Hemos vuelto a la Calle Atocha.
Anda que no hemos venido veces a esta zona y siempre descubrimos cosas nuevas.
Esta vez comenzamos en la plaza de Jacinto Benavente, al lado de la escultura que hay dedicada al barrendero madrileño. Obra de Félix Hernando García (2001).
En esta plaza, aparte del Teatro Calderón, que destaca como edificio bonito, tenemos un edificio que pasa ahora casi desapercibido, pero que era la antigua Casa de los Cinco Gremios.
DE MI PROPIO BLOG:
En uno de los laterales tenemos un edificio interesante que era la Casa de los Cinco Gremios Mayores de Madrid , corporación fundada en el siglo XVIII y formada por los gremios de joyeros, merceros, sederos, pañeros y drogueros, que funcionaba como una institución pre capitalista.
El arquitecto encargado del proyecto del palacio fue José de la Ballina, padre de Juan de la Ballina, que realizó el edificio de la tabacalera (oleee)
En estilo neoclásico, nos recuerda mucho al Museo del Prado (lo hace un discípulo de Juan de Villanueva)
imagen de Wikipedia
También vemos en la misma plaza los Cines Ideal.
DE MI BLOG:
Estamos frente a los Cines Ideal, que afortunadamente aún están en uso (propiedad de Yelmo Films)
Es un edificio del año 1916, de José Espelius, de estilo modernista.
Una de las cosas que destacan en la fachada, son las vidrieras, de la casa Maumejean, nuestras favoritas.
Muestra una alegoría del cine, en forma de un personaje misterioso que apoya su cara en un proyector encendido, flanqueado por pavos reales y guirnaldas.
fachada del Cine Ideal - imagen propia
detalle de las vidrieras - imagen propia
Y justamente al lado de los cines, tenemos también el antiguo Convento de los Trinitarios.
DE MI BLOG:
Se derriba el Convento de la Trinidad Descalza, con la desamortización y para ampliar la calle hacia la actual plaza de Tirso de Molina. Esta orden era muy importante, ellos eran los que se encargaban del rescate de los cautivos en África y otras zonas lejanas. Esta orden rescató a personajes tan importantes como Cervantes, por ejemplo.
En la actualidad solo queda el Comedor social de Ave María.
imágenes propias
Con la desamortización desaparece este convento, pero fue durante años el llamado museo de la Trinidad, y se recogían aquí cientos de obras de arte de muchas iglesias y conventos.
Estas obras de arte pasan después a anticuarios y... al Museo del Prado. Precisamente este fue el germen del Museo, que gracias estos fondos y a Isabel de Braganza, la esposa de Fernando VI, empezó a formarse la maravilla que conocemos hoy.
La reconstrucción es de 1909 de Mariano Belmás.
Nos vamos hacia la zona de Pontejos y al pasar, vemos cómo ha quedado el Teatro Albéniz, en la calle de la Paz. Una preciosidad absoluta. Y pensar que casi acaban demoliéndolo...
Llegamos a la mismísima plaza de Pontejos, que da un poco de pena, ya que vemos los restos de los negocios de telas, botones y demás adminículos. Varias tiendas con el cierre echado.
En otros tiempos, bastaba con que dijeras "voy a Pontejos" para que quedara claro que ibas a buscar alguna cosa relacionada con la costura, manualidades o disfraces.
Ahora queda solo la tienda más antigua, y alguna otra reconvertida en bazar... que también vende botones y demás, pero que nada tiene que ver con el antiguo Cobián.
la tienda superviviente en plena plaza
El ayuntamiento ha puesto por la ciudad varios grabados en el suelo de este tipo, rindiendo homenaje a distintos acontecimientos.
En este caso, un imperdible, que hace referencia a todo un gremio que estaba por la zona, en relación con la costura:
el monísimo imperdible, delante de la última tienda de Pontejos
uno de los negocios ya cerrados... esta tienda en concreto era maravillosa y podías encontrar de todo
En esta plaza de Pontejos se encontraba el convento de San Felipe (esta plaza era el claustro) y que fue bastante famoso por ser uno de los mentideros más conocidos del Madrid del Siglo de Oro.
