sábado, 14 de diciembre de 2024

ROMA CON GEMA - DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2024


nuestra mejor cara para la ciudad eterna

DIA 1 - JUEVES 17 OCTUBRE

Empezamos nuestro viaje a tope de ilusión, a las dos nos hace mucha falta una escapada como esta.
Lo primero que nos pasa divertido es el encuentro con una familia de Almagro y los dos niños parlantes y chiquititos. El viaje resulta bastante entretenido gracias al pequeño Marcos, que lo pregunta absolutamente todo (bueno y a la madre, una enfermera de lo más simpática, que me ameniza el viaje con todas las cosas curiosas que me cuenta)


separadas por el pasillo, pero bien situadas
 
Al llegar al aeropuerto, cogemos el tren hasta la estación de Termini (el Leonardo Express) y los de Ciudad Real se nos acoplan para comprar las entradas y saltarse un poco la cola (aunque con gusto les dejamos)

Ya en el tren, cuando pasa la revisora y Gema le pregunta a qué hora llegamos a Termini ella dice "veinti uno y chincuenta y chinco"... Gema responde "chen kiu", pasamos unos diez minutos riendo con la tontería, se nota que estamos relajadas y felices... jajaja

Llegamos por fin a la estación y de ahí al hotel bajo una lluvia un poco asquerosa, con un paraguas y nuestras maletas y yo la mochilaca... y sufrimos las primeras obras (todo levantado y con vallas y maquinaría de obra)

     
la habitación es un poco justa, pero caliente y cómoda, tiene un espacio tras esas cortinas un poco inútil, que nosotras aprovechamos para poner nuestras maletitas (y yo la mochilaca)


Hacemos el check-in en el hotel y bajamos rápidamente a cenar, pero solo conseguimos que nos alimenten en uno de los que están más cerca del hotel (los otros ya están cerrados). 
Es todo un acierto porque la comida está muy rica. Pedimos unas verduras a la plancha y unos crostini (como una especie de bruschetas de setas y queso que están buenísimas). 
Compartimos un tiramisú de postre que también está de muerte.

      
somos mu felices

      
los crostinis estaban tan bien guisados y con una salsa taan rica que nadie diría que son sólo unas setas. Estoy segura de que cualquier carnívoro, se las tomaría tan ricamente, y las alabaría

después de la cena nos damos un pequeño paseo hasta Puerta Pía, que está a unos minutos de nuestro hotel. Es una puerta en las murallas aurelianas, diseñada por Miguel Ángel en el siglo XVI con una fachada neoclásica.


Finalmente, subimos ya a la habitación y entre unas cosas y otras nos da la una de la mañana...Tenemos mucho de lo que hablar y organizar. Estamos cansadas pero felices.

 
DÍA 2 - VIERNES 18 DE OCTUBRE

Hoy vamos a visitar los foros, el Museo Palatino y el Coliseo por fuera. Después de un reconfortante desayuno (el café está realmente rico) nos vamos andando a nuestro destino. 
Seguimos toda la Vía del Quirinale y pasamos por la puerta de la iglesia de San Carlos alle Quattro Fontane (en las imágenes queda más que claro el por qué del nombre).

De todos modos, no podemos visitarla por dentro, está cerrada (no nos preocupa en absoluto, tenemos muuucho que ver hoy)


    
en la intersección de las calles Quirinale y Cuattro Fontane... pues las cuatro fuentes


obelisco del Quirinale con sus 15 metros y las estatuas de Cástor y Pólux
también se conoce como la Fontana dei Dioscuri

Está lloviendo bastante, así que vamos con paraguas, chubasquero y toda la pesca. 
Pero de todos modos estamos eufóricas...¡¡¡estamos en Roma!!!

Palazzo del Quirinale (palacio renacentista del siglo XVI)

El Palacio del Quirinal ha acogido a papas, a reyes y actualmente al presidente de la República (desde 1946).
El Palacio del Quirinal tiene más de 1200 habitaciones y una superficie edificada de 60.000 m², o 110.500 m² considerando las cuatro hectáreas de jardines. Es el sexto palacio más grande del mundo en superficie.
En el palacio se pueden encontrar diversas colecciones artísticas de tapices, pinturas, esculturas, carrozas, relojes, muebles y porcelanas.

      
eoooo, estamos aquíiiii


es todo tan majestuoso


esto es el Mercado de Trajano 


DE WIKIPEDIA:

El Mercado de Trajano (en latín: Mercatus Traiani) es actualmente un gran complejo de ruinas situado en la ciudad de Roma, en la Vía del Foro Imperial (Via dei Fori Imperiali). ​ Parte de los restos del mercado alberga un museo.

Originalmente concebida como una gran área comercial de planta semicircular, se construyó en paralelo al Foro de Trajano a principios del siglo II, con el fin de consolidar el enorme desmonte efectuado en el Monte Quirinal para dar cabida a este último foro.

Este mercado está considerado por muchos como el primer centro comercial cubierto del mundo. Fue construido entre los años 107 y 110 por Apolodoro de Damasco, ​ uno de los grandes arquitectos de Roma, que sirvió al emperador Trajano y posteriormente trabajaría al servicio de Adriano.

desde aquí ya podemos ver la fabulosa columna de Trajano


Entramos al foro por la Plaza de Venecia, donde está el monumento de Vittorio Emanuele II (il pastelone), y toda la plaza está en obras. (bueno, como Roma entera, como veremos más tarde...)

El foro nos parece apasionante y nos iremos buena parte de la mañana allí recorriendo para allá y para acá. 
Lo bueno es que el día empieza a despejar y finalmente nos sale hasta el sol... Poco nos imaginábamos que después íbamos a pasar bastante calor.

En realidad en los foros romanos se componen de una mezcla de varios de varias épocas:
Foro de César, Augusto, Vespasiano, Nerva y Trajano.

DE LA WEB

Con el nombre de “Foros Imperiales” se conocen los cinco complejos monumentales construidos por deseo imperial en continuidad topográfica con el Foro Romano de época regio-republicana para sustituir su función religiosa, política y administrativa.


Siguiendo el orden cronológico de inauguración tenemos: el Foro de César (46 a.C.), el Foro de Augusto (2 a.C.), el Templo de la Paz (75 d.C.), el Foro de Nerva o Transitorio (97 d.C.) y el Foro de Trajano (112-113 d.C.). Contemporáneamente a este último se inauguró de Foro de César reestructurado, al que se le añadió el complejo de edificios conocido como “Mercados de Trajano”.
Los Foros, realizados con las ingentes riquezas acumuladas en las guerras, tenían el carácter celebrativo y auto representativo de quienes los construían, que con sus respectivos gobiernos garantizaban la paz en Roma.
Para construirlos hubo que modificar la orografía y se sacrificaron viviendas y estructuras públicas, a veces sagradas. La inscripción grabada en la base de la Columna de Trajano recuerda la altura del mons arrasado para construir este foro. Cada complejo se proyectó en sintonía conceptual y física con los precedentes y se comunicaba con ellos mediante aberturas en los distintos lados.
Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, los Foros son plazas monumentales porticadas con exedras, con un asentamiento axial centralizado, de forma cuadrangular, con dimensiones y orientaciones distintas dependiendo de los espacios y, también, de las estructuras preexistentes. El lado del fondo resultaba realzado por el templo consagrado a la divinidad protectora de cada emperador, cuya presencia se evocaba repetidamente mediante su presentación montada a caballo o en cuadriga, con inscripciones con su nombre y con referencias simbólicas iconográficas y ornamentales.
La función jurídico-administrativa se ejecutaba en las basílicas civiles, mientras que la connotación cultural se realizaba en las bibliotecas y las galerías de estatuas. El sistema arquitectónico, monumentalizado por las grandiosas dimensiones y el rico aparato decorativo y escultórico con mármoles de color, creó un modelo exportado después a las provincias romanas.

estamos "living" que significa lo siguiente:
no consiste solo en estar emocionado por algo sino que va mucho más allá. 'Estar living' es como un estado de ánimo en la que la exaltación, la emoción y la alegría no nos permiten pensar en nada más.


primero visitamos el Foro de Trajano que data del siglo II

       
la maravillosa columna de Trajano y al fondo la Basílica del Santísimo Nombre de María, barroquísima ella...

esta es la vista del Mercado de Trajano desde el foro


es que fui tan sumamente feliz...

es una maravilla estar aquí

una bonita vista general, con el mercado de Trajano al fondo 

hay zonas visitables de restos cubiertos, con muchos paneles explicativos


cerca de los restos del templo de Venus Genetrix


        
estos son los restos del templo de Venus Genetrix


paseo por el Foro Lilium

es impresionante estar aquí (y mira que a mi, el mundo romano no me atrae especialmente)

el contraste entre el monumento del XIX de Vittorio Emmanuelle II y los restos romanos es estupendo

estamos en la zona del Templo de la Paz levantado en el siglo I, tras la caída de Jerusalén
y de la Basílica Emilia u construcción data del año 179 a. C. pero fue modificada varias veces con posterioridad.

el arco de Septimio Severo, arco de mármol erigido en la esquina noroccidental del Foro en el año 203 D. C. para celebrar la derrota de los partos.

se ven restos del antiguo pavimento, que está conservado de maravilla

en el centro, el edificio grande que se ve, es el Tabulario, restos del archivo que albergaba las tablillas de bronce en las que se inscribían las leyes y las escrituras de la república romana.
a la derecha, el arco de Septimio Severo y a la derecha del todo, la Curia Lulia, Senado casi intacto, construido el año 44 a. C., que se transformó en basílica en el siglo VII.

  
Templo de Antonino y Faustina Antiguo templo romano, con un friso bien conservado, construido por el emperador Antonino tras fallecer su mujer en el año 141 d. C.


un recorrido por casa de las Vestales, con estatuas antiguas en el Foro Romano ubicadas junto a restos de un patio interior y un palacio. Al fondo los restos del templo de Cástor y Pólux, también llamado Templo dei Dioscuri. Ruinas de un templo dedicado a los dioses mitológicos "los gemelos", con 3 columnas corintias, construido en el siglo V a. C.


el templo de Antonino y Faustina, ya mencionado antes, está a la izquierda. Y a la derecha, el templo de Rómulo, que es también sala de exposiciones y museo, que no cubre nuestra entrada.
La construcción del templo habría empezado después del año 309 d.c y está dedicado a Valerio Rómulo, hijo divinizado del emperador Majencio. Conserva la puerta y cerradura originales del IV.


Basílica de Santa Francesca Romana, que alberga parte del templo romano de Venus y Roma y donde se encuentra la sepultura del papa Gregorio XI.

Arco de Tito, que está bastante bien conservado, es un arco honorífico, situado en la antigua Vía Sacra. Fue construido sobre el año 80 por Domiciano, emperador de Roma, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito para conmemorar las numerosas victorias en las batallas y territorios que conquistó.

        
es impresionante lo bien conservado que está
¡nos encanta!

 y desde esta zona tenemos una vista estupenda de lo visto anteriormente

y también del Coliseo... es flipante


       
subimos y visitamos el complejo de la Domus Flavia, que es impresionante
desde aquí se ve la fontana de Pelte

y el no menos impresionante Stadio Palatino (Teatro Maximo) - construido por Domiciano a finales del siglo I d. C. y restaurado en varias etapas a lo largo de la edad imperial, por Adriano y sucesivamente, de manera más extensa, por Septimio Severo (finales del siglo II y principios del siglo III)


                
es realmente majestuoso, con las fotografías no nos hacemos a la idea de lo enorme que es, y uno de los mejores lugares de todo el complejo

una pasada, en serio...


