Vamos a ir por uno de los barrios más castizos y chulapos de Madrid.
El barrio de Chamberí... o como dice Marisa que se pronuncia Cham-be-ri (leer con acento chulapo...jajaja)
Empezamos la visita en la plaza de la Glorieta de Ruíz Jiménez, en Alberto Aguilera con San Bernardo.
Tenemos que empezar hablando de la muralla o cerca de Felipe IV. El barrio de Chamberí era un arrabal que estaba al norte de la ciudad. Terminaban aquí los caminos de Fuencarral y Hortaleza.
Esto se puede ver muy bien en el mapa de 1761, de Nicolás Chalmandier. (ver más abajo)
Había construcciones al Norte, fuera de Fuencarral. Y estaba la zona de Santa Bárbara que era como una pequeña ciudad industrial.
Había también algunos tejares y la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.
Os pongo un enlace, he encontrado un plano interactivo, del Instituto Geográfico Nacional, del mismo estilo que el "adictivo" de Texeira:
Vemos en esta imagen, dónde estaba la Puerta de Fuencarral.
Y los olivitos, marcando por donde debía ir la cerca. También mola un montón:
plano de Chalmandier
En esta plaza hay un bonito edificio de Fernando Higueras, conocido popularmente como "las lechugas" supongo que por la cantidad de plantas que adornan la fachada.
Como curiosidad, nos cuenta Isabel que aquí vive o vivió Cristina Cifuentes... menudo nivel, Maribel...
Casa de Fernando Higueras - imagen propia
En este lugar estuvo el primer y original Hospital de la Princesa.
Isabel II iba a presentar a su hija, Isabel de Borbón en la iglesia de la Virgen de Atocha. Y en ese acto, tuvo lugar el famoso atentado del cura Merino.
Este regicida, atacó a la reina con un estilete de 15 cm, causándole una grave herida. Gracias a las ballenas del corsé, la cosa terminó en un gran susto y un desmayo real.
Como agradecimiento por su recuperación, la reina funda el Hospital de la Princesa (por su hija).
Durante la guerra civil, fue trasladado al colegio del Pilar, en el barrio de Salamanca, llamándose Hospital Nacional de Cirugía. Más tarde, en torno a 1944 se trasladaría a su ubicación actual, en Diego de León.
Llegamos a la Plaza del Conde del Valle de Súchil. Es una plaza bastante tranquila, a mí me encanta.
Preside la entrada a la plaza una estatua dedicada a los Héroes de Baler, los últimos de Filipinas.
Este episodio de la historia es durillo... Unos cincuenta soldados y varios oficiales (en total 60 personas) estuvieron atrincherados durante once meses, en la iglesia de San Luis de Tolosa de Baler, en la isla de Luzón. Año 1898.
Creyendo que la guerra no había terminado, defendieron el puesto con uñas y dientes.
imagen de wikipedia
Los héroes de Filipinas - imagen de la Razón
El monumento es obra del escultor Salvador Amaya, creado a partir de un boceto del pintor Augusto Ferrer Dalmau. En él se representa al Teniente Saturnino Martín Castillo empuñando un arma y en actitud vigilante. La pieza de bronce y de unos tres metros de altura se alza sobre un pedestal en el que se puede leer una inscripción con la fecha de la efeméride, los nombres de los cincuenta y cuatro soldados que resistieron el sitio y palabras en su recuerdo. En su conjunto mide más de seis metros y pesa más de una tonelada.
El monumento, que fue impulsado por la Fundación Museo del Ejército y donado al Ayuntamiento de Madrid, se inauguró el 13 de enero de 2020, con motivo del 120º aniversario de este hecho histórico.
imagen propia
La estatua se inspira en este cuadro de Ferrer Dalmau:
imagen proporcionada por Marisa
Ferrer Dalmau, es un pintor hiperrealista, especializado en temática de guerras y batallas, que hace cuadros tan impresionantes como estos:
imagen de xlsemanal.com
imagen de ediciones cultura histórica
imagen de El Mundo
Son impresionantes.
En esta zona estaba el Cementerio General del Norte.
La Plaza Súchil se empieza a urbanizar en los años 50. El cementerio iba desde la Puerta de Fuencarral hasta la zona de los Teatros del Canal y Cea Bermúdez. Es decir, que era enoooorme.
imagen propia
José Bonaparte es el que trae ideas nuevas sobre la calidad del aire en las ciudades. Y siguiendo estas ideas intenta sacar los cementerios del centro de la ciudad.
