vista del atardecer en Ancona
Comenzamos este viaje meses atrás, cuando decidimos ir a Italia, que es uno de nuestros países favoritos.
Buscamos un destino que fuera bonito. Tal vez Florencia o Venecia.
DÍA 1 - JUEVES, LLEGADA A ANCONA. Y PASEO POR LA TARDE
Llegamos al aeropuerto como a las 15:30 y lo primero que vemos es que, al ser un sitio tan pequeño, el problema para llegar al centro es bastante grande.
Llegamos al hotel, El Albergo Cantiani, que es de tres estrellas. En la recepción, nos tratan muy bien.
Dejamos la maleta, sacamos un poco las cosas, una visita al baño, y nos vamos a dar una vuelta por el centro de Ancona. ¡¡Yupiiii!!
Pero va pasando el tiempo y vemos que es imposible hacer un viaje de este tipo... solamente el vuelo son más de 400 € y nos parece una pasada gastarnos tantísimo dinero en un fin de semana.
Así que buscamos otros destinos y después de valorar Niza, Génova y otros sitios, Gema encuentra un lugar que se llama Ancona. Tiene aeropuerto directo desde Madrid. Y está en la Costa adriática.
Desde aquí se pueden visitar otras ciudades interesantes, como, por ejemplo, Rímini, y cuando investigamos un poco más, vemos que alrededor hay algunas ciudades que se puede ir cómodamente en tren y que tienen cosas bonitas para ver...
A nosotras no nos hace falta mucho más, así que cogemos el vuelo que nos cuesta un poco menos de 200 € (nada que ver...)
Y un hotelillo que nos cuesta otros doscientos y pico las tres noches.
¡¡Así que allá nos iremos!!
NOTA PARA ESTA ENTRADA:
Los pies de foto están en cursiva, pero también he puesto en letra cursiva todas aquellas anotaciones que he logrado entresacar de internet, y tengo que decir que en esta ocasión he utilizado la IA "a saco".
Eso si, casi nada de Chat GPT, he estado usando casi todo el tiempo la IA de Google, Gemini.
Si es de cualquier otra web, o de Google Maps o enlace, lo indicaré claramente.
Esto me ha facilitado tantísimo el trabajo de investigación y reconocimiento de lugares, y he tardado bastante menos en hacerla.
Así que, encantada de la vida estoy.
No será la última vez que la use, eso seguro.
DÍA 1 - JUEVES, LLEGADA A ANCONA. Y PASEO POR LA TARDE
Llegamos al aeropuerto como a las 15:30 y lo primero que vemos es que, al ser un sitio tan pequeño, el problema para llegar al centro es bastante grande.
Los autobuses y el tren no sabemos muy bien como se cogen...(Google nos dice que hay que andar 15 minutos para coger cualquiera de los dos transportes y luego andar otro cuarto de hora hasta el hotel ... y con las maletitas)
Al final, nos decidimos por un taxi, que nos va a costar como máximo cuarenta euros (ya que Uber nos ponía un precio superior a sesenta o setenta, una pasada).
Bueno, al principio preguntamos a unos taxistas que estaban como en reunión, y uno que era un clon del actor gallego Luis Zahera nos dice que 30-40 € (habíamos leído que serían 25-30 y les decimos que no...)
Como ya hemos consultado la aplicación de Uber, agachamos las orejas, esperamos a que se vayan estos tres coches por vergüenza y volvemos para coger otro.
nuestra llegada al aeropuerto de Ancona - felicitá
y emoción desde el taxi, con Ancona, al fondo
De camino al hotel, el taxista nos empieza a contar qué cierta parte de la ciudad está llena de inmigrantes y que puede resultar peligroso pasear a ciertas horas... el tío era un poco raro, dando palmaditas en el volante todo el rato y poniendo vídeos en el móvil (alguno en español).
Nos pone un poco de los nervios con el temita pero bueno, quedamos avisadas.Llegamos al hotel, El Albergo Cantiani, que es de tres estrellas. En la recepción, nos tratan muy bien.
La habitación es amplia y tiene pinta de cómoda. Y, aunque las vistas no son demasiado buenas, al menos parece un sitio tranquilo. (y eso que hay una vía de tren que está al ladito)
Al contarle los agobios del taxista, la chica de recepción, qué es un auténtico amor, nos cuenta que ella trabaja hasta las once en la zona y nunca ha notado nada raro ni peligroso, así que nos tranquiliza mucho en ese sentido.
Dejamos la maleta, sacamos un poco las cosas, una visita al baño, y nos vamos a dar una vuelta por el centro de Ancona. ¡¡Yupiiii!!
la habitación, funcional, las camas cómodas
espejo, tele, mesita, y armarios de verdad... no pedimos mucho más
y el baño no está nada mal, plus de toallas grandes... y muchas, así que en ese sentido muy bien
todo muy limpio y con jabón y rollos de papel de sobra, muy, muy bien este detalle me gusta
Bueno, las vistas... no son muy allá, pero a mi, el patio de la palmera me gusta
esta otra casa ya no tanto... parece abandonada y cutre
(y sin embargo en el edificio de detrás, unas terracitas con sus sillitas y mesa)
Cogemos el autobús en la cercana plaza Ugo Bassi, a escasos minutos del hotel.
Supuestamente podemos pagar a bordo el billete y nos dice el conductor que tenemos que validarlo en la maquineta. No funciona, no hay forma... Nos hacemos las locas y viajamos gratis hasta la Piazza de Cavour, que es nuestro punto de partida para hacer la ruta que la chica de la recepción nos ha recomendado.
Gema se siente fatal, pero sinceramente, como al autobusero le da lo mismo... a mi más.
llegada a la Piazza Cavour
Estatua del Conde Camilo Benso di Cavour
Se trata de una plaza grande y espaciosa inaugurada en 1868, llena de vegetación en el centro urbano.
En el medio de la plaza se alza una gran estatua dedicada al Conde Camillo Benso di Cavour, primer presidente del consejo italiano.
Está rodeada de imponentes palacios históricos y sedes institucionales de la región de Las Marcas.
Se sitúa en la parte superior de la calle principal de tiendas y conecta directamente con el camino hacia el famoso Monumento ai Caduti (de los caídos), al que luego iremos.
Y es un catalizador de autobuses urbanos e interurbanos.
la escultura del Conde de Cavour y una pequeña reproducción en primer plano
Vamos a ir hasta la Piazza de la República por las calles más comerciales del centro de Ancona, que son Giuseppe Manzini, Giuseppe Garibaldi o el Corso Stamira, entre otras.
esta es una de las calles comerciales de Ancona, que va desde Cavour a la República
este momento fue muy gracioso, intentamos hacer una foto para mostrar la pedazo de cuesta que hay en las calles de la ciudad, y Gema casi se mete en la furgoneta al indicar con el brazo...
me parto con mi despistadilla amiga
Pasamos por la Fuente de los Caballos, y por la "Fuente de los diablos". (Fontana del Calamo)
Fontana dei Cavalli (Fuente de los Caballos): Situada en la céntrica Piazza Roma. Es una preciosa obra barroca del siglo XVIII que cuenta con esculturas de caballos marinos, delfines y un pequeño putto (un angelito) en la cima, muy vinculada a la identidad marítima de la ciudad.
la fuente de los Caballos, a su derecha está la fontana del Calamo
Fontana del Calamo: Una histórica fuente del siglo XIV decorada con trece máscaras de bronce, ubicada a poca distancia a pie.
También llamada Fuente de las Trece Canillas está ubicada en el Corso Mazzini, es una estructura incrustada en la antigua muralla de la ciudad con trece mascarones de bronce que expulsan agua, datada originalmente de la época romana y reconstruida en el Renacimiento.
A mi me encanta.
la Fontana del Calamo es una pasada
detalles de las caras que decoran la fuente de los Calamos
El mascarón central está tallado en piedra, los otros doce si que son de bronce.
Las figuras representan rostros entrelazados de la mitología clásica grecorromana: faunos y sátiros alternados. Estas deidades de los bosques y la naturaleza, representadas con rasgos a veces grotescos, orejas puntiagudas y expresiones teatrales, eran figuras muy comunes en el Renacimiento para decorar fuentes, ya que simbolizaban las fuerzas salvajes de la naturaleza y las corrientes de agua subterráneas.
Al igual que ocurre con la Fontana de Trevi en Roma, los trece mascarones de Ancona tienen su propia superstición protectora. El folclore local dice:
"Se alla fontana berrai, ad Ancona tornerai" (Si de la fuente bebieres, a Ancona volverás).
Es una tradición obligada para los turistas acercarse a cualquiera de las trece canillas de bronce, beber un trago de agua (o mojarse las manos) para asegurar que el destino los llevará de vuelta a la ciudad portuaria.
Pero vamos, yo no bebería... no parecía demasiado potable... y más después de contarnos Manolo Ferrer lo de la contaminación del Puerto de Ancona, objeto de una de sus investigaciones...
posando con la increíble fuente de los Calamos
Muy cerca, la Iglesia de San Biagio (San Blas), también llamada Iglesia del Sufragio, está muy ligada a la historia de Ancona.
Aunque existió un oratorio previo en el siglo XVII, el edificio actual de estilo barroco tardío fue construido entre 1745 y 1748. El diseño fue obra del arquitecto local Giovan Battista Urbini. La edificación recibió un impulso financiero clave por parte del marqués Francesco Trionfi, que era el ciudadano más acaudalado de Ancona en aquella época. La iglesia fue consagrada finalmente en 1752.
El Interior consta de una sola nave con bóveda de cañón con lunetas y un ábside al fondo. A los lados se abren altares secundarios.
la verdad es que es bastante bonita
detalle del techo
Ancona es tradición y modernidad...
Vemos brevemente la parte medieval. Pasando por la iglesia de Santa María de la Plaza.