Visitamos también el Museo Palatino. Pero estaba en obras de restauración y solo se podían ver unas pocas salas. Aun así, muy interesante y didáctico.
Parece ser que el Museo está ubicado en un antiguo convento de Monjas, construido en 1868 sobre los restos del palacio de Domiciano.
       
un ejemplo de las cosas que vimos (muy poco, la verdad)

desde uno de los jardines, tenemos esta maravilla de vista del Coliseo, imprescindible
desde la zona de la casa de Tito y Livia (desde donde está hecha la primera foto que puse en la entrada)


salida desde Portale Vignola
 
Salimos ya por esta zona (Portale Vignola) y llegamos al Coliseo que está hasta los topes de gente (en la calle y dentro de él). Hacemos unas fotos chulas. Esto es una pasada... nuevamente impresionadas.

No hemos reservado entradas para verlo por dentro, en parte por error, pero vista la cantidad de personas que están aquí ahora mismo (y eso que no estamos en temporada alta) casi es un alivio poder escapar de esta zona tan abarrotada.
Preferimos invertir más tiempo en pasear por las calles y ver iglesias (si, así somos)
Tenemos pocos días y mucho que ver...


          



DE WIKIPEDIA:
El Coliseo o Anfiteatro Flavio (en latín Colosseum, en italiano Colosseo)​ es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) pasó a ser llamado Coliseo (Colosseum) porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón,​ un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer.

Los materiales utilizados en la construcción de esta obra fueron bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra (toba), mármol y estuco.

En la antigüedad poseía un aforo para unos 65 000 espectadores, con ochenta filas de gradas.​ Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano, y las obras empezaron entre 70 d. C. y 72 d. C., bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio romano, se completó en 80 d. C. por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano.​ Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el placer y el espectáculo del pueblo.

El Coliseo se usó durante casi cinco siglos, celebrándose en los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C.

Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media.

Más tarde, sirvió como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara.

Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma Imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está muy ligado a la Iglesia católica, por lo que el papa encabeza el viacrucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo.

El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. El 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Junto al Coliseo, se encuentran las estancias que actualmente en ruinas, sirvieron para la atención y entrenamiento de los gladiadores.


Un sitio super abarrotado, lleno de turistas hasta los topes


pero es realmente impresionante

Pasamos también por el arco de Constantino que es alucinante (y eso que también está en obras). 

DE WIKIPEDIA:
El Arco de Constantino es un arco triunfal de tres vanos, ubicado en Roma, a poca distancia del Coliseo. Fue erigido en 315 para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Su altura es de 21 metros, con 25,9 metros de ancho y 7,4 metros de profundidad. Fue el último arco de triunfo construido en Roma durante la Antigüedad.

otra locura para la vista


estar aquí es impresionante, en esta vista tendríamos a la izquierda el Arco de Constantino, al fondo el Foro y a nuestras espaldas, el Coliseo

Queremos ir a ver el Moisés de Miguel Ángel, que está en la cercana Basílica de San Pietro in Vincoli,  pero cuando llegamos nos cierran la puerta en las narices porque justamente son las 12:19 y cierran a las 12:20 (que, por cierto, es una hora muy rara...)
Esto nos descoloca un poco, porque queríamos verlo y luego comer, pero ahora nos vemos algo desubicadas.
Buscamos algo más que ver, que no estamos como para perder el tiempo, así que daremos una vuelta yendo hacia la Fontana de Trevi y Panteón, que es lo que queríamos ver antes de comer.

Nos vamos paseando por la Vía dei Fori Imperiali, que es una avenida, desde la que también se pueden ver los restos del Foro.

Basílica de Massenzio - Majencio. Restos de la nave de una basílica romana, que en su día albergó una estatua colosal del emperador Constantino.

el templo de Venus Genetrix, desde la avenida de los Foros imperiales

la estatua de Julio César, en lugar privilegiado
es de bronce y data de 1932

vista del mercado y foro de Trajano, desde la Avenida de los Foros Imperiales

y la basílica del Santísimo Nombre de María al Foro y la columna Trajana, que vimos a primera hora, desde dentro del foro

y el foro desde el otro lado, vamos en busca ahora de la estatua de la Loba Capitolina, que le hace mucha ilusión a Gema

aunque para ilusión la nuestra, estamos súper felices


desde esta escalera que sube a la Piazza del Campidoglio, vemos los restos del Templo de Vespasiano y Tito. 

El Templo de Vespasiano y Tito se encuentra en el extremo occidental del Foro Romano, entre el templo de la Concordia y el de Saturno, fue construido en honor de la dinastía Flavia, a la que pertenecieron Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito ordenó su construcción como parte del proceso de divinización de su padre Vespasiano tras la muerte de éste en el año 79.

Finalmente, llegamos a la estatua de la Loba Capitolina, madre de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma.
Es una réplica de la antigua estatua y es el símbolo de la ciudad.


DE WIKIPEDIA:
Luperca es el nombre de la loba que, según la leyenda, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara.
Actualmente la estatua dedicada a ella, llamada la «loba capitolina» (lupa capitolina en italiano), y se conserva en el museo del Capitolio romano (Museos Capitolinos).
La cronología de la figura de la loba ha sido muy discutida; según la tradición, la escultura de la loba sería etrusca, aunque se estima que data de la Edad Media, mientras que las estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron creadas y añadidas en 1471.

La escultura de Luperca es una figura en bronce, de 75 centímetros de altura y 113 de anchura. Representa a la diosa silvestre Luperea a la que invocaban los pastores para que protegiera sus rebaños contra las acometidas de los lobos.​ Según la tradición, se trataría de una escultura etrusca, aunque recientemente se ha puesto en duda esta datación,3​ demostrándose finalmente que ésta data de la Edad Media.

Los dos niños se añadieron durante el Renacimiento en 1471 y probablemente son obra del escultor Antonio Pollaiuolo.

 


Llegamos a la Plaza del Campidoglio, donde podemos ver el Palacio Senatorio, el Palacio del Conservatorio o el Museo Capitolino.

Palazzo Senatorio Edificio municipal del siglo XII, con cimientos romanos, un campanario y elementos al estilo de Miguel Ángel.

Palazzo Senatorio Construido durante los siglos XIII y XIV como sede senatorial para la administración de justicia en Roma, el Palazzo es la estructura dominante del monte Capitolino.


en el centro de la plaza, la estatua de bronce ecuestre de Marco Aurelio, que es una copia de otra que está dentro del Museo Capitolino, en la misma plaza

La cordonata de acceso a la Piazza del Campidoglio, con las estatuas de los dioscuros (Cástor y Pólux). Podemos contemplar la impresionante escalera de doble rampa del Palacio del Senado, diseñada por Miguel Angel Buonarotti - IMAGEN DE WIKIPEDIA

basílica de Santa María en Aracoeli al final de las escaleras, y a la izquierda, el monumento de Vittorio Emmanuele II

bajando por la escalinata encontramos la escultura de Nicola Gabrini, conocido como Cola di Rienzo, notario papal y tribuno del pueblo romano del siglo XIV, y que proclamó en Roma una nueva forma de gobierno inspirada en la República romana a la que llamó "El Buen Estado"


este es el Teatro di Marcello, que está justo enfrente del monumento de Emmanuelle II (y nos trajo confusión en los próximos días, como ya veremos, al confundirlo con el Coliseo... craso error)

Con tanto lío, y al ser tan inmensa la ciudad, nos hemos pasado la iglesia del Gesù, que es una de las más interesantes de Roma. Iglesia manierista del XVI.
El Gesù sirve como modelo para las iglesias jesuitas en Roma entre 1570 y 1630.
Pongo algunas imágenes de Wikipedia, para ver lo que nos hemos perdido:

imagen del exterior

Domo central


            
capilla de San Ignacio, vista interior genreal y Triunfo del nombre de Jesús, por Giovanni Battista Gaulli, sobre el techo de la iglesia.

    yendo por la ciudad, te encuentras de repente, cosas como ésta

           
    o como esta... menudas risas pasamos con este súper calendario, de curas "buenorros" jóvenes
    bueno, otro modo de atraer a nuevos feligres@s... o intento de aprovecharse de algunos
    he investigado un poco, y parece ser que Piero Pazzi lleva vendiéndolos desde hace unos 20 años.. y al Vaticano le parece bien. Por supuesto, algunos de los que aparecen... no son curas de verdad

          
    camino al Panteón y Fontana de Trevi

    Por el camino encontramos la iglesia de Santa María Sopra Minerva, y está considerada como la única iglesia gótica de Roma. Parece ser que pertenece a la orden de los dominicos. 

    Aquí está enterrada Santa Catalina de Siena (excepto la cabeza, que está en la basílica de Santo Domingo de Siena). También está enterrado Fra Angélico, que murió en el convento anexo y también algunos papas. La iglesia es una maravilla, con el techo azul tan distinto a lo que hemos visto hasta ahora.

    casi parece una basílica de Ravena...


           
    dos de las fabulosas capillas

    en el lado de la izquierda del altar mayor, está otra obra de Miguel Ángel, el Cristo Redentor, del que apenas nos percatamos. Y es que estamos rodeadas de tanta belleza, que las cosas importantes se nos acaban pasando

    Cristo Redentor de Miguel Ángel - imagen de Wikipedia

             


             



    el sepulcro de Santa Catalina de Siena

    la sacristía (nos colamos un poco más de la cuenta y vemos esto tras la verja)

    el exterior de la Iglesia de Santa María Supra Minerva

    El Pulcino della Minerva, una famosa escultura diseñada por Bernini y terminada por Ercole Ferrata en 1667. Se trata de un pequeño elefante (de ahí el nombre), sobre el cual se montó uno de los once obeliscos egipcios de Roma.(nosotras nos enteramos después de que era de Bernini...)


    aquí la pasión por los coches pequeñitos es muy grande y se ven por las calles, la mayoría de las veces con mensajes publicitarios... a los turistas nos encantan
     
    Al girar por la estrecha callecita, el panteón nos deja impresionadas. 
    De repente te lo encuentras ahí... ¡plas!
    Sobre todo, nos quedamos alucinadas por la cola tremenda que hay que hacer. Yo recordaba haber venido con el instituto en el famoso viaje de B.U.P. y pasar tranquilamente, sin ningún problema.
    Gema que estuvo hace unos 12 años recuerda que también fue así, pero ahora hay tanta cantidad de gente, que es obligatorio hacer una fila para pagar y entrar.

    Vista del Panteón de Agripa viniendo desde Supra Minerva

    El panteón nos deja impactadas porque su cúpula es increíblemente grande.
    Es la más grande del mundo de hormigón armado sin masa. 