DE MI BLOG:
En casa de correos también había un convento, el de San Felipe el Real y en ese punto uno de los "mentideros" más populares de nuestra ciudad en esos momentos. En las escaleras se reunían todo tipo de personajes para "cotillear"
Imagen de Wikipedia - en estos bajos se reunían a cotillear como locos. Se conocían como "Las Gradas de San Felipe"
En este momento la Puerta del Sol era simplemente una confluencia de calles, no una plaza propiamente dicha. Era realmente un punto de encuentro.
Lo que si había de verdad era una puerta que cerraba la muralla en este punto de la ciudad. (de ahí el nombre actual)
También en la plaza de Pontejos, tenemos la Real Casa de Postas ahora Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
DE MI BLOG:
Este edificio concentra gran parte del poder de la corona. Allí Carlos V arrienda toda la gestión del correo a una familia procedente de Italia: la familia Tassi.
Consiguen establecer un eficaz sistema de postas que hace, por poner un ejemplo, que llegue desde Flandes a Madrid una carta en 15 días. Esto era un gran avance teniendo en cuenta lo mucho que podía tardar el correo en atravesar Europa.
Felipe V lo transforma en un servicio estatal, pasa a ser del estado y aparece la Real Casa de Correos. Su hijo Fernando VI, empieza con la construcción del edificio, pero por su prematura muerte, se termina ya con Carlos III.
El edificio, que está en la puerta del Sol, es la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Se pensó en Ventura Rodríguez para el proyecto, pero debido a ciertas desavenencias, se le encomienda a Jaime Marquet. En este momento aparecen novedades tan importantes como los buzones o la figura del cartero.
En la segunda mitad del XIX empieza a acoger al cuerpo de la "guardia real".
Durante la segunda República se encontraba un acuartelamiento de la "guardia de asalto" y corrió peligro de demolición tras la guerra civil.
esquina en la plaza de la Provincia, al fondo se ve la Calle Esparteros
Caminamos hacia la plaza de la Provincia, donde podemos ver, entre otras cosas, la Fuente de Orfeo, cuyo original está en el Museo arqueológico.
Aquí la podemos ver en un grabado de Luis Meunier:
La historia es bien chula, resulta que Orfeo tocaba estupendamente bien la lira, tanto que pudo calmar a Cerbero (Can Cerbero, perro de Hades, el dios del inframundo) y así pudo rescatar a su amada Eurídice.
El can está representado en la estatua pero no es el temible monstruo gigante de tres cabezas, sino un adorable perrete.
Lo verdaderamente interesante de la fuente es que está representado el escudo de Madrid, en diferentes momentos de su historia.
Escudo de Madrid en la base Navas de Tolosa 1212, ya representando a la Osa Mayor
En el 1.544 se da a la villa todos los pies de árbol (madera) y la caza, es por ello que a la osa se la representa al pie del árbol.
Tenemos un cuarto escudo en el que se intuye la representación del dragón (que estuvo presente en el escudo de Madrid desde 1.842 hasta 1.967
En el último no logramos ver la fecha, solo que es del 1.99...?
Entendemos que es una representación del actual escudo.
Esta maravillosa curiosidad la encuentro en Wikipedia:
Como anécdota tenemos encima de la portada principal de la Antigua Cárcel de Corte, al arcángel San Miguel, y los madrileños, tan graciosos ellos decían "dormir bajo el ángel" que significaba dormir en el calabozo.
Vamos ya hacia la calle de Atocha, y la primera parada es la Parroquia Santa Cruz, "San judas" como se la conoce en mi casa...
La iglesia de la Santa Cruz pertenece a un recinto donde había también un convento, el de Santo Tomás de Aquino, de la orden de los dominicos. (hoy desaparecido...)
Esta parroquia estaba en la Plaza de Santa Cruz, pero en 1620 sufrió un incendio y en el XIX otro aun más grave y se destruye del todo.
Es por eso que se considera una iglesia "maldita" ya que sufre a lo largo de su historia varios siniestros graves en el que fallecen fieles y trabajadores.
