagino que esta es la parte trasera del Hôtel d'Albret
en la zona hay portadas muy interesantes, creo que esta pertenece a un centro cultural, que estaba cerrado en esos momentos
Finalmente pasamos por delante del archivo, el Museo de los Archivos Nacionales o Museo de la Historia de Francia, que es un edificio imponente y podemos entrar para ver su patio.
Museo de Archivos Nacionales - Hôtel de Soubise.
Ideado y creado por Napoleón III en el año 1867, es de estilo barroco, aunque por dentro cuenta con estancias rococó.
Lamentablemente, tampoco tenemos tiempo para visitarlo.
París es mucho París...
una de las puertas laterales del Museo, en la Rue des Archives
parece el Palacio de la Bella Durmiente, por lo menos...
precioso edificio en la confluencia de las calles Des Francs Bourgueois con Des Archives
Nos tomamos un café reconstituyente y carísimo. Para ir al baño y descansar un poquito.
En una terraza súper acogedora. La Terrasse des Archives.
un sitio muy cuqui
y nuestras caritas de felicidad
me encantan las sillas con este entramado plasticoso y un poco vintage, están en casi todas las terrracitas de París. Se supone que estas son de 1920, de Maison Gatti
Rue de Montmorency
Estamos buscando una de las casas más antiguas de la zona qué está en la rue de Montmorency. Resulta toda una sorpresa... ¿Por qué es la casa de Nicolas Flamel? (sale en los libros de Harry Potter como el descubridor de la piedra filosofal)
Y su mujer Pernelle, que se llama como la suegra de Paula. Jajaja jajaja jajaja
Le mando una foto en cuanto me doy cuenta de todo esto, obviamente. Y su respuesta es la esperada... se parte.
fachada de la Maison de Nicolas Flamel
INFORMACION DE WIKIPEDIA:
Se trata de una casa que Nicolás Flamel (ca. 1330-1418), un rico burgués parisino, conocido escribano público, copista y librero juramentado, pero más destacado por las leyendas sobre su persona y su fama como alquimista elaborando la llamada piedra filosofal, que construyó en torno al año 1397, tras el fallecimiento de su esposa Pernelle, para albergar un negocio en la planta baja y un alojamiento para los más necesitados.[ Terminada en 1407, como lo demuestra la inscripción que se extiende en un friso sobre la planta baja, es la más conocida de las casas de Flamel y la única que aún existe en la actualidad.
El historiador local Jacques Hillairet, en su Diccionario histórico de las calles de París, dató que una casa ubicada en el número 3 de la rue Volta (también en el III Distrito) era una de las más antiguas de París, construida alrededor del año 1300; sin embargo, investigaciones más recientes mostraron que dicha actual casa era en realidad de alrededor de 1650, por lo que la casa de Nicolás Flamel quedaba hasta la fecha como la construcción más antigua conocida hasta la fecha.
La fachada de la casa fue catalogada como monumento histórico el 23 de septiembre de 1911.
La casa, como se aprecia desde el exterior observando la fachada, consta de cuatro niveles. Ha sido deformada por sucesivas reformas, en particular por la restauración llevada a cabo con motivo de la Exposición Universal, celebrada en París el año 1900, que llevó a la pérdida del gran frontón que le daba nombre y al retroceso de las ventanas.
Un restaurante, "Auberge Nicolas Flamel", ocupa actualmente la casa.
me encantaaaaa
Nos vamos ya hacia el hotel para recoger el equipaje y marchar con tiempo al aeropuerto.
Intentamos ir por otro camino, para así descubrir otras calles o cosas interesantes.
Rue Saint Martin
Iglesia de San Nicolás de los Campos
Creo que esto es el antiguo Priorato Saint-Martin-des-Champs, una antigua abadía benedictina,
En la actualidad es propiedad del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, una escuela de artes aplicadas, que ha establecido el Museo de Artes y Oficios en la iglesia y utiliza el refectorio como biblioteca.
seguimos por la preciosa Rue Saint Martin
La Puerta de San Martin
Fue construida en 1674 por orden de Luis XIV, para celebrar sus proezas en el campo de batalla, conmemorando así sus victorias en el Rin y en el Franco Condado. Pierre Bullet, un alumno de François Blondel (quién construyó para el mismo propósito la Puerta de Saint Denis) fue el encargado del proyecto.
Théâtre de la Renaissance, que es precioso por dentro, por lo visto
panorámica de ambos monumentos
Pasamos por el mercado De San Martín, que está cubierto. Lo hemos encontrado por casualidad. Y está muy cerca de nuestro hotel.