    DE WIKIPEDIA:

    El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un antiguo templo romano —en la actualidad, consagrado como iglesia católica, en el lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue terminado por orden del emperador Adriano y dedicado alrededor del año 126. Su fecha de construcción es incierta porque Adriano optó por no inscribir el nuevo templo, sino que conservó la inscripción del templo más antiguo que se había quemado. El arquitecto es Apolodoro de Damasco.

    El nombre procede del griego Pántheion (en griego: Πάνθειον), que significa «templo de todos los dioses». La mayoría de los autores latinos emplean la forma latina de su transliteración, Pantheon. Mientras que su forma del latín Pantheum está atestiguada por el estudioso escritor Plinio el Viejo.

     

    El edificio es circular con un pórtico de grandes columnas corintias de granito —ocho en la primera fila y dos grupos de cuatro detrás— bajo un frontón. Un vestíbulo rectangular une el pórtico con la rotonda, que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado con una abertura central (óculo) hacia el cielo. La altura hasta el óculo y el diámetro del círculo interior son los mismos: cuarenta y tres metros. Su cella circular abovedada con un pórtico convencional fue única en la arquitectura romana. Sin embargo, se convirtió en un ejemplo estándar cuando se revivieron los estilos clásicos y fue copiada en numerosas ocasiones por los arquitectos posteriores.

    Es uno de los edificios de la Antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Desde el siglo vii se ha utilizado como iglesia, recibiendo actualmente el nombre de basílica de Santa María y los Mártires, pero siendo informalmente conocida por Santa María Rotonda.

       
    planta, alzado y sección - imagen de Wikipedia

     
    La plaza frente al Panteón se llama piazza della Rotonda y da nombre a un distrito de la ciudad.
    Es propiedad estatal, gestionado por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales a través del Museo Central del Lacio.

    el interior de la cella - la cámara interior del templo, que mira a la calle


    es realmente precioso, y muy grande

    cientos de personas visitan el Panteón cada día

    la cúpula es impresionante, con sus 43,44 m de diámetro y sus cinco filas de casetones. En el centro hay un óculo abierto de un diámetro de 9 metros de diámetro, que permanece abierta y por donde entra la luz, pero no la lluvia (circunstancia que maravilla a estudiosos y turistas)
    la cúpula ha resistido casi diecinueve siglos gracias a las maravillosas técnicas constructivas romanas y la buena calidad de sus materiales

            
    aquí está enterrado Vittorio Emanuele II, padre de la patria
    enfrente, Margherita de Saboya, su esposa y reina

    en cada rincón podemos ver cosas realmente bonitas

    Roma y la cúpula del Panteón  - imagen de Wikipedia

    DE WIKIPEDIA:
    El Panteón ha tenido una enorme trascendencia en la arquitectura occidental. Durante el Renacimiento, los artistas y arquitectos que volvieron los ojos hacia la antigüedad clásica no podían pasar por alto uno de los edificios más bellos y mejor conservados de toda Roma. Brunelleschi estudió el Panteón para la construcción de la cúpula del Duomo de Florencia, punto de partida de la arquitectura renacentista. Bramante y Miguel Ángel lo recrearon en obras como el Templete de San Pietro in Montorio o la Basílica de San Pedro. Durante el neoclasicismo italiano, Antonio Canova proyectó un templo en Possagno, su ciudad natal, basándose en el diseño del Panteón.

    Su influencia se deja notar en Inglaterra y América del Norte, sobre todo gracias a Andrea Palladio, que fue muy imitado hasta el siglo xix. Muchas salas cívicas, universidades y bibliotecas reutilizan la forma de cúpula con pórtico: la iglesia del cementerio monumental de Staglieno, la Basílica de San Francisco de Paula en Nápoles, la Basílica de Jesús del Gran Poder en Sevilla, la villa Capra de Vicenza, la rotonda de Thomas Jefferson de la Universidad de Virginia, la biblioteca de la Universidad de Columbia, el edificio principal de la National Gallery de Washington, Parroquia Inmaculada Concepción de Buenos Aires o la Biblioteca del Estado de Victoria en Melbourne.

    Lo siguiente que vamos a ver, y que está muy cerca es la Fontana de Trevi pero por el camino nos encontramos con una tienda de bisutería y acabamos picando con dos collarcitos monísimos que se van a convertir en nuestro regalo personal, recuerdo de Roma. Son muy estilosos, con flores metálicas, el mío en tonos verdes y el de Gema en morados.

    Por fin, llegamos a la plaza de la Fontana de Trevi ... que también está en obras...

    la impresionante y "encajonada" Fontana di Trevi

    DE WIKIPEDIA:
    con casi 50 metros de frente, es una de las mayores fuentes monumentales del Barroco en Roma (Italia). Según la actual división administrativa del centro de Roma, está situada en el rione de Trevi. Ubicada en la fachada trasera del Palacio Poli, está estructurada como un arco de triunfo.
    El topónimo Regio Trivii designó a la zona desde el siglo XII, en referencia a la confluencia de tres calles o quizás a la triple salida del agua de la fuente original.
    hacemos una foto "de aquella manera" pero aun así nos encanta mucho, mucho


            
    esta zona mola mucho, pero está hasta arriba de turistas... uf

    Ya nos vamos a comer. La verdad es que por aquí hay mogollón de sitios, y encontramos el que había recomendado mi hermana, pero no nos gusta demasiado porque es muy pequeño y parece más bien una bocadillería... A nosotras nos apetece parar un rato más largo y estar sentadas a gusto... como dos señoras.. jajajaja

    el sitio que menciona mi hermana en los apuntes

    Acabamos entrando en uno que se llama Locanda Giulietta e Romeo y que nos había gustado mucho por la decoración, cuando pasamos por delante. 
    Parece una especie de palacio medieval, mezclado con detalles renacentistas, pero que mola bastante.

    el techo es una pasada

    La comida no está mal pero vale más el sitio que la comida desde luego. Yo me pido una pasta fresca con carbonara (que no está muy allá porque es bacon y lleva nata...) y Gema una berenjenas a la parmegiana. 
    Lo que estaba superrico era el postre: la panacotta al caramelo ... que está de muerte leeeenta


              
    las berenjenas, la carbonara y la panacotta (lo mejor)


    Después del necesario y reparador descanso, nos vamos en busca de la Piazza Navona y sus alrededores.
    Por el camino, encontramos una galería comercial chulísima que se llama galerías Alberto Sordi.


             
    recuerda un poco a las galerías comerciales de Milán, pero mucho más modernas


    muy chulo de verdad


    justo enfrente de las galerías Alberto Sordi, tenemos la Columna de Marco Aurelio

    Nos encontramos con una de las tiendas de bombones y chocolates Venchi, y claro, compramos, no podía ser de otra manera. 
    En la foto, una especie de cascada de chocolate, oímos a uno de los dependientes comentar que estaba hecha con aceite de chocolate... es una pasada (y eso que a mi, no me gusta el chocolate)


    Templo de Adriano

    El Hadrianeum o templo de Adriano fue construido en 145 y está ahora incorporado a un edificio situado en piazza di Pietra, Roma. El templo fue erigido en honor del emperador Adriano por su sucesor Antonino Pío. Del templo romano solo se conservan hoy en día once columnas corintias de 15 metros de altura sobre un podio de cuatro metros de altura. Los restos que se conservan del templo se encuentran insertados en un edificio del siglo XVII obra de Carlo Fontana. En el edificio funcionó la Bolsa de Roma.
              
    de camino entramos a esta iglesia, la Basílica de San Eustaquio, que está muy cerca del Panteón.
    Por lo que veo después, hay otra más interesante cerca, la iglesia de San Luis de los Franceses... en la que ni reparamos...pero es que lo de las iglesias y Roma, es demasiado...


    la preciosa fuente de la piazza Navona... también en obras...vaya tela

    la plaza por si misma es una pasada, aunque con las fuentes, estaría maravillosa, en el centro, la maravillosa Fontana dei Quattro Fiumi (La Fuente de los Cuatro Ríos) una maravilla del XVIII con un obelisco y una paloma arriba del todo, en el centro de la plaza)

    el impresionante Palacio Pamphili, del XVIII y la Iglesia de San Inés in Agone ("en Agonía"), barroca también

    La Sala Dalí del Instituto Cervantes en Roma. Le hacemos la foto, ya que nos hace mucha ilusión habernos topado con ellos casi por casualidad.


    Seguimos un poco más en línea recta y ya cruzamos el Tíber. Vemos a lo lejos la basílica de San Pedro, y como siempre, es impresionante.

    la vista de San Pedro y el Tíber

    somos muuu felices



    Entramos por uno de los puentes del río buscando la plaza de España y entramos en una iglesia muy chula. No tengo la ubicación de las fotos, las hice con un móvil antiguo, es una rabia total. 

    Pero finalmente he utilizado el Google lens y he averiguado que se trata de la Iglesia de la Santísima Trinidad de los Españoles, barroca ella, como no.

              

    La fachada de la iglesia es de forma cóncava, cuya decoración recuerda su pertenencia a la Orden de la Santísima Trinidad, donde se encuentran las estatuas de los dos fundadores: Juan de Mata y Félix de Valois. Además, se pueden observar escudos de Felipe V, bajo cuyo reinado fue fundada.

    Y es que no hay ninguna iglesia sencillita en Roma...


    Llegamos a la plaza de España, a través de una de las avenidas más comerciales y lujosa de Roma: la Vía dei Condotti.

    y el fondo, la Iglesia de Trinita dei Monti

    Vemos la impresionante iglesia de la Trinidad al Monte, que está arriba del todo, al terminar la escalinata de la Plaza de España,  pero decidimos no subir las escaleras, que aún nos quedan muchas cosas por ver por esta zona y el cansancio ataca ya a nuestros (mis) pobres gemelos.

              
    ¡¡está hasta los topes de gente!!

    pero mola taaaanto

    este edificio tan chulo es una boutique de moda

    y esto es la continuación de la plaza hacia el otro lado

    foto cuqui de Gema

    El camino desde la Plaza de España es muy agradable y se hace a través de la Vía del Babuino. Mola mucho.
    Estas calles son la esencia de Roma.

    hay que mirar bien los callejones, para no perderse nada

             
    y sobre una tienda, esta estatua, ahí, como si nada

    Llegamos a la Piazza del Popolo y visitamos dos de las cuatro iglesias, ya que las otras estaban cerradas. Vimos la Basílica de Santa María in Monte Santo y la iglesia de Santa María dei Miracoli. Están una junto a la otra.

    interior de la iglesia barroca de Santa María in Monte Santo

            
    impresionante, como siempre...

    preciosa vista de la Piazza dei Popolo desde las iglesias 


    interior de Santa Maria dei Miracoli Iglesia renacentista con cúpula, erigida en el lugar donde se produjo un milagro atribuido a la Virgen María en época medieval.