Se nos queda un poco corto, pero el domingo tenemos la mañana entera y tenemos pensado ver mejor toda esta zona y subir a la Catedral de San Ciríaco.
La preciosa Vía della Loggia
impresionante fachada de la Loggia dei Mercanti
DE GOOGLE MAPS:
La Loggia fue construida en el siglo XV (entre 1442 y 1448) por los mercaderes de Ancona, quienes deseaban un lugar prestigioso para reunirse y gestionar los negocios portuarios.
Ancona era entonces una república marítima autónoma, y la Loggia representaba la riqueza y el poder de la ciudad mercantil.
Fue donada por los mercaderes a la ciudad en 1459, y desde entonces también ha servido como sede institucional de diversos organismos cívicos.
es chulísimo
Ha sido restaurada en varias ocasiones (incluso tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que dañaron la zona portuaria). La fachada es una auténtica obra maestra del gótico veneciano (con influencias florentinas), diseñada por el arquitecto dálmata Giorgio di Matteo da Sebenico (Georgius Dalmaticus), el mismo arquitecto que construyó la Catedral de Sebenico en Croacia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Está construida con piedra blanca de Conero y destaca por su calidad artística: cuatro arcos apuntados góticos y una rica ornamentación escultórica.
unos detalles de su fachada
justo enfrente había una tienda con disfraces medievales que nos encantó
pasamos por delante de Santa María della Piazza, que está cerrada... a ver el domingo, como se nos da
vamos por la parte baja de la zona medieval y el puerto, las vistas de San Ciriaco me dan un poco de miedo al pensar en la subidita...
el puerto, a esta hora bonito por la posición del sol y las nubes, que parecen puestas ahí para nosotras
nos volvemos a la zona comercial ya que nos vamos al monumento de los caídos, como nos ha recomendado nuestra amiga, la de recepción (lástima no saber su nombre)
volvemos a Cavour (menuda plaza más animada y llena de vida, de gente y de plantas)
este edificio tan chulo es el Ayuntamiento, justo al lado de la Piazza Cavour
de camino a la Avenida della Vittoria
así empieza la calle della Vittoria
CHAT GPT:
La Viale della Vittoria está llena de mansiones y casas increíbles, muy bonitas.
Es una de las avenidas más elegantes y representativas de la ciudad. Une la zona de Piazza Cavour con el mar y el acantilado del Passetto, terminando en el famoso Monumento ai Caduti. Fue desarrollada sobre todo entre los años 20 y 40, cuando Ancona empezó a expandirse hacia el barrio Adriático.
Lo más interesante de esta avenida son sus edificios residenciales y palacios burgueses, porque reflejan la mezcla de estilos típica de la Italia de entreguerras:
Mucha arquitectura tiene un aire liberty italiano (el equivalente al modernismo), aunque más sobrio que en ciudades como Milán o Turín.
También aparecen edificios racionalistas y neoclásicos de época fascista, con fachadas simétricas, balcones monumentales y piedra clara.
Los portales suelen ser amplios y elegantes, con mármol, hierro forjado y escaleras interiores muy cuidadas.
En muchas casas verás persianas verdes, balcones corridos y grandes ventanales orientados hacia el Adriático, pensados para aprovechar la luz y la brisa marina.
Maite, la fascinada por las alcantarillas y escudos en los suelos de las ciudades que visita
así se las gastan en Ancona y en esta preciosa vía, llena de palacetes y casas elegantes
La avenida nació como una especie de “salón elegante” de la ciudad moderna. Cuando demolieron parte de las antiguas murallas cercanas a Piazza Cavour, Ancona pudo expandirse hacia el este y crear este eje monumental.
También es característico que muchos edificios de la Viale della Vittoria sean de 4 o 5 alturas, con patios interiores, construidos para la burguesía profesional y comercial de Ancona y con una mezcla entre viviendas y pequeños comercios históricos en planta baja.
toda la avenida está vertebrada por un bulevar lleno de árboles que dan sombra y frescor
son una pasada
Aquí me doy cuenta por primera vez del sistema de persianas que tienen, que es la mar de curiosos.
No solamente bajan y suben como todas las persianas del mundo mundial, sino que se ponen como los toldos (en oblicuo, como si fueran unas persianas "oscilobatientes").
Esto lo veremos durante todo nuestro viaje a esta zona de Italia
el curioso sistema de las persianas, que me fascinó, la verdad
Al acercarte al final de la avenida, la arquitectura se vuelve más abierta y monumental porque todo está pensado para culminar visualmente en el mar y el monumento del Passetto. El Monumento ai Caduti, construido en piedra de Istria en 1930, funciona casi como una puerta simbólica hacia el Adriático.
Llegamos al templete del monumento los caídos, podemos subir a verlo y desde aquí tenemos unas vistas muy bonitas. Y, finalmente, tenemos otra vista preciosa desde una especie de mirador que hay del mar Adriático.
Monumento ai Caduti
El Monumento ai Caduti es un monumento dedicado a los caídos de la Primera Guerra Mundial, es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y un punto panorámico destacado sobre el mar Adriático.
Situado en la Piazza IV Novembre, se inauguró en 1930.
El arquitecto es Guido Cirilli, y es de estilo neoclásico con influencias monumentales fascistas...
Construído en piedra blanca de Istria.
El monumento fue construido entre 1925 y 1930 para rendir homenaje a los soldados de Ancona muertos durante la Primera Guerra Mundial. Se levantó en el área del Passetto, un balcón natural que domina el Adriático y que se convirtió en un espacio cívico de memoria nacional durante el periodo de entreguerras.
alrededor del monumento, un parque y la opción a bajar a las calas desde aquí
La obra de Guido Cirilli adopta la forma de un templo circular de estilo dórico, con columnas esbeltas y una cúpula abierta que simboliza la ascensión y el sacrificio. Se accede al monumento por una larga escalinata monumental que desciende hacia el mar, reforzando el sentido de tránsito entre la vida y la eternidad. En la cripta subyacente reposan los restos de soldados desconocidos.
Significado cultural y turístico
la preciosa vista desde el monumento, de la Viale della Vittoria
hacía un viento que para qué...
casi sale volando el palo-selfie
Además de su valor histórico, el Monumento ai Caduti es uno de los lugares más visitados de Ancona. Su posición sobre el acantilado del Passetto ofrece vistas panorámicas del mar y la costa adriática. Es escenario frecuente de ceremonias conmemorativas y un hito urbano que conecta la memoria de la guerra con la identidad contemporánea de la ciudad.
las vistas del Adriático
es una pasada...
Maite y Gema viendo el Adriático por primera vez en su vida
aquí el sistema se complementa con las contraventanas, que también se hacen oscilobatientes, como las persianas
patio particular que nos encantó (foto robada desde la calle Vía Lauro de Bosis)
Nos vamos ya de vuelta hacia el hotel y pensamos en cenar por el camino cualquier cosilla. (no resultará tan sencillo como cuento a continuación)
Nos fijamos en el restaurante Il Giardino al pasar, puesto que nos lo ha recomendado nuestra amiga... pero hay una fila inmensa de gente esperando para cenar, y además es un restaurante muy serio (y con pinta de caro), tipo marisquería, definitivamente, no es lo nuestro.
para pasar a la otra colina que nos lleve al hotel, hay que subir cuestazas todo el tiempo
esta es un ejemplo
vistas del atardecer desde el Parco del Pincio
lo cierto es que los influencers hacen trampa, esta vista es preciosa, pero la zona no tanto... nos enseñan lo que quieren que veamos (y me incluyo)
la verdad es que las vistas desde aquí son maravillosas, y descubiertas por casualidad, mientras volvíamos al alojamiento y buscábamos la cena
Así, de la manera más tonta, hemos encontrado un sitio muy chulo.
Hacemos unas fotos preciosas de la tarde cerca que se ve la parte vieja de Ancona y finalmente encontramos una especie de horno o trattoría que nos parece adecuada. Se llama "Forno Taccalite". Nos atienden súper bien.
Podemos tomar el famoso aperitive, que sirven lo que les parece de la carta y una bebida.
Me animo con un Aperol, que me gusta bastante, a pesar de ser amargo y alcohólico.
Gema se anima a tomarse otro. Y nos lo pasamos muy bien porque el chico que nos atiende habla un poco de español y es majísimo.
las viciosas del Aperol
Ella pide aperitivi del chef italiano vegetariano y yo el normal. Y nos ponen cantidad de cosas.
A mí, una especie de brocheta con brandada de bacalao y tomate seco, una lasaña o algo parecido, un poco de pan con aceite riquísimo y una ensaladita de garbanzos, zanahoria y tomate cherry.
A Gema un plato vegetariano con los garbanzos también, unos calabacines a la plancha y unas verduritas también a la plancha.
De postre nos pedimos unos bollitos pequeños rellenos de dulce de leche, muy ricos, pero muy dulzones para mí, menos mal que son pequeños.
Acabamos en-can-ta-das con el sitio, la verdad.
nuestras ricas viandas
Vuelta al hotel sin incidencias, aunque por un camino muy, muy deshabitado. Como no hay gente, ni buena ni mala, no pasamos miedo.
Además, está todo bien iluminado y en las casas se ve que hay gente, así que nosotras... p' alante.
Llegamos a nuestras camitas y descansamos muy requetebién.
DÍA 2 - 15 MAYO, VIERNES: RIMINI
Empezamos bien tempranito desayunando en el hotel (que se desayuna muy bien) y tienen casi de todo, incluso aceite de oliva del bueno, cereales, panes variados, embutidos, quesos y cosas calientes como bacon y huevos revueltos.
Lo alucinante del todo es que el café no es de maquinita, lo pedimos y nos lo ponen a nuestro gusto... y está muy bueno.
Yo ya he aprendido que en Italia debo pedir capuccino para no equivocarme, porque el típico café con leche ellos lo entienden como latte macchiato, y es un tanque de leche con un poquito de café... o sea que no...