Como curiosidad, la portada antigua era obra de Churriguera.
imagen de antiguos cafés de Madrid - A la izquierda la portada barroca de la primitiva iglesia de Santa Cruz, en 1885. A la derecha, el dibujo publicado en 1902 de la nueva y actual iglesia.
Esta iglesia actual se acaba 1902 y la construye Francisco de Cubas, con un estilo neogótico y neomudéjar.
El marqués le rinde homenaje a la antigua iglesia, añadiendo una torre, similar a una que tenía.
Esta torre era la más alta de Madrid hasta que llegó el edificio de la Telefónica. (mide unos 75-80 metros)
De hecho, se ve desde muchos de los miradores de la capital. Y es muy reconocible, con su aspecto rojizo, debido al ladrillo.
Torre de la antigua iglesia de la Santa Cruz en 1868, el año de su demolición. Al fondo se ve la cúpula del convento, donde estaba la actual iglesia. Wikipedia
El interior es moderno, del siglo XX, en su mayoría de los talleres Granda, que reconstruyeron muchas de las iglesias tras la guerra civil.
En el tímpano está representada la Exaltación de la Cruz, y es obra de Aniceto Marinas. El mismo escultor que hizo el Velázquez que está delante del Museo del Prado o el monumento de 1808 que está en la recién remodelada plaza de España.
Nos metemos por Carretas hacia la calle de la Concepción Jerónima.
En el número 15, tenemos la Imprenta Municipal - Artes del Libro.
El proyecto es de Luis Bellido, en un estilo puramente racionalista. Edificios con una finalidad concreta.
DE MI BLOG:
La llamada Imprenta municipal hoy en día es una institución que depende del Ayuntamiento de Madrid, y está dedicada a la historia de la imprenta, el libro y las artes asociadas a ellos.
Al morir Fernando VII, y tras la guerras napoleónicas, la ciudad de Madrid se quedó llena de pobres que vagaban por las calles. La epidemia de cólera que entró por las ciudades portuarias no hizo más que empeorar las cosas y la gente enferma y sin hogar poblaba las calles.
Se creo un asilo en el extrarradio de entonces, en la zona de Princesa y el Palacio de Liria.
Se llamaba el Asilo de San Bernardino. Allí, recogían a muchos de estos pobres e indigentes y les enseñaban oficio (relacionados con la imprenta)
Cuando cerró el asilo, en el año 1.907, les trasladaron durante unos años a la plaza de la Villa (a la casa-palacio de Cisneros. 1.9013) También estuvo un tiempo en la Casa de la Panadería.
Permanecieron allí hasta la creación del edificio objeto de nuestra visita de hoy, la llamada "Imprenta Municipal" en la calle de la Concepción Jerónima nº 15.
Se trasladaron sobre los años 30 cuando se terminó de construir el edificio, durante el gobierno de la Segunda República.
Los arquitectos son Francisco Javier Ferrero y Luis Bellido, y el edificio es un claro ejemplo de estilo racionalista de Madrid. Con una estructura de hormigón armado y fachada de ladrillo visto. En ella se rinde homenaje a la tipografía con las letras de mortero de cemento, a modo de tipos móviles, que componen el rótulo con el nombre de la Imprenta.
monumento al farolero madrileño - También de Félix Hernando García (como el barrendero)1999
cartela delante de la imprenta - foto de Chus
Y muy cerquita, siguiendo por la bonita calle del Conde de Romanones, acabamos en la Plaza de Tirso de Molina.
Antes llamada plaza del Progreso y después de Mendizábal.
Aquí estaba el antiguo Convento de la Merced, hasta la desamortización de 1834.
El convento de la Merced en el plano de Texeira - se ve el solar en forma triangular, que ahora es la plaza de Tirso de Molina
Aquí estuvieron enterrados bastantes monjes mercedarios (que no mercenarios... jejeje), tal y como se descubrió en el año 1921, cuando se amplia la línea de metro y encuentran el osario de los frailes. (encontraron unos 200 cuerpos)
imagen con un recorte de periódico de rebus matritensis
Todos los restos del monasterio los usan como gravilla, con lo cual no queda nada del convento. Los aprovecharon en los muros de los andenes.