    Obelisco Flaminio - Obelisco de granito rojo terminado por el faraón Ramsés II con antiguos jeroglíficos egipcios y estatuas de leones

    las dos iglesias hermanas, son impresionantes, la verdad 

    desde aquí se ve la Terraza del Pincio en la Vila Borghese, luego subiremos para ver las increíbles vistas

    una de las entradas al parque

    desde la Basílica de Santa María del Popolo (ahora cerrada), se ven las dos iglesitas

    Caserma Giacomo Acqua, que forma parte del conjunto de la basílica de Santa María del Popolo.

    y nosotras felices bajo la "Porta del Popolo"

               
    vemos este museo de Leonardo, pero estamos sa-tu-ra-das y no podemos (ni queremos) ver nada más


    Finalmente subimos al mirador del Popolo, recomendado en tooodas las guías y en especial por Samu. Vemos más o menos como atardece (mientras hay un montón de gente cantando y fumando porros y otras sustancias más o menos legales)

    Nos hace las fotos un chico andaluz muy gracioso, que estaba con un grupito de españoles.
    Roma está a tope de erasmusinos, me parece...jijii

    subiendo al mirador


    ¡¡la vista es fantástica!!

    esta foto es rara, porque está tuneada y he quitado a todo el que me salía en la foto, que no fuéramos nosotras

    Después, ya casi de noche, acabamos dando una mini vuelta por Vila Borghese, mientras bajamos de nuevo. Vemos el casino a lo lejos y algunas de las preciosas vistas que se ven desde aquí.

    Roma a nuestros pies...

    el Casino y  el monumento al sacrificio de Enrico Cairoli, que era un garibaldino, asesinado por las fuerzas papales
     
    Como hemos dado la vuelta por arriba, llegamos a Santa María Trinidad al Monte (sin las escaleras desde abajo), pero están en misa y aunque hacemos un poco de tiempo, sentaditas y calladitas, se enrollan bastante porque hay una reunión de antiguos alumnos o algo así y acabamos un poco cansadas de esperar. (hacemos alguna foto, pero desde atrás y con ojito).Nos vamos. 

    Hacemos unas fotos desde el mirador y también en las escaleras, que esta zona es una chulada.

    Esta iglesia, del siglo XVI, construida por orden del Estado francés, tiene una elaborada decoración en su interior.
    Realmente lo bonito de esta iglesia es el emplazamiento, con la maravillosa escalinata a sus pies.

    lo cierto es que el interior mola bastante

            
    lo visitamos un poquito nada más, cohibidas por la reunión y la gente


    es una zona bulliciosa y con un ambiente estupendo


    la vista desde el mirador, llena de vida y de gente, al fondo la calle comercial la Vía dei Condotti


    la animación es tremenda, pero por lo que se ve, debe ser así casi siempre

    y es que estamos sumamente contentas...


                         
    las fotos son de poca / malísima calidad, pero nos hacemos a la idea de nuestra felicidad con ellas

     
    Nos damos una vuelta por la Vía dei Condotti y del Corso que están llena de tiendas. Es la milla de oro de la ciudad.
    Acabamos frente a la embajada de España sin saberlo, y cantando el chunda chunda. Estaban los del Ejército por allí custodiando y haciendo guardia en la puerta.
    Nos dimos cuenta de que era las embajada porque también tenía (aparte de la banderola sobre la puerta) los colores en la fachada con lucecitas rojas y amarillas.
    El profe de Conocer Madrid del año 2024/25, José Manuel, nos explicó que es como un pequeño museo, ya que todos los artistas españoles que han pasado por Roma, han dejado su impronta y parte de sus obras aquí, y están expuestas dentro del edificio.

    pues eso... chunda, chunda...jajajaja

    Columna de la Inmaculada Concepción, monumento del siglo XIX


    la bonita embajada y sus colorinchis


                  
    Seguimos investigando la zona, que es bastante chula y nos deja imágenes como estas

     
    Nos vamos a cenar cerca de la plaza del Tritón, ya encaminándonos hacia la zona del hotel, donde nos tomamos una caponata y una pizza con anchoas y flores de calabacín. Todo muy, muy rico.
    Yo me tomo un Aperol, que estaba buenísimo, y de postre pedimos una tarta de pistacho que también nos encantó.

                
    la caponata, la pizza y la súper tarta... mmmmm

    una imagen vale más que mil palabras... ¡¡Viva el Aperol!!


     
    DÍA 3 - SÁBADO 19 DE OCTUBRE

    Hoy tocan las catacumbas de San Calixto.
    Aunque salimos con bastante tiempo del hotel, como hay incidencias en el transporte, llegamos en vez de a las 9:30 (hora de la reserva de la visita) más tarde de las 10:00. 
    En la parada del bus, trabamos conversación con una pareja de argentinos bastante simpática y con una familia de gallegos que también eran muy graciosos. Al final hacemos piña y nos vamos todos juntos a las catacumbas.
    Ningún problema, la verdad, hay bastante gente en la misma situación, y hacemos la visita tranquilamente. Todos juntitos.

    La visita resulta muy interesante, pero podemos hacer muy pocas fotos, porque está prohibido. Tengo alguna del exterior.
    En el grupo de españoles iban también varios curas, uno de ellos era un catalán que no paraba de preguntar y resultaron ser una compañía muy agradable.

           
    llegando a las catacumbas

    el exterior

    fresco representando al Buen Pastor de la web primeros cristianos 

    de la web primeros cristianos 

    DE WIKIPEDIA:
    Las catacumbas de San Calixto son el primer cementerio oficial de la Comunidad romana y el sepulcro de varios papas del siglo III, contando con una extensión de 15 hectáreas en 5 niveles distintos que contienen alrededor de medio millón de cuerpos.​ La Catacumbas de San Calixto son notables por contener una sección conocida como la Cripta de los Padres o Cripta de los Papas, que contiene las tumbas papales de varios Papas del siglo II al IV.

    Son parte del considerado complejo calixtiano, un área de alrededor 30 hectáreas comprendidas entre la vía Appia Antigua, la vía Ardeatina y la vía de las Siete Iglesias, en las afueras de Roma; este complejo que hospeda diversas áreas funerarias y catacumbales.​

    Las catacumbas se construyeron a finales del siglo II,​ con algunos subterráneos cristianos privados y de un área funeraria directamente dependiente de la iglesia romana.​ Toman nombre del diácono Calixto I, propuesto por el papa Ceferino a la administración del cementerio mismo.​ Subió a su vez al trono pontificio, Calixto amplió el complejo funerario, que bien pronto se convirtió en una iglesia oficial.

    La catacumbas cayeron en desuso tras el entierro del Papa Cornelio en el año 253 d. C. y en siglos posteriores solo eran conocidas por un pequeño grupo de frailes locales que solían visitar las catacumbas periódicamente para realizar servicios religiosos y rezar sus oraciones (sobre todo durante el siglo XV),​ aunque nunca trataron de mantener la existencia de las catacumbas en secreto ni de resguardarlas para evitar la entrada de otras personas y por tanto varios locales curiosos e incluso turistas llegaron a visitarlas a lo largo de los siglos; por ejemplo, cuando se redescubrieron las catacumbas en 1852, se encontró grabado el nombre "Johannes Lonck" con la fecha de 1432, grabado por algún visitado del norte de Europa.

    No sería hasta 1848 cuando el afamado arqueólogo italiano Giovanni Battista de Rossi las redescubrió, las reportó de manera oficial a todo el mundo y dio comienzo a las investigaciones científicas y arqueológicas formales.

    Las catacumbas son parte de un complejo funerario más grande conocido como el Complesso Callistiano.

    Las galerías, donde dieron sepultura más de cincuenta mártires y dieciséis pontífices, fueron parte de un complejo mortuorio que ocupa quince hectáreas y alcanzan unas dimensiones de casi veinte kilómetros. Los núcleos más antiguos son las criptas de Lucina y la región conocida como de los Papas y de Santa Cecilia, donde se conservan algunas entre las memorias más sagradas del lugar (las criptas de los Papas y de Santa Cecilia, y los cubículos de los Sacramentos); las otras regiones son denominadas de San Cayo y de San Eusebio (de finales del siglo III d. C.), Occidentales (citados en la primera mitad del siglo IV d. C.), con grandiosas arquitecturas subterráneas.

    Las catacumbas de San Calixto han alojado la sepultura de 16 papas, también si no es cierto el lugar de inhumación de San Ceferino: San Urbano I, San Ponciano, San Antero, San Fabián, San Cornelio, San Lucio I, San Esteban I, San Sixto III, San Dionisio, San Felipe I, San Eutiquiano, San Cayo, San Eusebio, San Melquíades y San Dámaso I.

    Por el momento ya no existen restos humanos en las catacumbas, por lo menos en la zona ya excavada, puesto que la superintendencia ha decidido trasladar todos los restos a la basílica de Santa Práxedes para evitar que los turistas pudiesen profanar las sepulturas eliminando fragmentos y reliquias. 


    A nosotras nos consta que en la actualidad se realizan diversos oficios religiosos, el grupo de sacerdotes españoles que venía en el grupo, se quedaron después, para oficiar una misa, en uno de los mini recintos con altar que tiene el complejo.

    La verdad es que nunca había estado en unas catacumbas y me ha encantado y a la vez aterrorizado la experiencia. Una mezcla de reverencia, respeto y angustia al ponerse en la piel de aquellos primeros y perseguidos cristianos. 

    la cripta de los papas de la web primeros cristianos 


    Nos volvemos a ir en el autobús, creyendo que nos iba a dejar de nuevo en el Coliseo para intentar  visitar San Pietro in Vincoli, pero va por otro camino y acabamos despistadas y en el teatro de Marcelo (pensando que era el Coliseo por detrás, que se parece mogollón)
    Si pudiera, pondría el emoticono ese de "echarse las manos a la cabeza"

    Teatro de Marcelo

    Este Teatro romano es de una fecha anterior al Coliseo, cuya construcción empezó Julio César y que alberga conciertos en verano.
              
    nos lo tomamos a risa... qué remedio

            


    de nuevo impresionadas, claro




    Bueno pues nuevo cambio de planes: decidimos ir hacia la Bocca della Verittà, que está más o menos cerca,  y ya de paso veremos dos templos, uno circular y otro que está al lado, de planta cuadrada.

    siguiendo la Via Luigi Petroselli, llegaremos (la torre que se ve al fondo del todo es la Iglesia de Santa María in Cosmedin, donde está la Bocca famosa


             
    de camino nos encontramos con esta preciosidad, es la Casa dei Crescenzi

    Fue una casa aristocrática construida entre los S. XI y XII, por los hijos de Cresencio, para controlar los antiguos molinos romanos y el puente Emiliano, por ese control o tarea la familia cobraba un canon. 
    El edificio fue abandonado en el siglo XV, más tarde se utilizó como establo con un granero adjunto. En 1868, el edificio fue comprado por el gobierno papal y luego vendido a la Municipalidad de Roma. 
    En la actualidad es la sede de la oficina "Estudio de Historia de la Arquitectura". El edificio está cerrado a los visitantes.