Y ya que estamos, le hago unas cuantas fotos a los quesos, que son la especialidad de aquí y que a mi me encanta el queso.
este edificio tan bonito pertenece al Ayuntamiento
Por último, y como tenemos aún un poco de tiempo buscamos una iglesia que vimos anoche en el bulevar San Magenta, que está realmente cerca del hotel.
Está abierta y podemos entrar. Es la iglesia de Saint Laurent.
Esta iglesia fue fundada a finales del siglo V, extramuros de París, cerca de un monasterio que acogía a los peregrinos que se dirigían a la abadía de Saint-Denis.
Y a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando siguiendo distintos estilos.
Sufrió varios avatares y fue reconstruida en el siglo XV en estilo gótico flamígero.
La iglesia tal como la conocemos hoy fue reconstruida entre el siglo XV y el XIX en gótico flamígero. Tiene hermosas vidrieras, cuadros y esculturas y sobre todo un gran órgano.
Allí organizan conciertos todos los meses.
increíble la fachada
Frontón en lave esmaltada, por Paul Balze (1870)
vista de la nave principal
aquí hemos visto varios púlpitos como éste
Cuadro con la imagen de Santa Genoveva
y rincones tan especiales como este
La capilla de la Virgen, está consagrada a Nuestra Señora de los enfermos (malades) o de los afligidos.
La capilla se construyó en 1712, reemplazando la capilla de 1429 llamada Notre Dame des Trois-Maries.
La estatua de mármol de Carrara de la Casa Raffi representa a la Virgen con el Niño; fue bendecida el 11 de diciembre de 1904.
la Capilla de la Virgen
Capilla de la Virgen detalle de la estatua y el tetragrama hebreo, donde se encuentra el nombre impronunciable de Dios, revelado a Moisés
imagen de Saint Denis
imagen de Juana de Arco, no hay que pasar por alto que es una santa francesa del XV, muy popular y que tuvo mucha importancia militarmente hablando durante la Guerra de los Cien Años, contra los ingleses
las vidrieras son chulísimas, del XIX
Se trata de un templo lleno de curiosidades. En una de las capillas que tiene una grandiosa vidriera con imágenes de San Vicente de Paul y un confesionario (o eso creo que es) enorme, hay una estatua de un hombrecillo bastante poco agraciado, que nos llama mucho la atención....
Este imagen representa a Juan Vianney, un sacerdote católico francés del siglo XIX.
Se le conoce como el Cura o párroco de Ars (un pequeño pueblo francés de los Alpes/Ródano) que llevó una vida de mortificación, basada sobre todo en el sacramento de la confesión y ferviente devoto de la Virgen.
Fue canonizado en 1925 y su festividad se celebra el 4 de agosto. Es el santo patrón de los párrocos.
Por todo el mundo hay instituciones homónimas, y en lugares tan dispares como Indonesia, Pakistán o Filipinas.
en realidad, hemos tenido suerte con esta imagen... he encontrado algunas otras tan inquietantes como estas...
últimos coletazos de nuestra escapada, estamos ya al lado del hotel
oh oh, esto pinta mal para ir al aeropuerto...
Hemos decidido que nos íbamos a ir al aeropuerto en un Uber, pero al ver que la calle está tomada por una manifestación feminista, yo me agobio y finalmente nos vamos al aeropuerto en metro.
No resulta mal porque está bien comunicado y es fácil llegar.
Hoy hemos hecho diez kilómetros y medio, solo por la mañana, no está nada mal...
esta foto, tomada en la misma puerta del hotel
Ya en el aeropuerto comemos algo y despedimos París por la ventana del avión. Au revoir!!
Se puede ver a lo lejos la Torre Eiffel y alguna cosilla más. Me encanta.
Por último, tengo una anécdota muy divertida.
En el avión viaja la selección de la Federación Española de Fútbol Americano. Es un deporte muy curioso y yo creo que no es demasiado popular... peeeero...
Se corre la voz y el pasillo se llena de chavalillos que están "recolectando" los autógrafos de todos los jugadores.
Ellos se entregan a su público y firman todo a todos.
El que está en nuestra fila es encantador con ellos. Y le robamos esta foto... porque nos da mucho corte pedirle una. Somos bobas, la verdad.
y ahora si que si... el viaje se acaba, vuelta a las Cuatro Torres y a la realidad...
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