Al fondo, en la calle del Conde de Romanones 14, hay un edificio muy curioso y bonito.
La fachada está decorada con un precioso esgrafiado verde, inspirado en M.C. Escher.
Maurits Cornelis Escher es el maestro de las figuras imposibles, las ilusiones ópticas y los mundos imaginarios. Ligado al surrealismo y al op art. Siempre hace juegos ópticos en sus ilustraciones.
imágenes de Art Nexus y El País
En la cercana calle del Dr. Cortezo, estaba uno de los frontones de Madrid, que databa de primeros del XX, cuando se puso muy de moda la pelota vasca y otros deportes parecidos. Se inauguró en 1929. Se cerró en 1981.
Era uno de los que más promocionaron en este deporte a las mujeres.
(Para más información sobre los antiguos frontones de Madrid, os remito a mi entrada del Beti Jai:
Se llamaba Frontón Madrid, y estaba entre las plazas de Tirso de Molina y Jacinto Benavente.
El frontón era muy moderno, ahora solamente se conserva la fachada.
imagen de El País
imagen de Un sereno transitando por Madrid
Tras sus años de gloria como frontón y sala de espectáculos (parece ser que aquí daban conciertos)
Se rodaron películas (p.e. El Crack) y después quedó en un estado lamentable tras su abandono, finalmente se vendió y ahora es un hotel.
el edificio en la actualidad - imagen propia de una excursión anterior con Jorge
Y como algo mágico y maravilloso llegamos a las Mazmorras situadas en el Centro Municipal de Mayores Antón Martín, en la calle de la Cabeza 14, haciendo esquina con la de Lavapiés.
DE OKDIARIO.COM:
Son los vestigios de lo que en su día fue la Cárcel de la Corona: 5 angostas celdas visitables en las que no debieron pasarlo nada bien quienes las habitaron en su día y que, al menos en una conocida ocasión, fueron asaltadas por una turba enfurecida para linchar, en 1821, al cura de Tamajón, Matías Vinuesa, en un conocido episodio especialmente cruel, según el relato del mismo que ha llegado hasta nuestros días.
Basta informar al conserje del centro de que se quiere ver las mazmorras de la vieja prisión para que, después de tomar los datos del visitante, le franquee la entrada hacia el subsuelo del edificio, al que se llega de inmediato a través de una estrecha escalera.
Rehabilitadas en el año 2011, cuando tras una inversión de 1,8 millones de euros se transformó en espacio dotacional esta antigua corrala del siglo XVII, las celdas se han dejado con el aspecto que tuvieron en origen, si bien han desaparecido las argollas que había en las paredes para encadenar a los presos, así como las puertas que las cerraban de forma individual.
El recorrido por las mazmorras se puede completar en unos pocos minutos y conectará al visitante con una de las insospechadas historias que encierra el viejo Lavapiés.
Las celdas tienen alrededor de metro y medio de ancho por tres y pico metros de profundidad y están unidas entre sí por unos pequeños ventanucos enrejados.
La Cárcel de la Corona fue concebida para encerrar a miembros de la Iglesia que hubieran cometido delitos civiles para, posteriormente, ser también utilizada por la Inquisición.
Si bien se cree que en el momento de su creación pudo haber estado en otra calle de Lavapiés, en el siglo XVII ya se la sitúa en Cabeza, donde permaneció como tal hasta finales del primer cuarto del siglo XIX, cuando fue transformada en una corrala de vecindad en una fecha poco precisa pero que Somos Lavapiés ha podido acotar entre 1821 (año del asesinato del mencionado cura de Tamajón) y 1826.
Con el tiempo el pasado carcelario del inmueble se fue perdiendo hasta quedar únicamente visible en los sótanos de una edificación que en años mucho más recientes albergó la Taberna del Avapiés.
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En 2005, el Ayuntamiento de Madrid inició la expropiación de los 1.336 metros cuadrados de superficie del edificio del número 14 de la calle Cabeza.
Entramos por fin al Centro de Mayores, y nos sorprende el bonito patio interior, que es como una corrala. Es una pasada.
Suena una musiquita discotequera de fondo (creo que ABBA) y nuestra María, (mi paisana) se pone a bailar como loca.