    Templo di Portuno (al fondo la torre de Santa María in Cosmedin

    Es un templo romano, que data de los siglos III y IV a. C., con emblemáticas columnas, frescos y detalles de estuco.
    Al lado, este otro templo romano de planta circular que cuenta con columnas corintias de mármol blanco a su alrededor.


                 
    templo de Hércules Víctor (Ercole Vincitore)


    una bonita perspectiva de los dos templos a la vez

    mirando a un lado vemos el Arco di Giano (Jano) - Arco romano de mármol del siglo IV, que se usó como fortaleza en el siglo XIX, con puertas adornadas con tallas. En esta ciudad brotan arcos y templos por todos los lados, es parte de su encanto


    Visitamos al fin la bocca dela Verittà, alucinando porque hay una cola de tres pares de narices y ninguna de las dos recordábamos nada de eso.
    Ahora las cosas han cambiado muchísimo y está llenito de gente. Tras veinte minutos de espera nos vamos muy contentas con un montón de fotos que nos ha tirado el chico que está cuidando de la fila... Es lo habitual, el hombre es muy amable y hace lo mismo con todos los turistas plastas.

    la torre, ya más cerca

            
    amenizando la espera estas preciosidades, que están ahí mismo, sin vigilancia alguna

    DE WIKIPEDIA:
    La Boca de la verdad es una antigua máscara de mármol, colocada en la pared del pronaos de la Iglesia de Santa Maria in Cosmedin, construida sobre un antiguo templo de Hércules en Roma el año 1632.

    La escultura, datable alrededor del siglo I, tiene un diámetro de 1,75 metros y representa un rostro masculino con barba en el cual los ojos, la nariz y la boca están perforados y huecos.​ No se tiene una completa certeza de a quién es que representa dicho rostro, aunque algunas fuentes sugieren que podría tratarse del dios Neptuno (Poseidón).

    Tampoco se tiene certeza acerca de su utilidad antigua: si era una fuente, la salida de agua de un compluvium o incluso una cloaca (hipótesis surgida a raíz de su cercanía a la Cloaca Máxima).
    La leyenda sobre este monumento, cuenta que quien miente pierde la mano al introducirla en la boca.

            
    Así está la cosa para acceder al monumento... y así como nos gustaría que hubiese estado...


             
    nuestras fotos para el recuerdo


    Visitamos también la Basílica de Santa María en Cosmedin, ya que estamos aquí y la Cripta de Adriano que mola mucho también.

    La iglesia se construyó en el siglo VI sobre los restos del Templum Herculis Pompeiani en el Foro Boario y de las Statio annonae, uno de los centros de distribución de comida de la antigua Roma.

    Merece la pena visitarse sobre todo por su bien conservado cierre del coro de la Alta Edad Media y su delicado pavimento cosmatesco (un estilo de suelo de la edad media muy conocido Su nombre es por el apellido Cosmati, artesanos del mármol.

    Su campanario es el más alto de los de la Edad Media en Roma.


              

    El interior actual tiene una nave central con dos laterales: estos se dividen por medio de cuatro pilastras y dieciocho antiguas columnas.

    En las paredes laterales se incluyen algunas de las antiguas columnas de la Statio Annonae. Otros fragmentos del antiguo edificio pueden verse en la cripta.

               


    La iglesia recibió su nombre del adjetivo griego kosmidion (bello), gracias a su abundante decoración. A pesar de que actualmente la iglesia prácticamente carece de adornos, aún conserva algunos bellos elementos decorativos como los mosaicos del suelo, el trono del obispo, el coro y el baldaquino.

    el suelo Cosmati, que veremos después en bastantes sitios más


    Uno de los principales tesoros que se conservan en la iglesia es el relicario de cristal que guarda el cráneo de San Valentín, patrón de los enamorados.

    imagen de Aciprensa


               


    altar mayor

    El altar central es una pieza de granito rojo del año 1123. El candelabro oriental también es del siglo XIII.


                  
    más imágenes del interior      


    Bajo el altar se encuentra una cripta que fue construida en el siglo VIII para cobijar las reliquias que el papa Adriano I había extraído de las catacumbas. (uno de los primeros papas de Roma)
    La cripta posee la forma de una pequeña basílica, en la que se ubican varios nichos con estantes de mármol, en los que se muestran las reliquias de los peregrinos.

            
    La foto en la que estoy yo, es de Gema, claro


    Nos encontramos de nuevo con nuestros amigos argentinos qué casualidad el mundo es muy pequeño y todos los caminos conducen a Roma...jajajaja.

    En este punto decidimos que vamos a visitar Santa María la Maggiore y la iglesia de de los Padres Capuchinos (que es bastante curiosa por tener un montón de calaveras formando una de las capillas)

    Atravesamos el circo Máximo (desde la avenida lo vemos) para coger el metro y nos parece estupendo, ya que de paso hemos visto el circo Máximo.

    WIKIPEDIA:
    El Circo Máximo (Circo Massimo; en latín: Circus Maximus) es un antiguo estadio para carreras de carros y otros eventos de masas.
    Ubicado en un valle entre el monte Aventino y el Palatino, fue el primer hipódromo y el más grande de la antigua Roma. Tenía una longitud de 621 metros y una anchura de 118 metros y podía albergar a más de 150 000 espectadores.
    En su forma completamente desarrollada, se convirtió en el modelo de los circos de todo el Imperio romano.
    El sitio es actualmente un parque público y se celebran eventos de todo tipo.

    ver el Circo Máximo desde este ángulo es genial


    Como está tan verde, la verdad es que da gusto, esto en verano...

    Justo enfrente del Circo Máximo, está el monumento al Giuseppe Mazzini, uno de los protagonistas del Risorgimento, padre de la Italia moderna y político destacado del nacionalismo italiano XIX

    hemos tardado un buen rato en pasarlo entero, puesto que es enorme, pero ha merecido la pena bastante

    Foto de mi amiga delante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la que Gema tuvo una relación estrecha en sus tiempos del Ministerio de Agricultura, años atrás


    La Basílica de Santa María la Mayor nos impresiona muchísimo. 
    Ya viendo el exterior nos quedamos con la boca abierta. Hay mucha seguridad en la entrada, y tenemos que pasar por un control, que revisan militares romanos (de los actuales...jajaja, que ha sonado a que hay gladiadores o algo así)

                
    Enfrente de la Basílica, está la plaza y el obelisco Esquilino 
    (uno de los 13 de Roma, por lo visto, el séptimo en altura)

    Fuera de la Basílica, en la Plaza, la columna que sostiene la imagen de la Virgen es de época romana. Pertenece a la Basílica de Majencio del Foro Romano.
    Respecto a la fachada principal de la basílica, lo más interesante es el campanario medieval, uno de los más altos y elegantes de Roma.


    DE WIKIPEDIA:

    La Basílica Papal de Santa María la Mayor — en italiano Basílica di Santa Maria Maggiore, también conocida como Basílica di Santa Maria della Neve y Basílica Liberiana es una de las cuatro basílicas mayores y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía, junto a San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro y San Pablo Extramuros.

               
    la entrada al templo ya es impresionante, después 

    Santa María la Mayor es (junto con la Basílica de Santa Sabina, algo posterior) la única iglesia romana que conserva la planta estrictamente basilical y la estructura paleocristiana primitiva. El alzado, en cambio, no se mantiene en su estado original debido a los varios proyectos de construcción adicionales (casi todas intentando imitar el estilo primitivo) y los daños del terremoto de 1348.

    En la basílica están sepultados varios papas, entre ellos Clemente VIII, Paulo V y san Pío V. La basílica es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las siete iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo.

    En 1990 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la Unesco.

    este templo nos recuerda, salvando las distancias, a las preciosas basílicas paleocristianas vistas en Ravenna

    el artesonado del techo es de Giuliano da Sangallo

              

    Es un edificio que muestra varios estilos arquitectónicos, desde el paleocristiano hasta el Barroco. Esta iglesia, con sus proporciones, mosaicos e imponentes capillas resume las grandes etapas del arte cristiano en Roma.

    nos super encantó esta virgen. La actitud, su rostro sereno...
    Regina ara Pacis (la Reina de la Paz)

    La escultura es obra de Guido Galli, que fue subdirector de los Museos y Galerías Pontificias. Se inauguró en 1918. La Virgen está sentada en el trono y levanta una mano en un gesto entre bendición y imposición del fin del conflicto armado.


    la nave central es sinceramente, impresionante

    El artesonado, según parece (no es del todo seguro), fue dorado con el primer oro traído de América, regalado por los Reyes Católicos al papa, cuando éste era Alejandro VI Borgia.


    la llamada Capilla Paulina 

    DE LA WEB DE LA PROPIA BASÍLICA:
    La Capilla Paulina es el corazón del complejo programa constructivo de Santa María la Mayor, ejecutado por Pablo V.

    Toda la capilla está decorada hasta la zona de la cúpula con preciosos mármoles de colores, cuyo refinamiento aumenta a medida que nos acercamos al tabernáculo-relicario de la Salus Populi Romani. Este último, diseñado por Girolamo Rainaldi y realizado por Pompeo Targone, está compuesto por cuatro columnas de jaspe de Barga. Su capa uniforme de lapislázuli se asemeja a un cielo nublado y evoca una puerta celestial. La ejecución de los frescos (1610-12) se debe a Giuseppe Cesare, conocido como Cavalier d'Arpino, quien dirigió un grupo de pintores, entre los que se encontraban artistas del calibre de Giovanni Baglione, Lodovico Cigoli y Guido Reni.

    En la cúpula pintada por Lodovico Cigoli, la Madre de Dios es recibida en la gloria celestial. María se basa en una reproducción naturalista de la luna respondiendo a las observaciones astronómicas de Galileo Galilei divulgadas en 1610 a través de la obra Sidereus Nuncius.
    Altar de la capilla Paulina en donde se observa el icono de la "Salus Populi Romani" (Protectora del Pueblo Romano).

    la capilla Paulina es una preciosidad de las grandes

            
    El altar mayor, con su baldaquino barroquísimo y columnas salomónicas


    en este arco de triunfo, está uno de los mayores tesoros de la iglesia: unos mosaicos paleocristianos del siglo V.

    la cripta con la escultura del papa Pío IX

    la entrada a la cripta

    en la cripta, un relicario con madera del Santo Pesebre de la Natividad de Cristo

    A continuación pasamos a una fantasía de capilla, la Capilla de la Natividad: (de la web de la propia Basílica)
    La Capilla Sixtina, conocida como "la Capilla de la Natividad/ del Belén", fue encargada por el Papa Sixto entre 1585 y 1587. Domenico Fontana, el arquitecto de confianza del Papa, construyó la capilla más grande de Roma en ese momento en planta de cruz griega con dos capillas auxiliares. Instalado sobre un tambor atravesado por ocho grandes ventanales, corona el oratorio del belén situado en la planta baja y al que se accede a través de una doble escalera. 

    El oratorio, originalmente adosado a la nave derecha de la Basílica y cuyo núcleo data de la Alta Edad Media, reproduce la cueva de la Natividad de Belén. El Tabernáculo de Ludovico del Duca en bronce dorado es un elemento teológico clave de toda la Capilla Sixtina. Con sus pórticos y columnas envueltas en enredaderas, hace referencia al Templo de Salomón y expresa ante todo el significado literal del nombre de la ciudad donde nació Jesús: "Belén", la casa del pan.