Además de este, había otro cementerio grande en la zona de Méndez Álvaro (el de San Nicolás) y luego estaban los sacramentales, que eran más pequeños y privados (llevados por las cofradías)
Se crea así este macro-cementerio, pero como la ciudad vuelve a crecer, vuelve a quedarse en el medio de la ciudad. Siempre el mismo problema...
Para terminar con el asunto, en el 1884 se crea la necrópolis de la Almudena, la más grande de Madrid, y uno de los cementerios más grandes de Europa Occidental.
Este cementerio del norte se abandona de mala manera y queda en la dejadez más absoluta. Tanto es así, que la zona se conocía como el campo de las calaveras. (glups)
En los 50, cuando se urbaniza siguen saliendo restos, y parece ser que hoy en día, cada vez que se realiza una obra, aparecen nuevas sorpresas...
El cementerio lo diseña nada más y nada menos que Juan de Villanueva en 1809. Introdujo por primera vez el concepto de los nichos. Una manera muy buena para ahorrar espacio.
Y estaba aquí la capilla de los Dolores (desaparecida)
imagen de wikipedia
Recordando esta capilla, tenemos la actual parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en San Bernardo, que veremos luego.
Nos vamos por la calle Rodríguez San Pedro y pasamos por una plaza privada, que tiene anécdota.
Aquí rodó Antonio Mercero en 1972 "La Cabina". La plaza es muy tranquila y le permitió rodar con bastante intimidad. Con unos planos en picado y una forma de rodar muy peculiar logra unas escenas de lo más claustrofóbicas...
Parece ser que van a poner en breve una cabina vintage en la plaza Súchil, en homenaje a esta historia tan chula.
la plaza de "la cabina" por fuera, claro - imágenes propias
Si seguimos por la calle Rodríguez San Pedro hasta San Bernardo, llegamos a una iglesia. La que hemos comentado antes, recuerdo de la Capilla de los Dolores...
Con la fachada principal en la calle del Conde del Valle Súchil, fue en origen una obra de la Iglesia para atención de los sacerdotes pobres. Es fruto de la congregación de San Pedro Apóstol de presbíteros naturales seculares de Madrid.
Fue fundada en 1619 por el presbítero madrileño Jerónimo de la Quintana y de Prado y puesta bajo la advocación y patrocinio del apóstol San Pedro.
Sufrió incendios y saqueos durante la guerra civil, así que la iglesia es totalmente nueva.
Obra de los hermanos Ramiro y Luis Moya. En estilo neomudéjar.
Ahora es una residencia de sacerdotes y también otra parte pertenece al llamado Hospital Madrid.
portada de la iglesia - imagen propia
Calderón de la barca era sacerdote y en 1902 supuestamente trajeron aquí sus restos (que ya habían sido varias veces trasladados de lugar)
Hay una placa indicando que hay un nicho donde podría estar el cuerpo. Pero realmente no se sabe bien si está o no enterrado en este lugar.
Otro hermano famoso de esta orden es Lope de Vega (lo cual no es extraño, ya que este hombre estaba apuntado a casi todo, como nos cuenta Marisa... a varias órdenes religiosas y más organizaciones)
En la parte superior, podemos ver el escudo de Madrid y el emblema de San Pedro con la tiara.
imagen propia
Al cruzar enfrente, vemos lo grande y magnífico que es el edificio, desde abajo, no teníamos esta sensación.
nubes muy bonitas, pero pésima foto - imagen propia
imagen de viendo Madrid
El edificio de enfrente, San Bernardo 112, es del año 1927, de José Antonio Ágreda y Pedro de Arteaga. El ceramista es el talaverano Ruíz de Luna.
José Antonio Ágreda participa también en la construcción del Banco de España y en el Palacio de las Alhajas. Esta participación queda un tanto olvidada, puesto que era una persona muy discreta y que trabajaba siempre en segundo plano.
Es un edificio de estilo regionalista o modernista (una mezcla de ambos estilos). Llaman la atención sus preciosos miradores con la forja y los maravillosos motivos de cerámica.