Bajamos por turnos a las mazmorras, ya que es un lugar pequeño y estrecho y no cabemos todos a la vez.
Las escaleras para bajar son viejas, pero están muy bien arregladas, así que no da ninguna angustia ni claustrofobia (y eso que en el grupo a alguna le da algo de reparo al principio)
foto de Chus
resulta impactante ver las celdas, y eso que está todo limpísimo y con abundante luz
había unos estrechos ventanucos que comunicaban unas celdas con otras
Lo dicho, visto así no agobia nada, pero hay que imaginarlo oscuro y lleno de humedad para echarse a temblar...
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Aspecto actual de la fachada donde están las mazmorras y el Centro de Mayores
imagen de Google Maps
Subimos otra vez hacia la calle de la Magdalena y nos quedamos delante del Palacio de los marqueses de Perales (de Villanueva de Perales), actualmente sede de la Filmoteca Española.
Es una obra de Pedro de Ribera, del año 1730-32.
Ribera es discípulo de José Benito de Churriguera. Y su estilo se aprecia en la barroca portada.
Los característicos estípites (pilastra piramidal que se estrechan en su parte inferior), los florones, las guirnaldas, los angelotes...
Y arriba del todo, el escudo de Perales del Río.
Ellos tienen propiedades aquí en Perales y también en la comarca de la Serena, con lo cual, eran prácticamente, los reyes de la trashumancia.
En 1808 fallece a consecuencia de una violenta anécdota, que pongo a continuación, de la web de Secretos de Madrid. La señorita al que el artículo hace referencia es "Pepa la naranjera", tal y como nos contó Marisa, y que también nos cuenta brevemente Javi en esta visita.
Estamos en el inicio de la Guerra de la Independencia y los ánimos en la capital son de una crispación y odio absoluto en contra de todo lo que esté relacionado con Francia. Circunstancia que aprovechó una joven para ejecutar su concienzuda venganza. Esta chica era amante de José Miguel Fernández de Pinedo, tercer Marqués de Perales y responsable de una fábrica de cartuchos. Dolida y rota por el abandono que había sufrido por parte del aristócrata, optó por expandir un rumor que pusiese en juego la reputación, e integridad, de este hombre. Acusó al marqués de afrancesado diciendo que, los proyectiles que producían en su fábrica, y que a la postre serían usados contra las tropas francesas, estaban cargados de arena y no de pólvora, lo que inutilizaba su devastador efecto.
El caso es que la gente, al conocer este hecho, no se lo pensó y acudió en masa hasta su residencia en la Calle Magdalena para darle caza. Una caza que terminó en un brutal linchamiento popular y, después de muerto, arrastraron el cadáver del marques por las calles de Madrid. Un esperpéntico espectáculo con el que nos hacemos a la idea del violento clima que se respiraban en la Villa por aquellos días.
Delante de la puerta principal, otro grabado más, en esta ocasión una cámara de vídeo, no en vano estamos delante de la Filmoteca Española
Este fue el palacio donde residirá la condesa de Adanero, años más tarde.
Esta condesa terminó sus días en la calle Santa Engracia, en la actual delegación de Hacienda, como vimos en la visita del barrio de Almagro.
palacio de la Condesa de Adanero - wikipedia
Subimos ahora por la Calle del Olivar y visitamos brevemente el Oratorio del Santo Cristo del Olivar, que ya era un oratorio desde el siglo XVII.
La iglesia está totalmente reconstruida a principios del siglo XX y es obra de Enrique Repullés y Vargas.
Domina el eclecticismo. El interior es muy sobrio, ya que quedó destruido con la guerra civil, pero resulta igualmente interesante.
En el altar mayor, el Santo Cristo de la Fe, de Manuel Pereira, escultor barroco portugués, afincado en España.
Imagen del Cristo
También hay una imagen de uno de mis santos favoritos:
San Martín de Porres, "Fray Escoba"
Finalmente, llegamos a Antón Martín, una plaza llena de historia y de multitud de cosas para ver con calma.
Desde aquí hasta la glorieta de Atocha se forma en esta parte de Madrid una especie de "ciudad sanitaria". Hay varios hospitales importantes.