    La ejecución de los frescos y estucos fue confiada a un equipo de numerosos artistas, bajo la dirección de Cesare Nebbia y Giovanni Guerra. Sus obras ilustran la historia de la infancia de Jesús.
    En los laterales se encuentran los monumentos funerarios del mecenas Sixto V y de San Pío V.
    altar de la capilla sixtina y oratorio

             


           
    vista de una de las naves laterales (ojo al techo)
    en la nave lateral derecha, está la tumba de Bernini (me entero ahora... lástima)


    Por último, entramos en otra capilla impresionante, la del Bautisterio (bautismo)
    DE LA WEB DE LA PROPIA BASÍLICA:

    Entre 1605 y 1608 Flaminio Ponzio construyó un palacio para los canónicos de la Basílica, en cuya planta baja se encuentra la nueva sacristía y el coro de invierno. La bóveda de la zona del coro fue decorada por Passignano (1608-10) con frescos que representan a los Padres de la Iglesia y a los profetas agrupados alrededor de una Inmaculada Concepción. El alto relieve de mármol de la Asunción de María es una obra maestra creada por Pietro Bernini (1608-10), padre de Gian Lorenzo.

    Durante el pontificado de León XII (1823-1829), Giuseppe Valadier transformó el coro de invierno en un bautisterio. Para este ambiente, el pontífice donó una pileta, utilizada como pila bautismal, de pórfido rojo, que fue realzada por las balaustradas de mármol circundantes.

    En Santa María, el Papa Adriano II dio la bienvenida a los santos Cirilo y Metodio en 867 y aprobó el uso del antiguo eslavo en la liturgia. En el Baptisterio, este acontecimiento histórico se recuerda con placas conmemorativas colocadas por los pueblos de habla eslava.
    capilla del Baptisterio

    que es impresionante de verdad

    detalle de la imagen que está sobre el relieve central, con el ojo de Dios y el coro de angelitos, me encanta

    suelo de mármol estilo "cosmati" (ya aprendido en Santa María in Cosmedin)

    salimos ya al exterior, y esta es la parte trasera de la basílica, vamos en busca de más cosillas, o al menos paseando

    esta preciosa torre de la cercana Basílica de Santa Pudenciana
    Una de las basílicas más antiguas de Roma, conocida por un impresionante mosaico del siglo IV y un campanario románico, pero no la visitamos


    Nos encaminamos hacia el Museo / cripta de los padres Capuchinos, que está relativamente cerca.
    Pasamos por delante de este precioso edificio, que es el Ministerio del Interior.


            
    esta maravilla es solo un hotel... pero es precioso, ¿verdad?  

    Bajando por esta preciosa calle, la Vía delle Quatro Fontane, nos encontramos con el Palacio Barberini, sede de la Galería Nacional de Arte Antiguo.
    Tiene muy buena pinta, pero nosotras no tenemos el tiempo, así que... la tenemos que dejar pasar.
    Dentro hay multitud de obras de arte muy importantes y una escalera muy famosa de Borromini:


    fachada del palacio - imagen de Wikipedia

    la escalera de Borromini -  imagen de Wikipedia

            
    nos conformamos con ver la verja del palacio, que es muy muy chula

    en un quiosco, vemos el calendario de los curitas... y otro de gladiadores... 
    la cosa se empieza a poner interesante...


    Decidimos que entre esta Santa María Maggiore y los Cappuccini vamos a parar a comer, porque ya son las dos y pico.
    Estamos muy cerca de donde cenamos anoche y nos tomamos unos platillos típicos romanos.
    Gema una pasta rellena de ricota y espinacas y yo una lasaña. De acompañamiento pedimos achicoria, que no sabíamos que se tomaba cual verdura rehogada... yo siempre la he asociado al café (al no-café, vamos)... y me gusta, tiene un sabor algo amargo, pero está muy buena. 

    En España no se comercializa, y es una pena.

              
    pasta con ricota, lasaña y achicoria
     
    No nos gusta demasiado el sitio, los camareros son super lentos y no no nos hacían ni caso, y eso que no tenían demasiada gente. La comida es solo regulera...
    Así que pasamos del postre (y de la propina) y nos vamos hacia los Capuchinos.
    El cementerio histórico de los Capuchinos, cerca de la iglesia de Santa María de la Concepción, construida en 1624 por orden del cardenal capuchino Antonio Barberini y adornada con pinturas de Pietro da Cortona y Domenichino, consta de cuatro espacios atravesados por un pasillo que introduce a los visitantes con la advertencia «Nosotros éramos como vosotros y vosotros seréis como nosotros». Alberga los huesos de unos cuatro mil frailes que murieron en Roma desde el siglo XVI hasta 1870, reunidos para formar guirnaldas y elementos decorativos, mientras que algunos esqueletos incluso están vestidos con los hábitos de los frailes e insertados en nichos construidos con huesos. Se cree que el origen de estas criptas puede remontarse a un francés que huyó durante el periodo del Terror del siglo XVIII y que, al llegar a Roma, quiso poner, de este modo, un término simbólico al Antiguo Régimen. Otros ven en ella una señal masónica, mientras que es posible que solo sea obra de los capuchinos a modo de advertencia sobre la fugacidad de la vida y la mortalidad de la carne. Una leyenda cuenta que la tierra que cubre el suelo de las estancias proviene de Tierra Santa.
    Nuestro gozo en un pozo, resulta que parece que hay problemas para entrar y si nos entretenemos un poco más de la cuenta no vamos a poder ver San Pedro in Vincoli... otra vez y de eso nada monada...
    Antes, una imagen de lo que nos hemos perdido:

    no se si alegrarme de no haber podido entrar...imagen de Catacumbas de Roma

    Tomamos una decisión rápida y cogemos el metro y nos vamos otra vez a buscar a San Pedro y el Moisés de Miguel Ángel.

    ahora con más tiempo, puedo hacer la foto bonita desde el puente que lleva desde el Coliseo a San Pedro (lo vimos ya, pero como íbamos volando, ni foto ni na')

    desde aquí salen unas pedazo de fotos para el perfil... ¿o no?

    Llegamos a tiempo (menos mal) y vemos el moisés, las cadenas de San Pedro encadenado (in vincoli) y nos encanta todo.

    DE WIKIPEDIA:

    Iglesia casetonada del siglo IV que alberga el Moisés de Miguel Ángel y las cadenas de San Pedro.
    también llamada San Pedro ad vincula, es una basílica de Roma, muy conocida por albergar el mausoleo del papa Julio II, con la famosa escultura del Moisés, de Miguel Ángel.
    La basílica fue construida en la mitad del siglo V para albergar la reliquia de las cadenas con las que ataron a San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén.
    Según cuenta la leyenda, la emperatriz Eudoxia, la esposa del emperador Valentiniano III, ofreció las cadenas como regalo al papa León I el Magno. Cuando este las comparó a las cadenas del primer encarcelamiento de san Pedro en la cárcel Mamertina en Roma, las dos cadenas se unieron milagrosamente. Las cadenas se guardan en un relicario bajo el altar principal de la basílica.

    La iglesia experimentó varias restauraciones y reconstrucciones, entre ellas la restauración del papa Adriano I y las reconstrucciones del papa Sixto IV y de Julio II. También sufrió una renovación en 1875. El pórtico frontal, incorporado en 1475, se le atribuye a Baccio Pontelli, mientras que el claustro (1493-1503), es obra de Giuliano da Sangallo.

               
    vista general de la nave central - interior de San Pietro in Vincoli


                   


    baldaquino que cubre la reliquia principal del templo: las cadenas de San Pedro


    La escultura, como todo lo del señor Buenarroti es una pasada.
    WIKIPEDIA:

    El Moisés de Miguel Ángel, finalizado en 1515 y originariamente concebido como parte del monumento funerario independiente del papa Julio II junto con 47 estatuas más, se convirtió en el núcleo central de la tumba del papa en San Pietro, la iglesia de su familia. Moisés se presenta con cuernos, debido a la similitud en hebreo entre las palabras “rayo” y “cuerno”. Este tipo de simbolismo iconográfico era común en el arte sagrado del Renacimiento, y en este caso, facilitaba el trabajo del escultor, ya que esculpir unos cuernos es mucho más concreto que esculpir luz abstracta, y aquellos que lo vieran lo entenderían como el resplandor de la cara de Moisés, y no como cuernos.
          

    La relevancia de los detalles del cuerpo y de los pliegues de los ropajes, que provocan cierta tensión psíquica, se puede apreciar estudiando minuciosamente la escultura: la protuberancia de los músculos, la hinchazón de las venas, las grandes piernas, pesadas al empezar a moverse. Tal y como afirma un escritor, si este titán se levantara, el mundo se rompería en pedazos. Miguel Ángel lleva la cólera sagrada de Moisés hasta su punto más álgido. Sin embargo, la contiene, puesto que los pasionales seres del artista tienen prohibida la liberación de sus energías. Es una representación neoplatónica, la parte derecha está estable, es la parte divina, por donde le viene la inspiración, en contraposición la parte izquierda es la parte por donde le viene el peligro y el mal. Está tenso, viendo como su pueblo ha caído en la idolatría. Tiene cuatro elementos neoplatónicos, la tierra, representada en la pierna con los pliegues de la ropa a modo de cueva. El aire cuando respira, se percibe en las aletas de su nariz, que se expanden. El agua representada en sus barbas a modo de cascada. El fuego representados con esos "cuernos" (en pintura era fácil de representar, con una luz detrás del personaje, pero en escultura tuvo que emplear este artificio). La sangre fluye de manera contenida, parece que está a punto de estallar y empezar a gritar, frunce el ceño, su psique se puede captar a través de su gesto y su mirada, podemos ver su pensamiento: es un trabajo psicológico muy estudiado.

    el maravilloso ábside


    las cadenas de San Pedro

    una vista general del lugar donde están las cadenas

                        
    otros aspectos de la iglesia


     
    Después de extasiarnos con el Moisés, seguimos paseando por esta maravillosa ciudad.
    Atravesamos otra vez el foro y llegamos hasta la plaza de Venecia y el Monumento de Vittorio Emanuelle II (el pastelón) que lo vemos ya por la otra parte completo.


    desde aquí vemos una parte del foro y asomando, el monumento a Víctor Manuel II


    la verdad es que es impresionante

    Imponente templo neoclásico de mármol en honor al primer rey de Italia y a los soldados de la Primera Guerra Mundial. También se le conoce como el Altar de la Patria.
    Fue diseñado por Giuseppe Sacconi en 1885, e inaugurado en 1911, pero los trabajos terminaron mucho después, entre 1924 y 1927.
    En la base del monumento se encuentra el museo de la unificación de Italia.
    En el monumento a Víctor Manuel II se encuentra también una tumba al soldado desconocido con una «llama eterna» construida tras la Primera Guerra Mundial.