Vamos a coger el tren hacia Rímini. Cuando llegamos a la estación vemos que nos queda una hora y pico para que salga nuestro tren, así que decidimos buscar la Puerta Pía, un resto romano que, en teoría está bastante cerca de la estación. Lo malo es que me he equivocado al escoger el camino y vamos justo al contrario. Así que tenemos que desandar lo andado y buscar la forma de acercarnos, que no es fácil, ya que esta zona NO ESTÁ PENSADA PARA LOS PEATONES. Tenemos que estar pasando por zonas sin apenas paso de peatones y es un sitio feísimo, para más inri.
la Mole Vanviteliana, el antiguo lazareto de Ancona
ahora es centro de exposiciones y sede del Museo Tattile Statale Omero
muy chulo, pero una ubicación pésima, rodeada de carretera fea, barcos en no muy buen estado y zona portuaria fea en general
la Porta Pía (en esta foto dice algo)
en esta otra se ve su realidad...
Al final terminamos casi corriendo para no perder el tren, ya nos vale... con todo el tiempo que teníamos.
Después de un viaje de una hora aproximadamente, llegamos a Rímini.
Nada más adentrarnos un poco en la ciudad, estamos en el centro histórico.
Entramos en el mercado cubierto, pero no tiene mucho interés, y no hago ni fotos.
Pasamos por delante del templo malatestiano, pues está muy cerca todo. A estas horas está cerrado, así que decidimos dejarlo para la tarde.
el famoso templo malatestiano
a estas horas "chiuso"
Llegamos a la plaza principal, Piazza Tre Martiri, llamada de los Tres Mártires donde hay bastantes cosas interesantes, como, por ejemplo, el monumento a los Caídos o fusilados o algo así, una torre del reloj muy chula, una estatua de Julio César en otro de los extremos y la iglesia y el templete de San Antonio de Padua.
Gema y el Tempietto di San Antonio
una pequeña capilla octogonal de 1518 de Pietro Ricciardelli
monumento dedicado a tres mártires partisanos de la guerra contra el nazismo en 1940
la plaza es muy bonita y a estas horas, y a pesar de los pronósticos de lluvia, está muy animada
ejemplo del miedo que nos tiene que dar la IA: Gema sale con los ojos cerrados en la foto, y le pido que se los abra... y tan real...uff
desde aquí salen calles muy chulas, en la foto de la derecha, vemos al fondo el Arco de Augusto, que veremos luego
Torre dell’Orologio (la Torre del Reloj)
La Torre del Reloj se alza en el lado este de la Piazza Tre Martiri, donde el foro romano de Rimini se transformó en una plaza de mercado renacentista.
Construida en una manzana del siglo XVI y remodelada en el siglo XVIII. Su reloj principal regulaba el ritmo de la vida cotidiana, marcando las horas para comerciantes y los transeúntes.
Debajo, la esfera del calendario astrológico sincronizaba el tiempo con el cielo, mostrando los meses, los signos del zodíaco y las fases lunares. Juntos, convertían la fachada en un muro de información pública, donde se podía consultar de un vistazo la actividad comercial diaria, las festividades religiosas y el calendario agrícola.
Estatua de Giulio Cesare,
Fue aquí donde declaró la guerra civil a Roma, pronunciando su famosa frase "Alea iacta est" (La suerte está echada).
Jope, qué interesante, por favor.
lo dicho, ¡la plaza es bien chula!
Luego vamos caminando hacia la Piazza Cavour (de nuevo) que es el centro político, económico y cultural de la ciudad.
En uno de los lados, las fachadas del Palazzo dell'Arengo (siglo XIII) y el Palazzo del Podestà (siglo XIV). Ambos muy remodelados en el siglo XX, cuando estaba tan de moda todo lo medieval.
En ellos se alberga ahora el museo de arte de la ciudad.
En el centro la fuente de la Piña y en el lado opuesto el Teatro Amintore Galli.
La Piazza Cavour es una pasada
Palazzo del Podestà
La Fuente de la Piña
La fuente tiene mezcla de épocas, la piña central es de origen romano (siglo II) y el resto de siglos posteriores. Se dice que Leonardo da Vinci visitó esta plaza y quedó gratamente fascinado con el sonido de los chorros al caer sobre las pilas. Anotó una frase que hoy se recuerda en una placa al lado de la propia fuente. "Fassi un'armonia con le diverse cadute d'acqua, come vedesti alla fonte di Rimini" ("Se crea una armonía con las diferentes caídas de agua, como viste en la fuente de Rímini").
Además, en la cultura popular esta fuente es todo un referente: El director de cine Federico Fellini, originario de Rímini, recreó esta fuente y la Piazza Cavour en una de las escenas más memorables e invernales de su célebre película Amarcord (1973), en la que un pavo real se posa sobre ella en mitad de una nevada.
Yo no recuerdo la escena, vi la película hace siglos y la verdad es que era demasiado joven para apreciarla... Tendré que visionarla de nuevo.
otra zona de la plaza
En estos momentos, hay además una exhibición de vehículos militares antiguos. Y gente que se ha vestido como si fueran militares de otras épocas.
Dentro del Teatro, hay también una exhibición de maniquíes con ropa militar y otros objetos militares que visitamos brevemente.
la exhibición de vehículos militares
y este señor tan pancho, que me vio con el móvil en la mano... y posó para la foto... (jijiji)
la verdad es que estos rollos me fascinan bastante
la muestra de uniformes militares
diversos objetos militares (que dan un poco de yu-yu)
Nos vamos hacia la Roca Malatestiana y el Castillo Sismondo.
Se trata de la gran fortaleza defensiva de la ciudad, concebida y construida en el siglo XV por el gobernante más célebre de Rímini, Segismundo Pandolfo Malatesta, de quien toma su nombre oficial.
Está en la actual Piazza Malatesta, y es uno de los testimonios más imponentes de la arquitectura militar del Renacimiento italiano.
La construcción comenzó en 1437. El propio Segismundo Pandolfo Malatesta no solo financió el proyecto, sino que participó activamente en su diseño como arquitecto principal, asesorado por uno de los grandes genios de la época: Filippo Brunelleschi (el célebre arquitecto de la cúpula de Florencia), quien visitó Rímini en 1438 para inspeccionar y asesorar sobre las fortificaciones.
En su época de máximo esplendor, el castillo era mucho más grande y complejo de lo que se puede ver hoy en día.
Tras la caída de la dinastía Malatesta, el castillo pasó a manos de los Estados Pontificios y sufrió grandes modificaciones.
En el siglo XVII, gran parte de los muros exteriores y las defensas avanzadas fueron demolidas. El foso se rellenó.
Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX (1967), el imponente edificio fue despojado de su esplendor palaciego y se utilizó como cárcel de la ciudad.
El Castillo hoy alberga el Museo Fellini. En los últimos años, toda el área ha sido completamente restaurada, eliminando los aparcamientos que antes rodeaban el monumento para crear una gran plaza peatonal y cultural.
es impresionante de verdad
Aquí me hago unas fotos con la famosa camiseta de los viajes que me he acordado de traer. Me la he puesto hoy.
foto con la camiseta de los viajes conseguida (en mi última escapada a Budapest... se me olvidó llevarla y he tenido que recurrir a la IA para tener una foto con ella puesta en esa ciudad... de nuevo mieeedo por cómo nos engañan con total impunidad)
el llamado Circo Amarcord, lugar de encuentro para familias y reuniones públicas
la entrada al Museo Fellini (acaban de cerrar, aunque nosotras no teníamos pensado entrar)
Después de dar una vueltecita por toda esta zona, buscamos un sitio para comer y vamos al Due Come Noi Bistrot, aunque nuestra primera intención al ir ahí era ir a un sitio que está enfrente de piadinas, que tenía buena pinta también.
Es un sitio espectacular. Primero estamos fuera en la terracita pero paso al cuarto de baño, y veo que el sitio es una chulada por dentro. Como está medio lloviendo y hace frío, aprovechamos la circunstancia y pedimos que nos metan dentro.
(Menos mal porque al final se ha puesto a llover y la cosa estuvo mucho más chunga después).
el salón es una pasada de bonito, con decoración navideña incluida
pasta a la carbonara, plato vegetariano y tiramisú
sin pedirlo, añaden un trozo de bizcocho al postre, que está muy rico también
siamo molto felici...
Tiene un baño espectacular, con muchas cosas curiosas, y que yo nunca había visto un baño de un restaurante, que tuviese para los clientes: jabón, desodorante, crema de manos y otras muchas cosas.
el baño es pocholísimo
Nos vamos hacia el famoso puente de Tiberio y Augusto, que es una de las cosas más bonitas que se pueden ver en la ciudad.
De camino, encontramos una capillita, llena de objetos religiosos, que parecen relicarios y más cosas que no identifico. Pero claro, en los tiempos que corren, no es difícil averiguarlo.
Le pregunto a Gemini (la IA de Google) y me cuenta todo esto:
Este lugar se encuentra dentro del Santuario de Santa Maria delle Grazie (también conocido como Santuario della Madonna delle Grazie), situado en la colina de Covignano en Rímini, Italia.
Se trata de una pequeña capilla o altar lateral de oración muy característico, reconocible por la gran cantidad de exvotos (pequeños cuadros, medallas y corazones metálicos que simbolizan agradecimientos por milagros o peticiones concedidas) colgados en hileras verticales por todas sus paredes blancas, junto a numerosas velas y plantas decorativas.
la capilla famosa
En estos momentos el puente está en obras, (vaya por dios), así que la visión que tenemos es más feúcha, lleno de andamios, y cortado...es una pena. Y encima llueve.
la vista del puente desde la ciudad al barrio de los pescadores (Borgo di San Giuliano)
la vista desde el otro lado, desde el barrio de los pescadores a la ciudad de Rimini
Como me queda un poco de mal sabor de boca, he buscado algunas imágenes en internet, para mostrar la belleza del puente, en todo su esplendor. Son imágenes de Google Maps.
es una pasada
GEMINI ATACANDO DE NUEVO:
El Puente de Tiberio (oficialmente llamado Ponte di Tiberio e di Augusto) es uno de los monumentos más importantes, antiguos y hermosos de Rímini.