El problema es que había muchos hospitales, pero mal atendidos. Carlos III los reduce, e intenta mejorarlos. Antes los llevaban fundamentalmente órdenes religiosas, y el recibir las limosnas era todo un negocio.
Nos habla Javier de un tal Antón Martín de Dios, nacido en Mira, Cuenca, a principios del XVI.
WIKIPEDIA:
Era hijo de un matrimonio de campesinos acomodados, quedó huérfano de padre y su madre se casó de nuevo. Los hijos no aprobaban el nuevo matrimonio y se emanciparon. Antón se fue a Madrid y se hizo militar.
Cuando su hermano fallece en Granada, a manos del hermano de una mujer con quien había rechazado casarse, se fue a vengarle.
Pero conoció allí a Juan de Dios, que era un religioso, dedicado a la caridad. Juan de Dios le convence para que no se vengara y no solo deja la venganza, sino que se une a la tarea asistencial del religioso, en el hospital de Granada.
Cuando muere Juan de dios, se constituye la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En 1630 se le beatifica y en 1690 se canoniza.
Antón Martín regresa a la corte y funda el llamado Hospital de San Juan de Dios o de "Antón Martín" en estos terrenos cedidos por Fernando de Zomoza en la calle Atocha. También fundó otros en Córdoba, Sevilla, Lucena...
en el plano de Texeira podemos ver muy bien lo grande que era esta institución
En 1587 se reagruparon esos hospitales madrileños que convirtió al de Antón Martín en el más grande de la villa, cuando se adhieren el Hospital Campo del Rey y el Hospital de San Lázaro.
_Fachada_del_antiguo_hospital.jpg)
El Hospital de Antón Martín - imagen de Wikipedia
Tradicionalmente esta zona es de mercado y comercios. Tenemos el famoso mercado de Antón Martín, que está bien ligado a mi propia historia, ya que viví con mis padres en una portería del barrio de los Jerónimos desde los 11 a los 26 años, y este era nuestro mercado de abastos. Venía mi madre una vez por semana a comprar y muchas veces yo le acompañaba.
Ahora nos centramos en la icónica farmacia "El Globo", que está en plena plaza y del que nos queda en su fachada el testimonio de otros tiempos. Con un precioso globo metálico, tipo Montpellier.
Lo cierto es que en las farmacias de la Inglaterra del XVIII, siempre ponían un globo tipo faro, para mostrar su condición de botica.
En esta de "El Globo" pusieron este, tipo Montpellier.
Imagen de otra visita
Finalmente contemplamos el grupo escultórico llamado "El Abrazo", o "El monumento a los abogados de Atocha"
Es un monumento conmemorativo del atentado de enero de 1977, por un grupo neofascista, que mató a cuatro abogados y un sindicalista vinculados al Partido Comunista y a CCOO.
Además hirieron de gravedad a cuatro personas más.
Imagen de otra visita
La obra está basada en un cuadro de Juan Genovés, que está en el Reina Sofía. Unos años más tarde (2003) se inaugura en esta plaza el grupo escultórico, obra del mismo autor.
imagen de El País
Y aquí terminamos nuestra visita. Queríamos ir a la Vinícola Mentridana, uno de nuestros sitios favoritos, pero probamos en otro que vemos de camino y que a Isabel le había llamado la atención otro día.
Está en Torrecilla del Leal esquina con la calle de la Rosa y no está nada mal. Se llama "Lamiak".
El nombre hace referencia a unas criaturas femeninas de pies palmeados, una especie de sirenas, propias de la mitología vasca.
Finalmente vamos también a otro bar que está colindante con la Mentridana, ya que Isabel ha estado hace poco y cuenta maravillas de una tapa a base de ciervo y mermelada de frambuesa.
Última caña con dos tapas "Bambi"... vaya nombre... que sentido del humor más negro, no??
El sitio se llama "la Musa de Espronceda" y es chulísimo por dentro. Con un salón algo vintage que mola muchísimo. Prometo volver e investigar más.
Sea como sea, la hamburguesita de ciervo está... de muerte lenta...mmmmm
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