    La estructura mide 135 metros de ancho y 40 metros de altura (incluyendo la cuadriga y las alas de las diosas, llega a 61 metros).

    es una lástima que ahora esté toooodo en obras, desmerece bastante



    Por último, decidimos que vamos a coger el metro para ir hacia la zona del Trastévere que es lo que nos falta por ver hoy.
    Pero, ¿Qué pasa? Que Roma está en obras "Roma se transforma" (lema de la ciudad en estos momentos) y entre eso, una carrerita o maratón que hay por el centro de la ciudad y una manifestación, no podemos entrar al metro...Como nos pilla casi igual, decidimos ir andando... (que no nos asusta)

    Y vamos hacia el Trastévere, pasando por el puente que nos deja ver la isla Tiberina en todo su esplendor.

    La Isla Tiberina es famosa debido a que albergaba al Templo de Esculapio, el dios romano de la medicina. Posee una forma similar a la de una barca

    estamos en el Puente Garibaldi


    Su nombre proviene del latín trans Tiberis, «tras [el] Tíber». 
    Parece ser que se trasformó en centro turístico al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
    Empezamos a pasear por el barrio y visitamos la basílica de Santa María del Trastévere (la de Santa Cecilia nos queda un poco más lejos y cuando decidimos que a lo mejor podemos ir a verla ya está cerrada...) 
    Esto de los horarios nos está pasando a menudo en este viaje, andamos despistadas un poquillo más de la cuenta, porque cierran a unas horas muy tempranas y nosotras estamos a otras cosas...

            
    es todo de lo más pintoresco

         
    no hay más que ver los coches antiguos que utilizan algunos locales para su publicidad

                     
    estamos alucinadas de lo bonito que es

    Santa María en Trastévere 

    Es una basílica católica famosa por sus mosaicos del siglo XII y su interior, que alberga 22 columnas de época romana. Fundada en el siglo III por el papa Calixto I, la iglesia fue después renovada durante el papado de Inocencio II (1130-1143).

    La fachada, que conserva en la parte superior un mosaico del siglo XIII, está precedida por el pórtico proyectado por Carlo Fontana en 1702.

    la fachada con la torre, el reloj y el maravilloso mosaico del siglo XIII 

    Como están en misa y no podemos visitar la iglesia en condiciones, nos tomamos un café capuchino en la plaza... Bajo la atenta mirada de un camarero un poco imbécil (que luego resultó ser majo)
    Un poco lento y al principio parecía un poco chulesco pero bueno, al final lo arregló más o menos.
    El caso es que estuvimos un rato tranquilas y descansando con unas vistas muy chulas de la plaza y la iglesia (salvo por las p. obras que nos tapan la fuente...)

    la placita tiene un aire retro que nos encanta


    momento Instagram para recordar


    fue un ratito muy mágico

             
    nos encantan la torre y el reloj, desde aquí tenemos unas vistas en exclusiva (a pesar de la fuente rodeada de vallas y andamios)

    Visitamos ya por fin la iglesia por dentro. Lo más interesante es que tiene unos mosaicos alucinantes en el ábside.
    En el interior, de tres naves sobre columnas (inspirada en la Basílica de Santa María la Mayor), destacan el techo de madera, diseñado por Domenichino (también autor de la "Asunción" en el centro) 

     
    En la cúpula del ábside puede admirarse un mosaico del trono celestial, del siglo XII, adornado en su parte inferior con Historias de la Virgen, también en mosaico, obra de Pietro Cavallini (1291).

    Mosaico de Cristo y María en el trono celestial. Detalle del ábside
    imagen de Wikipedia
       
    en esta otra fotografía podemos ver las columnas de época romana, que proceden de las Termas de Caracalla

             
    lo cierto es que el altar mayor es maravilloso

    este tipo de suelo ya lo hemos visto en otros templos, como en en Santa María in Cosmedin o Santa María la Mayor es el típico suelo de mármol estilo "cosmati" 

    una de las preciosas capillas  


                
    y los frescos, con ese aire renacentista


    vista general del templo maravilloso

              
    sobre las columnas romanas, el triforio con mosaicos o frescos y el espléndido techo


    esta imagen de San Antonio parece ser que es muy popular y famosa por conceder deseos

    No damos una última vuelta por el barrio, y no sabemos si cenar por aquí o ya volver hacia el hotel y cenar por aquella zona. 
    El sitio que no se había recomendado Carolina era otra bocadillería y no nos va mucho.
    Miramos uno que nos había dicho Samu, pero era de los que había que hacer una cola tremenda y no nos apetece demasiado porque ya es un poco tarde y estamos agotadas del día (hay que pensar en la vuelta al hotel además, que estamos algo lejos)

    ¡¡la zona está de lo más animada!!


    Acabamos cenando en un sitio napolitano, un poco lejos de lo que es el centro neurálgico del barrio. Gema se pide una ensalada enorme y yo unas cosas fritas variadas. Le pregunto al camarero cómo es la ración y me la recomienda...creía que iba a poder con ella pero no, ¡¡es como para dos personas!! 
    Me mosqueo un poco, y me tengo que dejar varias cosas.
    Prescindimos el postre porque estamos un poco llenas, sobre todo yo.

         
    las "fritangas" y la súper ensalada... ojo a la cara de Gema, que es de... no voy a poder con ella


    Decidimos que vamos a coger un transporte para aprovechar ya el billete del día, que lo tenemos que amortizar,  y además, estamos bastante lejos del hotel. 
    Tres intentar coger el sesenta y tres, resulta que la parada no estaba en su sitio...porque están en obras... Había un retraso en la otra parada, así que decidimos coger otro autobús distinto que nos lleva solo hasta Termini ... nos parece lo suficiente cerca del hotel.

    esta foto la hice porque me parecía curioso que venden fruta en algunos puestos por toda la ciudad, esta es especialmente curiosa, con el Mc Donald grasiento detrás...

    Bien... ver este edificio es casi como estar en casa, por aquí pasamos la primera noche


    Encontramos de camino una galería comercial que tiene las tiendas cerradas, pero todavía queda una pastelería abierta y nos compramos por fin ¡¡un cannoli!! que luego tomaremos en el hotel.
    La señora pastelera fue muy amable y nos partió y preparó el bollito para las dos.

              
    nos quedamos muertas con la tienda de las cafeteras... aquí se toman muy en serio el tema café


    Aunque llevamos todo el día de compritas, pasamos casualmente por un sitio de souvenirs que está muy cerca del hotel y allí vemos que las cosas son bastante más baratas que en las tiendas que hemos visto esta tarde en el Trastévere. 
    Finalmente logramos encontrar una camiseta para Manolo de buen algodón y que cuesta bastante menos que allí. (aquí son doce y allí dieciocho, muy fuerte, la misma camiseta)

    Yo me compro una bola un poco hortera para el árbol de Navidad pero que también aquí es más barata. 

    (Al día siguiente, cuando vamos hacia la estación para coger el tren al aeropuerto, el señor vendedor nos reconoce y nos saluda y desea buen viaje... qué majooooo)

    esta es la zona de nuestro hotel, llena de restaurantes cuquis

           
    Cuando ya estamos instaladas, nos comemos el medio cannoli, que estaba demasiado dulce para nosotras pero bueno estaba rico... Y más vale porque a seis euros el bollito ya está bien...) 


    Y aquí estamos en el hotel muertas de cansancio pero incólumes, contando nuestra vida en el papel para luego ponerlo reflejado en la entrada de mi blog.
    Mañana nos queda el Castelo de Sant Angelo y el Vaticano y hemos descubierto revisando los apuntes, que la iglesia que está justo al ladito del hotel y que siempre decimos que pasamos, porque no podemos entrar en todas... pues justo ahí está...¡¡¡la escultura del éxtasis de Santa Teresa de Bernini!!!
    Menos mal que Gema lo ha visto a tiempo. Nos hubiera dado una rabia tremenda verlo volando hacia Madrid, por ejemplo...
    Con lo cual, tendremos que ir a verla mañana sin falta.

    DÍA 4 - DOMINGO 20 DE OCTUBRE (ÚLTIMO DÍA... SNIF, SNIF)

    Pues tal y como nos hemos propuesto, lo primero que hacemos es entrar en la iglesia barroca de Santa María della Vittoria, para ver "El éxtasis de Santa Teresa" de Bernini.

    Sin duda, lo más visitado es la capilla Cornaro, con el grupo escultórico que representa el Éxtasis de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, quizá la obra más conocida de este autor.
    Lo que más impresiona es lo vacía que está la iglesia, la poca vigilancia que hay...
    Una obra maestra e importante dentro ¡¡y no hay nadie!!

         
    la iglesia merece la pena por si misma. Barroca del XVII , fue la primera que fundaron los carmelitas descalzos en la zona del Quirinal

          
    otras capillas y el techo nos resultaron también muy interesantes
           

    la joya principal de la iglesia: la Capilla Cornaro y el Éxtasis de Santa Teresa

    tantas veces la he visto representada en libros y documentales, que estar ahora enfrente, me parece mágico

    En la capilla situada frente a esta, dedicada a san José, se encuentra un grupo escultórico que representa el tema del Sueño de San José, obra del escultor Domenico Guidi, que se inspira claramente en la obra de Bernini.

    también resulta impresionante

          
    es impresionante la cantidad de esculturas y alto relieves que hay

             
    aquí los donantes de la iglesia

             
    Las capillas de la Virgen del Carmen y la de San Francisco de Asís

                     
    el coro y las impresionantes esculturas que tiene debajo

    por fuera resulta muy sobria, por eso no nos había llamado nada la atención, esto no debe condicionar en esta ciudad, si ves una iglesia abierta, ¡entra! no te arrepentirás
    muestra claras influencias de la cercana Santa Susana de Maderno

    en esta plaza tenemos una fuente impresionante, la Fuente de Moisés

    También conocida como la Fuente del Acqua Felice llamada así en honor del papa Sixto V (Felice Peretti): la intención del papa era suministrar agua a los barrios surgidos en las colinas del Viminal y del Quirinal. 
    Fue inaugurada en 1587, y está compuesta por tres arcos cerrados apoyados por cuatro columnas jónicas, con cuatro leones en estilo egipcio a sus pies. 
    El nicho central está ocupado por una estatua de Moisés, que señala las aguas surgidas milagrosamente de la roca.

              
    a nosotras nos encantó desde la primera noche, ya que pasamos por aquí

    Santa Susana - en esta no pudimos entrar ningún día, está cerrada permanentemente, por lo que se ve
    es la que influye en la que acabamos de visitar, de Santa María della Vittoria

    ¡¡hombre!! por fin pasamos de día por esta plaza y su fuente (Fontana delle Naiadi de las Náyades) que es del XIX

    Al fondo, la famosa Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, la cual está integrada en parte de lo que fueron las Termas de Diocleciano.
    imagen de Wikipedia

    y el Palazzo Naiadi, hoy sede de hotel, salas de cine y otros espacios

    Para ganar tiempo, cogemos el metro hasta el Vaticano, queremos visitar San Pedro lo primero y luego ya veremos si buscamos otra zona para visitar, porque hay que estar en el hotel a las 13.30 para recoger las maletas, que el vuelo sale sobre las 15.00.

    Llegamos a la plaza de San Pedro y nos quedamos impresionadas ante la magnitud del sitio.
    Yo había estado en mi tierna adolescencia con 17 primaveras y no lo recordaba tan inmenso, la verdad.