Tiene una historia milenaria: Su construcción comenzó en el año 14 d.C. bajo el mandato del emperador Augusto y fue completado en el año 21 d.C. por su sucesor, el emperador Tiberio. Tiene pues, más de 2000 años de antigüedad.
Punto de inicio: Históricamente marcaba el comienzo de dos calzadas romanas fundamentales: la Via Emilia (que conectaba Rímini con Piacenza) y la Via Popilia (que iba hacia Rávena y Venecia).
Supervivencia extrema: Es famoso por su asombrosa resistencia. A lo largo de la historia ha soportado terremotos, crecidas del río Marecchia e incluso intentos de destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas en retirada no lograron derribarlo gracias a la solidez de sus cimientos.
Diseño: Está construido en piedra de Istria y consta de cinco arcos de medio punto que se reflejan en el agua.
Hoy en día conecta el centro histórico de Rímini con el pintoresco y colorido barrio de pescadores conocido como Borgo San Giuliano, y sus alrededores han sido peatonalizados y convertidos en un hermoso parque urbano ideal para pasear.
felices cual perdices... a pesar del mal tiempo
Murale "Il gallo e il pavone"
Nosotras no nos dejamos achantar por casi nada, y cruzamos el río por otro sitio, ya que según las guías, al otro lado está el barrio de los pescadores, con sus casitas de colores y murales inspirados en la obra y la vida de Federico Fellini.
Como dije antes, él era de esta ciudad.
Nos encanta el barrio y, aunque desluce un poco la lluvia, lo cierto es que pasamos un rato bastante agradable, intentando localizar la mayor cantidad de grafitis posible.
los murales son una pasada, pero las calles por si mismas, ya valdrían la visita
Fellini y las callecitas
foto de Gema
no es momento para terracita... y es una pena, aquí se debe estar muy bien en verano
dos graffiti más, de dos pelis muy conocidas Zampano y la Dolce Vita
todo el barrio es encantador
GEMINI:
Los murales del Borgo San Giuliano en Rímini son una de las manifestaciones de arte urbano más fascinantes y con más solera de Italia. Este antiguo y pintoresco barrio de pescadores, situado justo al cruzar el histórico Puente de Tiberio, se ha transformado en un auténtico museo al aire libre donde las fachadas de las casas de colores pastel están decoradas con pinturas que narran la identidad local y rinden tributo al cine.
La historia y las claves de estos murales se resumen en varios aspectos fundamentales:
El Origen: La Festa de' Borg
La tradición de pintar las paredes no nació como una moda moderna de street art, sino en 1980 durante la segunda edición de la Festa de' Borg (una fiesta vecinal que se celebra cada dos años). En sus inicios, los pintores plasmaban escenas de la vida cotidiana del barrio: pescadores, barcos, redes y oficios tradicionales para reivindicar la humilde identidad marinera del lugar.
El Gran Homenaje a Federico Fellini
El gran giro temático ocurrió en 1994. Tras la muerte del genial director de cine Federico Fellini (nacido en Rímini), la fiesta del barrio se dedicó por entero a su memoria. Desde entonces, decenas de artistas han plasmado en los muros los personajes y las escenas más icónicas de sus películas. Paseando por sus calles puedes encontrar:
Amarcord: Escenas nostálgicas y personajes como Gradisca con su vestido rojo, el loco de las motocicletas Scureza (en via Ortaggi), el pavo real sobre la nieve o la imponente figura de la Tabaquera.
La Dolce Vita: El inolvidable e icónico baño en la Fontana di Trevi de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg.
La Strada y La voce della Luna: Con retratos llenos de poesía de la actriz Giulietta Masina (Gelsomina), Roberto Benigni o Paolo Villaggio.
Retratos del propio Fellini: Dibujado como un director-mago observando a sus criaturas e ideas flotantes.
Murales Destacados y Autores
"Il nonno nella nebbia" (El abuelo en la nebbia) de Kiril Cholakov (en piazzetta Santa Caterina): Un mural fascinante donde la silueta del anciano de Amarcord está dibujada por completo utilizando palabras e historias escritas a lápiz en un juego de claroscuros.
El Capodoglio (El Cachalote) de Moby Dick: Un enorme mural que recuerda la historia real de una ballena que encalló en los muelles de Rímini en el año 1943.
Obras de Agim Sulaj o Eron: El primero muestra retratos emotivos de Fellini y de la inmigración, mientras que Eron (uno de los escritores de graffiti y artistas urbanos más famosos de Italia) dejó su delicada pieza "Soul of the Wall".
Dejo el enlace a una web de lo más interesante, por si queréis ver más:
aunque imagino que los vecinos deben estar hartos de tanto turista... está lloviendo bastante y aun así, nos encontramos con gente por las callecitas...
este michi estaba resguardándose de la lluvia en su particular casita
y este jardín pertenecía a una academia de yoga - me imagino las clases aquí y me encantaría
varios murales más de la zona (tome la foto del de las bicis para mandársela a Manolito Rus)
Chiesa San Giuliano Martire
Se trata de un templo originario del XVI, construido sobre una antigua abadía benedictina del siglo IX.
el retablo del Altar Mayor es de Paolo Veronese y representa el martirio de San Julián
esto es lo que más nos llamó la atención sin duda
Esto, en España se llamaba "las amonestaciones" se hacía también en las iglesias españolas, desconozco si todavía se hace en la actualidad.
Es un documento, a la vista de todo el mundo, según el cual los novios aseguran que no existe impedimento legal o religioso para la unión.
Pero lo increíble de verdad es la cantidad de información "íntima" facilitada... En este caso el novio es célibe... es decir, que por su condición religiosa ha decidido abstenerse de mantener relaciones sexuales.
La novia es núbil... o sea que está en edad de contraer matrimonio... Demasiado personal me parece todo... a mi no me gustaría que todo el mundo supiera estas cosas...
un último vistazo al barrio de los pescadores
y vuelta al centro
es muy bonito, la verdad, una lástima que ahora esté con los andamios
Nos volvemos de nuevo hacia el centro de Rímini, y buscamos que más se puede ver.
Resulta que hay una biblioteca, la de Gambalunga. (a mi me suena a oompa loompa, los trabajadores de Charlie y la fábrica de Chocolate, gran película)
paseando por una zona muy chula de la ciudad, justo al lado del museo de la Ciudad, Luigi Tonini
vemos desde fuera la Domus del Chirurgo (la Casa del Cirujano romana)
se sabe que era un cirujano por la cantidad de instrumental quirúrgico encontrada
La biblioteca Cívica Gambalunga es una de las bibliotecas más antiguas de Italia.
En principio parece una biblioteca pública normal y corriente, llena, a esta hora de viernes, de estudiantes que repasan y consultan los libros.
La biblioteca y su historia están muy ligadas al desarrollo cultural de Rímini.
Preguntamos si se puede visitar y una señora bastante amable, nos abre las salas históricas y podemos visitarla brevemente, es alucinante.
Se trata de una biblioteca del siglo XVI, y tiene varias salas increíbles.
Ella nos da unas pinceladas en italiano que pillamos solo a medias, pero intuyo que detrás hay mucho por descubrir, así que hago mis fotos y ahora indago en internet.
Mi curiosidad se ve satisfecha.
Todo comenzó con un abogado adinerado de Rimini llamado Alessandro Gambalunga. Entre 1610 y 1614, Gambalunga mandó construir un imponente palacio en el centro de la ciudad (el actual Palazzo Gambalunga). En su interior, empezó a reunir una colección espectacular de libros, mapas y manuscritos jurídicos, científicos y literarios.
Al no tener herederos directos, Gambalunga redactó un testamento en 1617 con una visión muy avanzada para su época: legó todo su palacio y su colección de libros (unos 1.438 volúmenes) a la ciudad de Rimini, con la condición expresa de que la biblioteca estuviera abierta para el uso de todos los ciudadanos. Además, dejó una renta anual para pagar el sueldo de un bibliotecario y asegurar la compra de nuevos libros. Tras su muerte en 1619, la biblioteca abrió oficialmente sus puertas.
Durante la Ilustración (Siglos XVII y XVIII), la biblioteca se convirtió en el corazón intelectual de Rimini. Su patrimonio creció rápidamente gracias a donaciones de familias nobles y eruditos locales.
en una de las salas este increíble atril
Es en esta época (siglo XVIII) cuando se amueblaron las famosas Salas Históricas (Sale Settecentesche) que se pueden visitar hoy en día, con estanterías de madera de nogal tallada. También se incorporaron dos piezas icónicas que aún se conservan en el centro de sus salas: un globo terráqueo y una esfera celeste creados por el famoso cartógrafo Vincenzo Coronelli, considerado el mejor fabricante de globos terráqueos de la historia de Europa.
esta es la sala que más nos gustó
los globos terráqueo y celeste de Coronelli
Con la llegada de las tropas de Napoleón y la posterior unificación de Italia, muchas órdenes religiosas fueron suprimidas. Los valiosos libros y manuscritos de los monasterios y conventos clausurados de la región no se perdieron, sino que fueron absorbidos por la Gambalunga. Esto la consolidó como un archivo histórico monumental, acumulando miles de incunables (libros impresos antes de 1501) y manuscritos medievales.
Entre otras joyas tiene un evangelario del siglo XI, Su gran valor paleográfico radica en que está escrito íntegramente en letra beneventana (un tipo de escritura medieval desarrollada en el sur de Italia, de trazos angulosos y muy difíciles de ejecutar), lo que lo convierte en una pieza extremadamente rara en la región de Emilia-Romaña.