Tras una restauración de hace poco, han dejado el hierro "al natural" dándole un aspecto de lo más original.
En la parte superior, una terraza neobarroca, que nos da muchísima envidia.
imagen de Isabel Tolosana
imagen propia
detalle de los miradores - imágenes propias
placa en la entrada - imagen propia
detalle de la puerta principal - imagen propia
las preciosas cerámicas de Ruíz de Luna - imagen propia
No llegamos a verlo, pero parece ser que en el 67 de la misma calle hay otro edificio similar, de este mismo autor, y por las fotos que he visto, debe ser igual de impresionante... (lo emplazamos para otra visita... total Google maps dice que entre una y otra son solo 8 minutos caminando...)
De la interesantísima web:
imágenes de edificiosmadrid
imagen de edificiosmadrid
imagen de edificiosmadrid
Nos vamos por la calle de Jerónimo de la Quintana, pasando por la calle Belvis (que es muy chula y peatonal)
Estamos frente al Cine Proyecciones, una bonita construcción de art deco del año 1932, obra de Manuel López-Mora Villegas.
Con un estilo geométrico y un cierto aire industrial, que recuerda grandes naves, como aviones o barcos, tan propio de este estilo arquitectónico.
El tipo de fuente de las letras de la entrada es propia del art deco y es chulísimo.
imagen propia
imagen propia
Ahora es propiedad de la cadena de cines Cinesa, y se ha hecho una ampliación más moderna en la parte de arriba. Realizada por Rafael de la Hoz, el conjunto está bien integrado, pero rompe un tanto la estética.
Este Rafael de la Hoz es el mismo que vimos en la Castellana, con el Edificio Castelar. (ese que estaba en equilibrio sobre una pequeña base)
imagen de wikipedia
Estamos en la calle Fuencarral, que era muy importante, llevaba al concejo de Fuencarral y este camino ya existía desde los siglos XII y XIII.
Al igual que vimos que la Villa de Vallecas suministraba a la capital el pan, Fuencarral abastece de leña a la ciudad. Y es que toda la zona, que era de dehesas, en la edad media parece ser que eran terrenos de cacería y bosques.
También había mucha vid y cereales.
Madrid tiene un pasado agrícola, está claro.
Por la zona había también muchísimas ermitas, los viajeros que llegaban podían ir descansando de una a otra sin problemas, dada la cantidad de ellas que había.
Y esto de las ermitas trae a colación una anécdota:
Se celebraba por esta zona, en la ermita de San Marcos, que estaba en la actual glorieta de Ruiz Jiménez, una romería muy popular, que era conocida como la romería del trapillo.
Hay varias teorías sobre el nombre, a cual más curiosa:
1.- Como era en abril, ya en primavera, la gente que acudía, llevaba una ropa más ligera (como más trapillo)
2.- Los pobres que acudían a pedir, se vestían con sus ropas más viejas para dar más pena y obtener más donativos. (vestidos con trapos)
3.- Los nobles iban a lucirse "a ver el trapo y los plebeyos a orearlo" según el dicho popular.
imagen de entredosamores
Tiramos por la calle Gonzalo de Córdoba, en el número 12, nos encontramos con unas viejas cocheras de Metro, que antiguamente era una subestación térmica.
Es obra de nuestro Antonio Palacios, que tantos edificios hizo para Madrid.
En esta ocasión, es algo industrial, no tan espectacular como el Palacio de Cibeles o sus casas de viviendas tan magníficas, pero vemos su huella.
Él fue el creador del logo del Metro, que sigue siendo en cierto modo muy moderno, y de las ideas de instalar el color blanco en todo el suburbano, a fin de evitar la posible sensación claustrofóbica que pudiera suscitar a sus usuarios. Todo un visionario.
Pongo una imagen muy mala mía (que no se ve nada de nada) y otra de wikipedia, sin los arbolitos, que se ve muuucho mejor.
imagen propia
imagen de Google Maps
Siguiendo la calle, terminamos en la plaza de Olavide.
Esta plaza octogonal antes se llamaba plaza de la Princesa y también se llamó plaza Industrial.