    Nos mosquea un poco que haya que acceder a la plaza pasando por un escáner de seguridad... cuántas medidas, ¿no?
    Esto debería haber sido la primera pista, pero aún estamos felices e inocentes...


    Al entrar en la plaza, nos damos de bruces con la realidad...
    Hay una especie de misa especial con los misioneros de medio mundo y va a realizarse fuera...
    Va a durar hasta las 12 o así... nos dicen que ¡¡NO SE PUEDE VISITAR SAN PEDRO!!

    No me creo que nos vayamos a quedar sin ver la reina de las iglesias de Roma...
    Estoy muy muy decepcionada...


    uno de los vistosos guardias del vaticano (Guardia Suiza Pontificia)



             
    después de un ratito moscas y tristes, decidimos cambiar el chip y resignarnos
    de todos modos siempre podemos intentarlo cuando acabe la misa, como nos ha recomendado uno de los guardias de seguridad

    ya tienen toda la parafernalia montada...

    somos muuu tontas...jijii (no nos atrevemos a hacernos una foto con él y este es el resultado)

    ¡¡uno de esos es el Papa Franciso!!

    la verdad es que impresiona bastante

    y aquí le vemos en la pantallita de la tele que ponen para seguir la misa y bien mirado esto es un plus...
    ¿Cuántas veces puede uno presumir de estar en el mismo espacio/tiempo que el Papa?
    (inciso, justo cuando estoy terminando la entrada, el pobre está bastante malito y no sabemos cómo terminará esto - finales de febrero 2025)

    nos vamos por la grandiosa Via della Conciliazione

               
    Y entramos en la Parroquia Santuario de Santa María in Traspontina


    INFORMACIÓN DE GOOGLE MAPS DADA POR UN USUARIO:

    Esta iglesia ocupa el lugar donde estaba la Meta Romuli (o también el Sepulcro de los Escipiones), que era una tumba de forma piramidal (muy similar a la pirámide de C. Cestio) y que en la Edad Media se creía que era la tumba de Rómulo. El sepulcro permaneció en pie hasta finales del 1500, cuando fue destruido por el Papa Alejandro VI Borgia, El interior tiene una nave central con bóveda de cañón y el altar mayor, diseñado por Carlo Fontana, conserva un icono de la Virgen traído por los carmelitas a Roma desde Tierra Santa en el año 1216. En esta iglesia se veneran las reliquias de los santos Basílides, Trípode, Mandalo y otros veinte, martirizados en la vía Aurelia en tiempos del emperador Aureliano, siendo Platón el prefecto de la ciudad.

                  
    es bellísima... pero a estas alturas, nada nos sorprende, cualquier iglesia resulta espectacular

    en una tiendecita de la avenida, me compré este mini belén, que ya puse en las navidades de 2024
    me encanta pensar que está comprado en el Vaticano (aunque seguramente viene de China...)

    La vista de Sant Ángelo desde el puente de Vittorio Emanuele II (siglo XIX) es muy bonita

    El Castillo de Sant Ángelo, Museo Nacional, también conocido como Mausoleo de Adriano, es una fortaleza del siglo II, situada a orillas del Tíber, y  conectada con el Vaticano a través del Passetto de Borgo. Sirvió de cárcel para el Estado Pontificio y ahora es propiedad del Estado italiano y está gestionado por los Museos Estatales de Roma. Atrae a millones de visitantes cada año
           

                       
    en el puente hay varios grupos escultóricos de mármol travertino

    la vista del puente desde el otro lado


    Al cruzar, nos encontramos con la Basílica de San Juan Bautista de los Florentinos

    se trata de una Basílica menor, construida entres los siglos XVI y XVIII, al comienzo de la Vía Giulia, una calle importante de Roma que luego caminaremos 

    Esta basílica fue construida por la comunidad florentina que vivía en Roma, optando por el diseño de Jacopo Sansovino allá por el año 1500. 
    La fachada tiene relieves y esculturas que recuerdan episodios de la vida de San Juan Bautista y otros santos. 
    En el interior destaca el “Bautismo de Jesús”, realizado en mármol y el sepulcro de Borromini, (que nosotras no vimos, porque apenas estamos dentro de la iglesia, que están en misa)
    Algunos dicen que está vacío, debido a que murió a causa de un suicidio. 
    Es una iglesia que tiene la curiosidad de ser la única iglesia de Roma, que permite el acceso de animales durante la celebración de la Santa Misa.

    vista del interior de San Juan Bautista de los Florentinos

    Roma es una ciudad de contrastes, convive lo nuevo con lo antiguo, lo majestuoso con lo sencillo. 
    Justo enfrente, tenemos este edificio que tiene tiendas, un restaurante y un pequeños museo
    A mi me encanta

    nos adentramos por la Vía Giulia, que tiene muy buena pinta
    la intención es llegar hasta Campo di Fiori, que los domingos tiene un mercadillo de flores y comestibles

    es todo pintoresco de nuevo

               
    hemos entrado a un súper y  comprado unos sándwiches y agua para comer luego, ya que la hora del vuelo es muy rara y nos damos cuenta de que no nos dará tiempo para mucho más
    como curiosidad, vemos productos que no se venden en España y que aquí son habituales, como la flor de calabacín, que ya comimos y disfrutamos en nuestro viaje a Turín, la achicoria o el hinojo
    a mi me encanta mirar estas cosas...


           
    Vía Giulia nos encanta, es como el Trastévere, pero algo más señorial


    Chiesa nuova

            
    en algún momento nos vamos a la vía del Peregrino, que también es una chulada

            
    otra vez los contrastes de esta ciudad, que molan tanto

    es una zona cara, a pesar de su aspecto decadente (esta tienda de ropa de diseño tenía unos precios...)

    Callejeamos un poco y vemos este increíble relieve de Madonna con bambino y San Felipo Neri (via del peregrino)

            
    y estas casas muy del XVI (o eso me parece a mi)

    Este edificio alberga una exposición de Leonardo, pero no tenemos el tiempo suficiente para visitarlo, esto nos supera... Roma necesitaría un mes para verlo todo como nos gustaría

    ¡¡llegamos al mercadillo de Campo di Fiori!!

    los puestecillos son de comida, sobre todo delicatesen... limoncello, especias, quesos de la zona, salsas, pestos y todo tipo de comestibles, pero no compramos nada porque nos parece todo carísimo y además no estamos seguras de que nos quepa en nuestras maletas (en mi caso mochila)

    ...y flores, cientos de flores...

    Piazza del Biscione - en la cafetería de los toldos nos tomamos un café reconstituyente

            
    la plaza es una chulada, y esta una de esas cosas que te vas permitiendo con la edad
    en la adolescencia o épocas de presupuesto ajustado, nos hubiéramos sentado un rato en un banco o unas escaleras a beber un poco de agua...jajajaja

            
    qué rato más bueno, madre mía

    tras el cafelito vamos a la cercana "Corso de Vittorio Emanuele II" (aquí todo se llama así... jajaja) una avenida amplia y muy chula, con edificios impresionantes


    los edificios tienen pinta de caros y buenos, y a ambos lados hay unos barrios pintorescos
    nosotras vamos a buscar (como no) un par de iglesias que hemos visto en las guías

    estamos justo al otro lado de la gran avenida, y el barrio tiene rincones tan chulos como éste

            
    La primera que visitamos es la iglesia de Santa María della Pace
    (no lo sabemos, pero estamos muy cerca de la Piazza Navona)

    Esta iglesia, integrante de las iglesias de Roma, fue realizada en el siglo XV y fue reformada por Pietro da Cortona en 1656-1657; su fachada es una buena muestra de la arquitectura barroca romana. Tiene el estatus de Titulus —que distingue a ciertas iglesias de la diócesis de Roma que se encuentran ligadas a un cardenal—, con el título cardenalicio de Santa María de la Paz

    capilla Ghigi (encargada a Rafael por un banquero)
    con pinturas de Rafael y algunas esculturas de Cosimo Fancelli y Ercole Ferrata

    En la Capilla Ponzetti (un cardenal) encontramos frescos de Peruzzi, otro de los grandes del Renacimiento

    la verdad es que la iglesia es impresionante (otra más)


    capilla del Crucifijo 


    esta obra y otra que hay enfrente, están atribuidas a Orazio Gentileschi

           
    en la Capilla Mayor, una Madonna con Bambino de Rivaldi 

    la impresionante cúpula con casetones

    el bautismo de Cristo, otra obra de Orazio Gentileschi

    pasamos por placitas tan encantadoras como ésta

    DE WIKIPEDIA:
    La Iglesia de Santa María de Vallicella (En italiano: Chiesa di Santa Maria in Vallicella), también conocida en italiano como Chiesa nuova (Iglesia nueva), del nombre completo Chiesa nuova di Santa Maria in Vallicella, es una de las iglesias de Roma (Italia), situada frente al Corso Vittorio Emanuele II.
    El papa Gregorio I construyó la primera iglesia en este lugar. Para el siglo XII, se consagró a Santa Maria in Vallicella (Nuestra Señora del Valle Pequeño). En el siglo XVI, san Felipe Neri, ayudado por el cardenal Pierdonato Cesi y el papa Gregorio XIII, hizo que se reconstruyera la iglesia.
    Es conocida por sus altares pintados por Federico Barocci, el techo pintado al fresco por Pietro da Cortona y las pinturas de Pedro Pablo Rubens alrededor del altar, hechas en pizarra y cobre.

           
    Y visitamos Santa María in Vallicella, llamada también Chiesa Nuova

    bastante más impresionante que la que acabamos de visitar


           
    los impresionantes techos, decorados al fresco por Pietro della Cortona

    El retablo de Caravaggio representando Santo Entierro fue un encargo de Alessandro Vittrice, sobrino de uno de los amigos de san Felipe Neri, y representó el entierro en un formato naturalista, ajeno al gran estilo del resto del altar. El original es ahora un tesoro en la Pinacoteca Vaticana.

    Santo Entierro de Caravaggio - imagen de Wikipedia

           
    la iglesia es muy interesante y llena de puntos de interés

       
    el altar mayor, con la pintura de Rubens, La Virgen y el Niño adorados por ángeles

           
    la capilla de San Felipe Neri (está aquí enterrado) y parece ser que es muy querido en Roma

           

    a la salida, admiramos la fachada y … volvemos a San Pedro, cruzando los dedos...

    NADA: imposible... estamos más de media hora en la cola, con la esperanza de poder entrar a ver San Pedro, pero es evidente que podemos perder el avión si apuramos tanto, así que nos rendimos y nos vamos hacia el hotel... 

    Ciao Vaticano...

    Bueno, pues ¡¡así tengo una excusa para volver a Roma!!
    Si me traigo a Manu, sería estupendo... podemos repetir en unos años, es una ciudad preciosa y cómoda para visitar.

    comida rápida en las escaleras de la plaza de la República, antes de recoger el equipaje de nuestro hotel

    Y volamos hacia nuestro querido Madrid, dejando atrás esta preciosísima ciudad y sus miles de maravillas.       
    Con esta belleza de atardecer, y del momento en que sobrevolamos las Baleares.
    Hasta luego Roma, ciudad eterna.          

                         


                                


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