Otro de los ejemplares es una copia manuscrita de la Metamorfosis de Ovidio, del siglo XV, ricamente decorada a mano con oro y pigmentos brillantes.
La biblioteca custodia códices iluminados de los siglos XIV y XV vinculados a la época de esplendor de Rimini bajo el mando de Sigismondo Pandolfo Malatesta. Además, la sección más espectacular de manuscritos proviene de la donación en el siglo XVIII del Cardenal Giuseppe Garampi, un erudito y archivista del Vaticano que reunió códices históricos, bulas papales y documentos diplomáticos de incalculable valor histórico para toda Europa.
Además posee numerosos incunables sobre todo de tratados de medicina medieval, textos jurídicos y primeras ediciones impresas de textos clásicos latinos.
Como curiosidad, hay una estantería con rejas de hierro, que tiene una colección de "libros prohibidos"
Se conserva la sección de los libros que estaban incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica (textos de científicos, filósofos o reformadores protestantes). En los siglos XVII y XVIII, los bibliotecarios de la Gambalunga solo podían permitir su lectura a eruditos que tuvieran una autorización expresa y firmada por el mismísimo Papa.
Se conserva la sección de los libros que estaban incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica (textos de científicos, filósofos o reformadores protestantes). En los siglos XVII y XVIII, los bibliotecarios de la Gambalunga solo podían permitir su lectura a eruditos que tuvieran una autorización expresa y firmada por el mismísimo Papa.
Rimini fue una de las ciudades más castigadas por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial debido a su posición en la Línea Gótica. El Palazzo Gambalunga sufrió daños estructurales graves, pero afortunadamente, gran parte del tesoro bibliográfico e histórico se había trasladado previamente a refugios seguros fuera de la ciudad, logrando sobrevivir intacto. Tras la guerra, el edificio fue restaurado meticulosamente.
La Gambalunga hoy: Actualmente custodia más de 300.000 volúmenes. Convive como un centro moderno de lectura y estudio para los jóvenes de Rimini, mientras conserva intacto su núcleo del siglo XVII, que transporta a los visitantes directamente a la época barroca.
Una de las cosas más curiosas está en la última sala, en la que hay un pasadizo secreto que comunicaba dicha sala con otra parte del palacio.
Ella nos anima a buscarla y no la encontramos claro. Resulta que hay unos libros que parecen de mentira y ahí está la famosa entrada...
una de las salas repletas de libros
el pasadizo, muy difícil de encontrar... y muy fascinante
Salimos encantadas de la biblioteca, y del trato maravilloso recibido.
Nos vamos a ver, por último, una de las cosas de Rímini más conocidas: el arco de Augusto, que está al final de una calle comercial.
Como está lloviendo todavía, entramos un rato en una librería para dar una vuelta y acabamos comprando varios puntos de página bastante chulos para regalar (y para quedarme yo alguno también, claro).
GEMINI:
El arco fue construido en el año 27 a. C. por orden del Senado romano. Su objetivo principal era honrar al emperador Augusto (Octavio), quien acababa de restaurar la Vía Flaminia, una de las calzadas romanas más cruciales que conectaba Roma directamente con Rímini (la antigua Ariminum) y el mar Adriático.
El monumento marcaba solemnemente el final de esta calzada y daba la bienvenida a los viajeros que entraban a la ciudad.
Visualmente, el Arco de Augusto impresiona por sus dimensiones y su imponente piedra calcárea, pero tiene un detalle arquitectónico muy peculiar: su fórnix (el ojo del arco) es inusualmente grande y ancho. Esto no fue un error de cálculo, sino una decisión política de Augusto:
En aquella época, los arcos de entrada a las ciudades solían tener puertas de madera o metal para cerrarse en caso de ataque.
Augusto mandó construir un arco tan ancho que era imposible ponerle puertas. Con esto quería transmitir un mensaje de propaganda (la Pax Romana): el imperio era tan fuerte, seguro y pacífico bajo su mandato que la ciudad de Rímini no necesitaba puertas para protegerse de nadie.
En las fachadas del arco se pueden apreciar varios relieves y detalles dedicados a la mitología romana. En los tondos (los círculos sobre el arco), se representan cuatro divinidades romanas que reflejan la grandeza que Augusto quería para la ciudad:
Júpiter: El rey de los dioses, símbolo del poder del Estado.
Apolo: Dios de la salud, las artes y la belleza (la deidad protectora personal de Augusto).
Neptuno: Dios del mar, haciendo referencia a la importancia comercial y marítima de Rímini en el Adriático.
Minerva: Diosa de la sabiduría, la guerra justa y la artesanía.
vista del arco desde el otro lado
La parte superior del arco, termina en unas almenas en forma de "cola de golondrina", típicas de los castillos medievales. Obviamente, los romanos no construían así.
Durante la Edad Media, las murallas de Rímini se modificaron y el arco se integró en el sistema defensivo de la ciudad. En el siglo X, la estatua de bronce de Augusto probablemente se destruyó o se fundió, y la parte superior del arco fue sustituida por estas almenas de estilo gibelino, creando el curioso contraste arquitectónico (romano abajo, medieval arriba) que vemos hoy en día.
al igual que en el Puente de Tiberio, hay un mapa que te sitúa rápidamente en el espacio-tiempo
Este arco queda a la derecha del mapa y el puente, en el extremo opuesto, viendo como hay una vía que atraviesa completamente la ciudad, pasando por la plaza
Finalmente nos vamos hacia el templo Malatestiano que es uno de los principales atractivos de la ciudad y que es, realmente por lo que hemos venido aquí.
El templo es impresionante por dentro y por fuera. Pero por dentro yo me quedo loca.
Es como estar en un templo Romano pero que a la vez es cristiano.
Nos encantan los angelotes, nos chiflan, y nos gustan también muchísimo los relieves y bajorrelieves que se ven por todas partes.
A destacar el fresco de Piero de la Francesca. Con el señor Malatesta y un crucifijo de Giotto.
Sorprendente también la presencia de elefantes en uno de los basamentos y en general, muy chulo.
vista general del templo
AHORA LA INFORMACIÓN MÁS SERIA - GEMINI:
El Templo Malatestiano (Tempio Malatestiano), cuyo nombre oficial es Catedral de Santa Colomba, es la obra cumbre del Renacimiento en Rímini y uno de los monumentos más revolucionarios y singulares de toda la historia del arte italiano.
Al igual que el Castel Sismondo, fue un encargo directo del gobernante de la ciudad, Segismundo Pandolfo Malatesta, concebido para servir de fastuoso mausoleo para él y su última esposa, Isotta degli Atti.
una de las fantásticas capillas laterales
Hacia 1450, Segismundo decidió transformar una modesta iglesia gótica franciscana del siglo XIII (San Francesco) en un monumento monumental. Para la fachada exterior contrató a Leon Battista Alberti, uno de los teóricos y arquitectos más brillantes del Renacimiento.
Alberti diseñó una espectacular «cáscara» de mármol blanco (extraído en su mayoría de ruinas romanas de la cercana Rávena) para envolver la antigua estructura gótica sin destruirla. Su diseño se inspiró directamente en la antigüedad clásica:
La Fachada está basada en la estructura de un arco de triunfo romano (tomando como referencia el propio Arco de Augusto de Rímini).
Los Laterales presentan una sucesión de profundas arcadas que imitan la sobriedad de los acueductos romanos. Bajo estos arcos se colocaron los sarcófagos de los intelectuales, poetas y científicos de la corte de los Malatesta.
El edificio que se observa en la actualidad está incompleto. El diseño original de Alberti (que se conoce gracias a una medalla conmemorativa de la época) incluía un cuerpo superior en la fachada que nunca se terminó y, lo más importante, una inmensa cúpula similar a la del Panteón de Roma que habría coronado la parte trasera.
El proyecto se detuvo abruptamente debido a la caída en desgracia de Segismundo Pandolfo Malatesta, quien fue excomulgado por el Papa Pío II en 1460, perdiendo su fortuna y poder político antes de su muerte en 1466.
El Templo Malatestiano es famoso por la fuerte controversia religiosa que generó. El Papa Pío II lo criticó duramente en sus escritos, llegando a afirmar que el templo estaba «tan lleno de obras paganas que no parece un templo de cristianos, sino de infieles adoradores de demonios».
los angelotes que tanto nos gustaron
Esto se debe a que el interior está repleto de motivos profanos, símbolos astrológicos, representaciones del zodiaco, figuras mitológicas, motivos de la filosofía neoplatónica y repetidos anagramas con las iniciales de Segismundo e Isotta (SI). La exaltación de la gloria terrenal de la pareja y la cultura clásica casi eclipsaba el propósito cristiano del templo.
en la imagen de la derecha, un cangrejo que alude directamente a uno de los signos zodiacales
A pesar de su accidentada historia, el interior alberga obras de arte de un valor incalculable:
El Crucifijo de Giotto: Una imponente obra pictórica sobre madera realizada por el maestro Giotto a principios del siglo XIV (durante su estancia en Rímini), que actualmente preside el altar mayor.
Giotto rompió las reglas e inauguró el camino hacia el Renacimiento con este cuadro. El cuerpo de Cristo se desploma por el efecto de la gravedad. El tono de la piel es de un verde pálido y mortecino, reflejando el realismo anatómico de un cadáver, algo revolucionario para el año 1300. El cuerpo resalta sobre un fondo geométrico elegantemente decorado que imita los tejidos preciosos de la época.
el Cristo de Giotto
El fresco de Piero della Francesca: Pintado en 1451, muestra a Segismundo Pandolfo Malatesta arrodillado ante San Segismundo. Es una obra maestra de la perspectiva renacentista.
Más que una obra puramente religiosa, es un monumental póster de propaganda política del Renacimiento.