Lleva el nombre del ilustrado del XVIII Pablo Olavide, escritor y político responsable en parte de la repoblación de la Sierra Morena, entre otras cosas.
vista general de la plaza - imagen propia
vista general de la plaza - imagen propia
imagen propia
curiosa planta llamada limpiador de botellas (Callistemon citrinus ) - imagen propia
El espacio que ocupa la plaza era conocido como el barrio de los tejares, por la gran cantidad de fábricas dedicadas a este menester que había por la zona.
DE WIKIPEDIA:
Desde el último cuarto del siglo xix ocupó la rotonda central de la plaza un pequeño mercado construido con parte del armazón de hierro rescatado de la demolición del viejo Mercado de la Cebada, para los abastos de venta de fruta, verdura y hortalizas. La estructura fue sustituida en 1934 por una gran estructura de hormigón de estilo racionalista encargada por el ayuntamiento republicano al arquitecto Francisco Javier Ferrero. Cuarenta años después, el popular Mercado de Olavide fue demolido mediante voladura controlada, el 2 de noviembre de 1974. Tres años después, en 1977 se inauguró el nuevo aspecto de la plaza con un paso subterráneo para la calle Trafalgar y un aparcamiento municipal. Sucesivas remodelaciones han ido conformando una plaza soleada con parterres de arbustos y una fuente instalada en 2002.
el mercado de Olavide - imagen proporcionada por Marisa
demolición del mercado de Olavide - imagen proporcionada por Marisa
El ensanche del barrio de Chamberí es muy caótico, muy distinto al barrio de Salamanca, que tiene una normativa tan estricta.
Esta es la primera de las plazas a las que Carlos María Castro se adapta y no modifica.
Por el tema de la especulación del suelo, muchos invierten en Madrid, con lo cual la ciudad sigue y sigue creciendo.
Castro quiere crear una ciudad perfecta, con aire limpio y sin enfermedades. Para ello, las calles de los nuevos barrios tienen una orientación norte-sur y este-oeste.
El barrio queda separado en dos por la calle Santa Engracia. Hacia la Castellana, quedará la parte más noble. Hacia Chamberí, la más humilde.
Esto se aprecia hasta en los balcones, que son muy distintos y más sencillos que los del distrito de Salamanca, el otro ensanche.
Gran parte de la población eran familias de inmigrantes, no hay individuos viviendo solos. Era este barrio una opción de asentamiento. Cuando se establecían en la capital y finalmente formaban una familia, venían aquí a buscar una vivienda.
La segregación en vertical también era muy evidente, y no se pagaba lo mismo en los pisos de más arriba, que eran más económicos, al ser mucho más incómodos, a la hora de subir los pisos o acarrear el agua.
En el siglo XIX, la natalidad era muy alta y la mortalidad también era muy alta, moría mucha gente... hasta el punto que a Madrid se le llegó a llamar "sepulturera de inmigrantes"... pero como no paraba de llegar gente, la población sigue creciendo a un ritmo sin precedentes.
Nunca para de crecer... la vivienda sigue siendo un problema hoy en día.
Salimos por la calle de Sagunto y nos encontramos con este bonito escaparate, un comercio de los de toda la vida:
imagen propia
Luego hacia la calle Juan de Austria y Eloy Gonzalo, hasta llegar a la parada de metro Iglesia.
Curiosamente, se llama así la estación del suburbano por la parroquia que visitaremos a continuación.
En la Glorieta del Pintor Sorolla, nos encontramos con la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel.
La primitiva iglesia se construye entre el 1842-56 por José María Aguilar y Vela.
Se construye gracias a los donativos de los feligreses, por una cuestación popular importante.
El templo queda destruido durante la guerra civil, y en los años 50 se vuelve a edificar una muy similar de aspecto, pero hecha con otros materiales (de nuevo pagada peseta a peseta por los vecinos, que no querían renunciar a la iglesia de su barrio)
imagen de wikipedia
Hay una curiosa anécdota relacionada con el cura Merino (el que atentó contra Isabel II). Se dice que les estaban trasladando desde la cárcel de Alonso Martínez, conocida como el saladero, hasta el patíbulo, en el Campo de los guardias, que estaba en los terrenos del Canal de Isabel II.
Cuando pasó por delante de la iglesia, observó que una de las torres estaba más inclinada que la otra
Y del hecho hay dos versiones, una que dijo que estaba inclinada y otra, mucho más sentenciosa: "esta iglesia se hundirá después de que me maten a mí".