El perfil del gobernante: Sigismondo Malatesta aparece retratado estrictamente de perfil. Esta elección imita deliberadamente las monedas y medallas de los emperadores romanos antiguos, buscando transmitir una idea de poder absoluto, nobleza eterna y serenidad.
El Santo con la cara del Emperador: El tirano se arrodilla ante su santo patrón, San Segismundo. Lo curioso es que el pintor le dio a las facciones del santo el rostro del emperador Segismundo de Luxemburgo, el hombre que había nombrado caballero a Malatesta años atrás. Es una forma sutil de recordar a todos los visitantes sus conexiones con las más altas esferas del poder europeo.
Los dos galgos: A la derecha de la escena aparecen dos perros de caza. El galgo blanco (que mira hacia el frente) simboliza la fidelidad y la vigilancia del gobernante sobre su pueblo. El galgo negro (que está tumbado de espaldas) representa la astucia y la disposición para la guerra.
El castillo al fondo: Dentro de un óvalo perfecto a la derecha, Piero della Francesca pintó una vista exacta del Castel Sismondo, la inexpugnable fortaleza militar que Malatesta acababa de construir en Rímini, dejando claro quién mandaba en la ciudad.
qué pasada... me impactó mucho a pesar de su aspecto tan degradado
Los relieves de Agostino di Duccio: La decoración escultórica de las capillas laterales fue realizada principalmente por este artista y su taller. Sus relieves de ángeles, planetas, signos del zodiaco y artes liberales destacan por una ligereza y elegancia extraordinarias.
Durante la Segunda Guerra Mundial (especialmente en 1944), el Templo Malatestiano sufrió gravísimos daños a causa de los bombardeos aliados, que destruyeron casi por completo la zona del ábside y el techo. Tras la guerra, el templo fue meticulosamente reconstruido utilizando en la medida de lo posible los fragmentos de mármol y piedra originales recuperados de los escombros.
vista de la nave principal desde el Altar Mayor
en los muros del presbiterio tenemos los cuadros de "La visión de San Francisco" y "la invención de la Cruz por parte de Santa Elena", (madre del emperador Constantino) que son dos obras del siglo XVII
otra preciosa vista de este increíble templo
Nos llama la atención un nicho renacentista con una Piedad, ubicado en la base del Monumento fúnebre a los antepasados de Sigismondo (Arca de los Antepasados y de los Descendientes). Esta gran tumba monumental se encuentra en la primera capilla a la izquierda al entrar al templo (la Cappella de los Antepasados).
La Piedad en La Capilla de los Antepasados
Por último visitamos la famosísima Capilla de los Ángeles (Cappella degli Angeli), aunque en Rímini todo el mundo la conoce popularmente por su nombre histórico y romántico: la Capilla de Isotta (Cappella di Isotta).
Al fondo de la imagen resalta una espectacular estructura mural que simula un gran dosel o cortinaje de mármol de color verde oscuro/azul, decorado con motivos dorados y custodiado por ángeles. Justo ahí se encuentra el sarcófago de Isotta degli Atti, la eterna amante y finalmente tercera esposa del gobernante Sigismondo Pandolfo Malatesta.
CURIOSIDAD:
Que un señor feudal construyera una capilla tan sumamente lujosa y un monumento fúnebre de tales dimensiones para su mujer (y que encima estuviera al mismo nivel visual que las capillas dedicadas a Dios o los santos) fue visto en el siglo XV como un auténtico acto de soberbia, provocación y paganismo. Fue uno de los motivos principales por los que el Papa excomulgó a Sigismondo.
Que un señor feudal construyera una capilla tan sumamente lujosa y un monumento fúnebre de tales dimensiones para su mujer (y que encima estuviera al mismo nivel visual que las capillas dedicadas a Dios o los santos) fue visto en el siglo XV como un auténtico acto de soberbia, provocación y paganismo. Fue uno de los motivos principales por los que el Papa excomulgó a Sigismondo.
los elefantes de la pilastra, que nos llaman poderosamente la atención
El elefante era el símbolo y animal heráldico de la familia Malatesta. Para ellos representaba virtudes como la fuerza inquebrantable, la memoria perenne, la piedad y la templanza.
Este animal está repetido en muchos rincones del templo. En este caso, actúan como atlantes que sostienen toda la estructura del pilar renacentista.
Por encima de los elefantes, la firma escultórica de Agostino di Duccio, el maestro encargado de decorar el interior del templo. En la pilastra destaca un medallón circular con un fino relieve del perfil de la propia Isotta degli Atti, imitando las monedas romanas antiguos (muy al estilo del cuadro de Piero della Francesca).
Un poco más arriba hay estatuas exentas de ángeles y virtudes que decoran los nichos del pilar. Originalmente, toda esta capilla estaba colmada de alegorías que jugaban entre lo sagrado y lo profano.
un último vistazo general y nos vamos
lo que vemos al fondo es la Antica Porta Montanara y la Parroquia de San Gaudenzo pero la verdad es que sigue lloviendo (cada vez más) y no nos apetece nada ir hacia allá, nos tenemos que meter a una cafetería un rato, para no terminar hartas y empapadas de más
saliendo de la cafetería Porta Montanara en la calle Giuseppe Garibaldi
al pasar de nuevo por la plaza de los tres mártires, vemos el Templo de San Antonio de Padua y entramos a echar un vistazo rápido
No es demasiado interesante, puesto que las pinturas son modernas, lo único la forma singular de la planta, que es poligonal y con naves laterales.
Construido entre 1963 y 1964, puesto que fue reconstruida por completo tras la gran guerra.
Nos vamos ya hacia el tren, y damos un pequeño desvío para ver los restos del anfiteatro romano.
Se trata de un anfiteatro del siglo II d.C.
Han dejado los restos de los cimientos y lo que se conserva en un lugar, que sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial.
No se puede entrar en estos momentos, así que hacemos unas fotos desde la verja.
desde el aire se aprecia mucho mejor el conjunto - imagen de Google Maps
Llegamos a la estación y hacemos unas fotos a toda prisa delante del cartelito con el nombre de la ciudad... un poco a volandas porque el tren sale en breve y hasta dentro de una hora no saldría el siguiente... así que ... ¡¡a volarrrrr!!
Gema y Maite en Rímini
Cuando llegamos a Ancona, sigue lloviendo a mares.
La vuelta al hotel resulta mojada y complicada... y un poco frustrante, porque estamos buscando algo para cenar algo y no encontramos nada.
Terminamos comprando un poco de pizza en la avenida de Carlo Alberto, que es una calle un poco más ancha, que está muy cerca del hotel. Es el único sitio de la zona que no es paquistaní. sino que eran unos italianos muy majos.
Curioso, es la segunda vez en el día. Nos dicen que son 7,10 € y redondean a la baja... Nos cobran solo los 7 €.
Nos ha pasado lo mismo esta mañana a la hora de comer que eran 42,00 € y la chica me cobra 40,00 €... Muy fuerte, no me había pasado esto nunca. El mundo al revés... y encantador.
Llegamos por fin a nuestra habitación, nos tomamos la pizza y a dormir... que mañana será otro día... y seguramente intenso, porque la idea es ir a varios sitios con el tren.
DÍA 3 - 16 DE MAYO, SÁBADO: PÉSARO, FANO Y SENIGALIA
Volemos a coger el tren de nuevo (después de desayunar en nuestro hotel) y viajamos hacia Pésaro. Después iremos volviendo hacia Ancona de nuevo, parando en los siguientes pueblos: Fano y Senigalia.
Y teniendo en cuenta que Pésaro está a menos de una hora, nos dará tiempo a todo con bastante comodidad... o no, ya veremos. :-D
Pésaro (o mejor Pisaurum, en latín) fue fundada por los romanos en el año 184 a. C. como colonia en la tierra de los picenos o piceni, el pueblo que vivía en el territorio en la Edad de Hierro.
primera impresión de Pésaro: una estatua de nuestro querido Garibaldi (no está de más recordar que hay una escultura de este señor en, prácticamente todos los pueblos y ciudades de Italia)
y tenemos también, nada más entrar en la zona histórica, una estatua de Luciano Pavarotti, con el teatro Rossini al fondo (en esta ciudad, la música y Gioachino Rossini están presentes todo el tiempo)
Aunque el teatro se construye en 1637, realmente se inaugura en 1818 con una obra de Rossini
Iglesia de San Domenico, una mezcla de gótico, renacimiento y barroco
en la Piazza del Popolo destaca el edificio de Correos (Palazzo delle Poste) es de principios del XX, pero se construye en este estilo neo renacentista, para que se integre con el cercano palacio ducal
la fuente Central (1588-1593) de mármol de Carrara, encargada por orden del duque Francesco Maria II della Rovere.
La fuente original fue destruida en 1944 por las tropas alemanas durante su retirada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1960 se inauguró la reconstrucción exacta que podemos ver hoy,
hay una bola que cambia de color y nos tiramos un buen rato abstraídas mirándola como tontas...
El Palazzo Ducale, renacentista que domina la plaza por completo, actualmente alberga la prefectura
muy cerca de la catedral, encontramos un monumento a los partisanos y civiles locales asesinados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la placa presenta fotografías de muchos de los caídos
La Catedral de Pésaro (Santa María de la Asunción)
GEMINI:
La Fachada exterior:
La fachada románica (Siglo XIII): Es de ladrillo visto y mantiene un aspecto sobrio y medieval. Su elemento más destacado es el portal gótico de piedra blanca del siglo XIV.
Los Leones: Flanqueando el portal principal se encuentran dos leones esculpidos entre los siglos XII y XIII. Se cree que estos leones eran los emblemas de la poderosa familia Malatesta, quienes gobernaron la ciudad.
Ataque de César Borgia: En 1503, el campanario original fue destruido por las tropas de César Borgia (el famoso hijo del Papa Alejandro VI), lo que obligó a una reconstrucción y ampliación de la parte trasera de la iglesia.
Vista de la nave central
El Interior Neoclásico llama poderosamente la atención, ya que contrasta mucho con el exterior.
El templo tiene una planta de cruz latina dividida en tres naves separadas por pilares, gracias a las remodelaciones de estilo neoclásico llevadas a cabo entre finales del siglo XIX y principios del XX.
El cuerpo incorrupto de la Beata Serafina Sforza descansa en la catedral, es una una figura noble muy venerada en la historia local.
Capilla de San Terencio (Nave derecha): Aquí se conservan las reliquias de San Terencio (San Terenzio), un mártir del siglo III que es el santo patrón de Pésaro. En esta capilla también hay un hermoso fresco del siglo XIV llamado la Virgen del Pueblo.
el fresco de la Virgen del Pueblo
Pero lo más interesante de esta catedral son los mosaicos que están bajo nuestros pies.
Durante una gran restauración en 1865, se descubrió una impresionante superficie de unos 900 metros cuadrados de mosaicos antiguos.
Cada vez me queda más claro que aquí en Italia les sobran cosas. Picas un momento y aparecen cosas de increíble valor histórico y artístico.
han instalado unas pasarelas con cristal para disfrutarlos y verlos más cerca
todo el suelo está mostrado en varias capas, es una fantasía
hay elementos vegetales...
...animales...
...seres mitológicos y fantásticos...
y dos niveles distintos de hallazgos
GEMINI:
Hay dos capas de mosaicos superpuestos pertenecientes a distintas épocas:
La capa inferior (Siglo IV): Muestra motivos geométricos decorativos típicos de la época paleocristiana (del primer templo romano y paleocristiano construido tras la libertad de culto en el Imperio).
La capa superior (Siglos VI al XIII): Esta es la que se puede contemplar hoy en día a través de paneles de vidrio en el suelo. Tiene una gran influencia de la tradición bizantina y medieval. Cuenta con intrincados diseños geométricos y representaciones simbólicas, incluyendo animales reales y fantásticos (como sirenas, barcos y caballitos de mar) que narran la historia religiosa y civil de la ciudad y su relación con el mar Adriático.
la verdad es que estoy fascinada, con esta riqueza de motivos y figuras
esta figura, medio sireno medio humano me encanta
la iglesia es chulísima con y sin mosaicos (pero mejor con ... es lo mejor de todo)
Nos vamos con muy buen sabor de boca de la catedral y ya caminamos hacia la zona de la costa... y es que Pésaro tiene una playa famosa y con algunas cosillas interesantes para ver.
Y además, todo está muy cerca, porque estas ciudades (al menos su centro histórico) son pequeñas.
Este palacete o casita preciosa se conoce como Villino (Villa) Ruggeri.
Se trata de un edificio art nouveau, de estilo liberty, construida entre 1902 y 1907. Propiedad del empresario farmacéutico Oreste Ruggeri.
la casita nos encanta
la verdad es que es es una verdadera maravilla modernista
En la misma zona tenemos la "Sfera Grande de Arnaldo Pomodoro" (literalmente "La gran esfera" conocida como "el tomate". Es uno de los símbolos modernos de la ciudad.
Este artista tiene esferas de bronce monumentales repartidas por todo el mundo, como en los Museos Vaticanos o en la sede de la ONU en Nueva York.
La escultura es una esfera de bronce perfecta y pulida por fuera, pero que se abre a través de grietas y roturas para revelar un complejo engranaje interior de formas geométricas y mecánicas. Representa la tensión entre la perfección exterior de la naturaleza y la complejidad tecnológica interna del mundo moderno.
Su posición es estratégica, ya que refleja tanto la luz del sol sobre el mar como los colores cambiantes del cielo durante los atardeceres.
La obra original en poliéster se presentó en la Exposición Universal de Montreal en 1967. La versión fundida en bronce que vemos hoy se instaló en Pesaro en 1971
Madre mía, yo no pensaba que era tan antigua, ni mucho menos. Creía que era de hace poco, la verdad. Es toda una sorpresa.
Al fondo, una noria gigantesca que hará las delicias de a quién le gusten este tipo de atracciones (a mi, en esta etapa de mi vida ya me da un poco de vértigo, y a Gema ni te cuento)
lo cierto es que es estupenda esta plaza
nos encantan estos banquitos
aquí se ve todo el conjunto, desde el otro lado, la villa Ruggeri, la sfera y la noria en conjunto
Se llama "Il parco d'Amare"
y más bola
la playa está ahora mismo vacía, pero imagino que en temporada alta estará tan animada como nuestras costas
paseamos un rato por el paseo marítimo
hacía un viento que para qué...
toda la zona que hemos visto, se ve estupendamente desde aquí, el espigón, conocido como "Piccolo molo di Pesaro"
hacia el otro lado, la playaza (me recuerda un poco a las de la zona de Levante)
casi sin poder hacer los selfies, tengo que guardar el palito, porque parece que va a salir volando y lo que me faltaba, perder el móvil en el viaje...
en el espigón (Piccolo Molo di Pesaro) hay una rosa de los vientos bastante chula
y claro, nos hacemos mil fotos
nos volvemos hacia el centro de nuevo, y pasamos por una zona que tiene unas casitas alucinantes, aquí hay dinerito, se nota
una casita aquí no estaría naaaada mal, la verdad
Desde aquí está muy cerca la "Rocca Costanza", la mole de Pésaro. Similar a la que vimos en Rímini y a las que vamos a ver estos días (una en cada ciudad, literalmente)
Es una fortaleza militar del siglo XV, construida por la familia Sforza. (Costanzo Sforza más concretamente).
Terminada para la defensa de la ciudad en 1483, en algunos años fue propiedad de César Borgia, aunque volvió los Sforza posteriormente (1503).
En 1864, el edificio se transformó en prisión, función que desempeñó hasta 1989.
Tras la última renovación, el edificio alberga principalmente eventos, festivales, conciertos, teatro y espectáculos de danza durante el verano.
es una pasada
y es muy chulo dar toda la vuelta alrededor
imagen aérea de Google Maps, desde arriba, impresiona
imponente, da una idea clara del poderío de los Sforza, ¿no?
la entrada es imponente... y parece bastante inexpugnable
Nos vamos de nuevo al centro de la ciudad, para buscar un sitio y comer, dar una última vuelta y marchar al siguiente destino: Fano.
este edificio tan enorme es el Palazzo Mazzolari Mosca, residencia aristocrática construida en el siglo XVIII
El palacio forma parte del complejo de los Musei Civici (Museos Civiles) de Pesaro y sus espacios interiores albergan exposiciones, colecciones de arte, cerámica y la Biblioteca de Arte de los museos de la ciudad.
Santuario della Madonna delle Grazie, con su portal gótico del siglo XIV
la puerta de entrada a la iglesia es bastante bonita
Paramos a comer en un sitio precioso. Al lado de la plaza principal:
El sitio se llama "La Antica Osteria La Guercia". Tiene muy buenas reseñas en Google (la mía incluida después de comer allí)
DE SU PROPIA WEB:
Se encuentra en un antiguo edificio del siglo XVI, construido sobre las ruinas de una antigua villa romana del siglo I a. C., visibles en el sótano, donde se pueden encontrar mosaicos de la época.
Fue fundado en 1808.
Los frescos de las paredes son obra del pintor Werther Bettini, quien los pintó en 1946. Está amueblado con mesas y sillas de madera antiguas (algunas originales).
los murales en las paredes, parecen antiguos, pero son del siglo XX, como pone en su web
el sitio tiene un encanto increíble, la verdad
imagen de la web, la mesa nuestra era la que está a la derecha de la imagen, con el mantelito amarillo
otra imagen de la web, del sótano, donde se ven los mosaicos del suelo, que no vimos
la carta y un poema que viene en la misma
yo comí este bacalao al horno, con lascas de patata y tomate, que estaba para chuparse los dedos
(y mojar el pan con el fantástico aceite de oliva que me pusieron)
Gema esta pasta con pesto (ella creía que sería una pasta rellena pequeña, pero todo lo contrario... eran gigantes). Y pedimos también de guarnición, unas verduras gratinadas
para el postre, tarta de la casa, pero ... nos colocaron tres trozacos...de diferentes sabores... aquí dan bien de comer, nos sobró un poco de casi todo
Hemos comido estupendamente por 20 euros cada una. Y en un sitio precioso.
el sitio en verano debe estar de lo más animado, pues en este patio increíble tienen muchas mesas en la terracita cubierta
una última vueltecilla por la ciudad, camino del tren, y hace un solecito de lo más agradable
aquí nos compramos unos pañuelos tipo seda de recuerdo, para nosotras mismas y luego un bálsamo labial en una perfumería que es de aquí de Italia y que entramos para cotillear
de nuevo el Teatro Rossini y la fuente del Trebbio, en la Piazza Lazzarini
es una fuente antigua, pero restaurada
Nos vamos de Pésaro a Fano
Aquí nos pasa una anécdota un poco estresante. Tenemos un total de cuatro horas para validar nuestro billete de tren.
No sabemos si estas cuatro horas serán suficientes para ir a Fano, luego a Senigallia y volver a Ancona...
Como la estación de Fano está solo a 7 minutos, decidimos (arrastradas por mí) no picar el billete en la estación y arriesgar un poco, para que no nos cuente ese tiempo.
Si acaso vemos al revisor, tenemos pensado decir que hemos subido al tren muy rápido y no nos ha dado tiempo a validar el billete... algo un poco claro y sospechoso, pero es lo que hay.
Bueno, pues yo tengo un amigo que aparece cuando menos falta hace y que siempre está haciendo de las suyas... Murphy, se llama... y de vez en cuando aplica su ley a rajatabla.