Efectivamente la torre se cayó, pero claro, parece ser que era muy evidente que estaba rajada y con defectos constructivos, así que lo más probable es que el Cura Merino tuviera buen ojo, y no poderes paranormales...
El interior está lleno de obras modernas, menos altar mayor, que es del siglo XVII y fue trasladado desde la iglesia de Villaumbrales, un pueblo de Palencia.
Hay tallas modernas de una Dolorosa ..otra de la Virgen del Carmen (la chamberilera patrona del barrio de Chamberí).
Por no hablar de las imágenes de Santa Isabel y Santa Teresa, en el altar mayor.
Vaya, que estamos todas las alumnas representadas en esta parroquia (tenemos un momento de euforia auténtica al descubrirlo...jajaja)
interior de la iglesia - imagen propia
imágenes propias
imagen propia
el altar mayor - imagen propia
Santa Teresa y Santa Isabel - imágenes propias
Virgen del Carmen - imagen propia
imagen propia
imagen propia
Virgen de Fátima y vista de una de las naves laterales - imágenes propias
La Dolorosa - imagen propia
vista del techo (imagen propia) y detalle de la lámpara (imagen de Isabel Tolosana)
Como último apunte, decir que muy cerca está la Sinagoga Ortodoxa de Madrid, y un centro de la comunidad judía. En la calle Balmes.
Parece ser que no es muy interesante artísticamente hablando, puesto que es muy moderna. Además, entiendo que no será nada fácil visitarla, la comunidad judía tiene fama de gustar de la privacidad.
Pero ya sabéis cómo soy yo, he conseguido algunas fotos:
exterior de la Sinagoga - Google Maps
interior de la Sinagoga - Google Maps
Vamos ya hace la calle de Santa Engracia y al pasar por el número 45 Marisa nos comenta que el edificio cree que pueda ser de nuestro Antonio Palacios.
imagen propia
He podido encontrar esto, después de mucho investigar... (pero mucho de verdad...)
Del libro "Madrid modernista" Guía de Arquitectura de Óscar da Rocha Aranda y Ricardo Muñoz Fajardo.
Llegamos finalmente a nuestra penúltima parada, la Plaza de Chamberí.
El nombre, evidentemente es de origen francés, y puede tener varios posibles orígenes:
1.- La mujer de Felipe V, María Luisa de Saboya era de Chambéry- Francia y se puso el nombre en su honor.
2.- Otra teoría apunta a la palabra francesa "chamber" que significa algo así como cámaras o caballerizas, y es que, en este lugar, durante la Guerra de la Independencia, había varias por la zona. Y además, se asentó el regimiento francés que procedía de Chambéry.
3.- Una tercera, lo liga a Bárbara de Braganza, fundadora de las Salesas Reales. Las primeras salesas llegaron desde Chambéry...
4.- En este lugar estaba la quinta de recreo de Benita moreno Chamberí.
En fin, quedaos con la teoría que más os guste.
Se pronuncia Cham-be-rí, al decir de nuestra profe malagueña. Pronunciado con un salero que ya quisieran muchos que se creen más castizos.
imagen de wikipedia
El edificio más antiguo de la plaza es el Convento de las Siervas de María Ministras de los Enfermos. Fundado por la religiosa (venerada como santa) Soledad Torres Acosta y el sacerdote y misionero Miguel Martinez Sanz, en el 1851. El arquitecto es Francisco de Cubas.
vista del convento con el templete de música en primer plano - imagen de Google Maps
Dice Isabel Tolosana que antes había un banco corrido y una construcción muy fea de ladrillo.
Yo no lo recuerdo, pero... para eso tenemos internet...jejeje
imagen de madrid.org
imagen de twitter - Santiago Dotor
En uno de los laterales de la plaza podemos ver una escultura dedicada a Loreto Prado, la cómica que vimos el otro día en la zona de la Corredera Baja de San Pablo, con una calle dedicada cerca de la iglesia de San Antonio de los alemanes. Era una actriz dotada de una gran vis cómica, que era muy popular.
Debajo del busto, hay un bajorrelieve de Virgen de la Paloma o Soledad y un escudo de Madrid, con el dragón y el oso.
Es la última escultura que hace Mariano Benlliure.
imágenes propias
En está plaza está la entrada a la Estación 0, la llamada estación fantasma de Chamberí, muy recomendable para visitar, si es que se consigue una entrada, claro.
Las estaciones comenzaron a cambiar en los años 60. La anchura de los convoyes se agranda un poco, pero esta estación en concreto está en curva y no se podía ampliar más. Además, las estaciones de Iglesia y Bilbao están muy cercanas entre sí y no había espacio.
En 1966 queda cerrada definitivamente, ya que se convirtió en refugio de maleantes. En el año 2006 se recupera y se queda como la "estación-museo" que conocemos (o que nos gustaría conocer...)
Ahora bajamos por Luchana hacia la plaza de los Chisperos de Chamberí, nuestra última parada.
La plaza no era propiamente una plaza, sino una especie de cruce de calles, y sin nombre oficial, aspecto que fue muchas veces comentado por cronistas como Moncho Alpuente, finalmente en 2018 se fija su nombre actual.
imagen propia
En el medio de la plaza tenemos un monumento dedicado a los saineteros, y a otros personajes populares, como los manolos, las manolas, los chulapos y chulapas, majos y majas...
Se llama oficialmente el "Monumento a los saineteros madrileños".
Se inauguró en el año 1913 y originariamente estaba en la Glorieta de San Vicente. Se trasladó a este lugar en 1933.
Es una obra del escultor Lorenzo Coullaut-Valera. (el familiar de la amiga de mi hija Irene)
Es un homenaje a varios compositores y dramaturgos: Ramón de la Cruz, Ricardo de la Vega, Francisco Asenjo Barbieri y Federico Chueca.
En la parte inferior, una serie de relieves con escenas de obras teatrales de los autores y unos tipos populares en su parte superior, además de los bustos de los músicos.
APUNTE DE WIKIPEDIA:
Los chisperos de Chamberí
Chisperos se llamaba a los menestrales que arrancaban chispas al dar en el yunque, al batir el cobre, al moldear el hierro y al hacer composturas y chapuzas en objetos y utensilios de ese metal. Eran lo que hoy llamaríamos herreros y cerrajeros. (Columna del diario El País, 12 de abril de 1912.)
Entre los arquetipos del Madrid castizo, como los manolos y manolas de Lavapiés, sus herederos, los chulapos y chulapas, quienes se extendieron en el siglo XIX por el barrio de La Latina, las majas y majos retratadas por Goya, los chisperos de los siglos XVII y XVIII vivían en las herrerías ubicadas entre las calles Hortaleza y Barquillo, hacia las puertas o portillos de Recoletos y Santa Bárbara de la cerca al norte de la ciudad.
Hasta su derribo en 1850, la corrala grande conocida como la casa de Tócame Roque, al final de la calle de Barquillo, albergaba gran número de herrerías en sus bajos, en las cuales trabajaban 72 oficiales de fragua, cuyas familias ocupaban las viviendas de la planta encima de las fraguas.
Os dejo un vídeo con el llamado "Pasacalles de los chisperos" de la obra "La Calesera" del Maestro Alonso. (a disfrutar)
Enlace:
imágenes propias
imagen propia
imagen propia
En la misma plaza hay un recuerdo para un héroe del barrio.
Su nombre era Ignacio San Valentín-Gamazo y Alcalá y era un abogado madrileño. Una placa sobre la piedra recuerda a este ciudadano que murió defendiendo a una cajera en un atraco en 1996.
imagen propia
imagen propia
Muy cerca, en la calle Manuel Silvela con Luchana, una última cosilla, que por falta de tiempo no visitamos: la iglesia-santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (tiene una imagen de la virgen bendecida especialmente)
Es bonita por fuera, pero parece ser que por dentro es una verdadera joya.
(Apunte mental para visitarla en el futuro)
Pongo unas imágenes de la página web del santuario:
fachada principal neogótica
nave principal
altar mayor con el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro
vidrieras de la casa de Maumejean
Muchas de las obras son de los talleres Granda, que tantas veces han salido en nuestras visitas, y que restauraron tras la guerra gran parte de las iglesias de la capital.
Y bueno, hasta aquí ha llegado la visita de hoy.
Voy con algo de retraso, puesto que hoy es jueves (el siguiente) y ya hemos hecho la siguiente visita, al barrio de las Cortes... que espero tener en breve...
besos ... y
¡¡a por las cerves!!!
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