¡¡Aparece al fondo la señora revisora!! Yo, que pensaba tomarle el pelo a mi amiga y decirle... Gema, no lo vas a creer, pero viene el revisor... Pues resulta que era cierto... venía...
No me lo creo, que son 7 puñeteros minutos entre ambas estaciones... y estamos en el final del tren, así que no tenemos cómo huir...
La cosa acaba bien, porque gracias a los cielos, se entretiene con unos chicos un poco más de la cuenta y llegamos a Fano sin incidencias.
Yo, que era la más valiente, cuando bajo del tren, me tiemblan un poco las piernas... no me gustaría nada vernos pilladas como dos adolescentes que se escaquean de pagar (y eso que íbamos más tranquilas, porque teníamos el billete comprado)
Jejeje, somos unas malotas como diría Irene... con bastante mala leche.
Llegamos a Fano, que es lo que interesa para el blog.
Antigua ciudad llamada Fanum Fortunae debido al templo de Fortunae que allí se encuentra. La primera mención histórica que se hace de ella se remonta al año 49 a. C., cuando Julio César la protegió, junto con Pisaurum (la actual Pesaro) y Ancona.
Fano tiene una pinta estupenda
con las callecitas medievales, iglesitas y plazas que tanto nos gustan
esta es concretamente la de San Marcos (no entramos, está cerrada)
esta calle en honor a mi familia política, los Rus... mando la fotito al grupo y todo
llegamos a otra que si está abierta, la de San Pietro in Valle
una iglesia barroca con un exterior sobrio e inacabado, que contrasta con su rico interior
San Pietro rodeada en amarillo, no sospechamos nada de lo cerca que estamos de la Ex Chiesa de San Francisco, que tanto queríamos ver (la señala las flechas en rojo)
Parece ser que la obra maestra del altar mayor, la entrega de las llaves a San Pietro (1626) de Guido Reni, fue robada por las tropas de Napoleón y hoy en día se expone en el Museo del Louvre en París.
En esta iglesia de Fano hay una copia del siglo XIX realizada por Carlo Magini.
La gran mayoría de los lienzos originales que se salvaron o recuperaron se conservan y exhiben actualmente en la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano (el Museo Cívico de Fano), que está bastante cerca de aquí.
vista de la nave principal y el altar mayor
el interior de San Pietro in Valle es increíblemente barroco, con colores blanco y oro, y multitud de estucos y mármoles que cubren todos los rincones
la cúpula es otra fantasía, con unos efectos de trampantojo bastante chulos, que no se aprecian en mi fotografía
mis fotos son tan malas, que busco alguna de Google Maps para ilustrar el monumento
una foto más
y una increíble del techo, imagen de la web del Museo Cívico de la ciudad
en la Vía Nolfi, la calle que estamos paseando, un homenaje a Bansky
El Museo Arqueológico y Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
y otra vista del museo y la plaza
otro edificio singular, y la "Casa Torre" que recuerda el pasado defensivo de la ciudad
y es que un poco más adelante, tenemos la Rocca (Fuerte) Malatestiana, encargada por Sigismundo Pandolfo Malatesta a Matteo Nuti en 1438-1452
foto con efecto de felicitá
la fortaleza, como ya hemos visto en otras parecidas, es bastante grande y segura
Construida para la defensa y el control urbano
está perfectamente integrada en la ciudad, con un parque cercano muy chulo
aunque para chulas, nosotras... jajajaja
edificio chulo en otra de las plazas de Fano
al fondo, el arco de Augusto (otro más) al que iremos en un ratito
Catedral de Santa María Maggiore (o Catedral de Santa María Asunta)
Il Duomo de Fano
La catedral fue construida en el siglo XII (h. 1140), y un terrible incendio había destruido por completo la antigua iglesia medieval.
La fachada principal se divide en tres partes y refleja la estructura del templo. Se trata de un gran ejemplo del estilo romanístico-lombardo de la región.
me encanta la portada, con figuras místicas, follaje y un cordero místico en el dintel
El interior está distribuido en tres naves, que alberga grandes tesoros, como lienzos de Ludovico Carracci o Domenichino.
En el Altar mayor, hay un coro de madera del siglo XVIII y una pintura de la Asunción de la Virgen, del artista local Sebastiano Ceccarini.
vista general del altar mayor
Altar mayor, la Asunción de la Virgen, del artista local Sebastiano Ceccarini, pero es un poco sin más...no impresiona demasiado
La zona más llamativa del interior es, sin duda, la Cappella Nolfi (situada en el transepto derecho).
Una impresionante capilla con decoración barroca encargada por la noble familia Nolfi a principios del siglo XVII. Toda la capilla está revestida de suntuosos estucos y frescos que narran escenas de la vida de la Virgen María, pintados por el célebre artista Domenichino entre 1618 y 1619.
impresionanteeeee
la capilla Nolfi... y yo (foto de Gema)
detalle del cuadro del altar es la obra manierista "L'Assunta e il Paradiso" (La Asunción y el Paraíso), pintada por Andrea Lilli en 1606.
este fresco representa la circuncisión de Jesús, de il Dominichino, es la primera vez que veo representado tan claramente este momento de la vida de Jesús (quizá demasiado explicito para mi gusto)
.jpg)
jo, pobre bebé...
Las paredes y la bóveda están decoradas con un ciclo de 16 frescos que narran las Historias de la Virgen, encargados al célebre pintor barroco Domenico Zampieri, conocido como il Domenichino, entre 1617 y 1619.
el techo es impresionante también, igualemente de Domenichino
Automáticamente, recuerdo nuestra visita a Módena de hace unos años, en cuya catedral vimos uno muy parecido, y que nos encantó también.
Es una imponente estructura de mármol que se sostiene sobre cuatro columnas que descansan, a su vez, sobre leones estilóforos (característicos del arte románico y medieval italiano) esculpidos en mármol rojo de Verona.
como dijo mi amigo Eduardo al ver esta foto... ñam-ñam (jajajaja)
los relieves maravillosos
Los relieves del parapeto: Los paneles esculpidos que forman la caja del púlpito muestran relieves del siglo XII (alrededor de los años 1180) que narran escenas de la infancia de Cristo. En la cara que se aprecia de frente en tu foto, se ve claramente la escena de La Huida a Egipto (con la Virgen y el Niño sobre el asno, guiados por San Giuseppe y un joven).
Curiosidad: El púlpito tal y como se ve hoy es una reconstrucción; se ensambló en 1941 uniendo de forma libre estos valiosísimos fragmentos y relieves antiguos que pertenecían a la iglesia románica original antes de sus sucesivas reformas históricas.
muy cerca, tenemos el Arco de Augusto
Fue construido en el año 9 d.C. por orden del emperador Augusto. Su función principal era monumental y propagandística, marcando el punto final de la célebre Vía Flaminia, la calzada romana que conectaba Roma con la costa del mar Adriático.
Marca el inicio del Corso Matteotti.
Originalmente estaba construido en bloques de piedra travertino. Consta de una estructura con tres arcos o vanos: un gran arco central por donde pasaban los carros y dos arcos laterales más pequeños para los peatones.
y por el otro lado el arco y la iglesia de San Michele
El ático desaparecido: En la antigüedad, sobre los arcos actuales se levantaba un gran segundo nivel (un ático) compuesto por una columnata de estilo pseudoperíptero con siete arcos ciegos, que servía para alojar estatuas. Lamentablemente, este cuerpo superior fue destruido en el año 1463 por los bombardeos de la artillería de Federico da Montefeltro durante el asedio a la ciudad.
es el museo della Via Flaminia, y no entramos, en el relieve, un detalle de lo más curioso, se puede ver cómo era el arco en su origen, con el segundo nivel de arcos intacto, que se perdió en un bombardeo de 1463...
detalle del relieve donde se ve el arco completo - imagen de Wikipedia
en esta plaza hay un parque con una estatua del famoso César Octavio Augusto
una vista preciosa de la plaza
porta Maggiore, es una antigua entrada medieval, muy bien conservada
y el Fano más rebelde y reivindicativo
caminamos un poco por sus calles hasta llegar a...
... la plaza mayor
GEMINI
La plaza mayor o principal de Fano se conoce históricamente como Piazza Maggiore, aunque desde finales del siglo XIX su nombre oficial es Piazza XX Settembre.
Es el corazón y punto de encuentro de la ciudad, un espacio lleno de vida donde conviven de manera armoniosa vestigios y arquitecturas de distintas épocas.
Es un lugar perfecto para pasear, tomar algo en sus terrazas y admirar la evolución de la historia de Fano en un solo vistazo.
Luego volveremos sobre nuestros pasos y nos tomaremos algo aquí.
La Fontana della Fortuna (Fuente de la Fortuna) esta fuente barroca está coronada por una estatua de bronce de la diosa Fortuna, divinidad que da nombre e identidad a la propia ciudad (Fanum Fortunae en la época romana)
iglesia de San Silvestro, al lado de la Fontana
imagen de Google Maps
También conocida popularmente como Madonna di Piazza, es uno de los templos más antiguos del casco histórico.
Nosotras entramos, pero el interior no es demasiado interesante.
Lo siguiente que hacemos es buscar la increíble iglesia de San Francisco (ex chiesa di San Francesco)
Lo más curioso es que carece por completo de techo, que se derrumbó tras un terremoto en 1930.
Hoy en día es una espléndida iglesia a cielo abierto que se utiliza habitualmente como escenario para exposiciones, conciertos, eventos culturales y bodas durante el verano.
Es del siglo XIII, de estilo gótico y está muy ligada a los frailes franciscanos, presentes en Fano.
El derrumbe y el estado actual: El terremoto de 1930 dañó gravemente la estructura y provocó el colapso de la bóveda. En lugar de reconstruirla por completo, el espacio interior se limpió y consolidó, dejando las grandiosas columnatas y los muros perimetrales neoclásicos expuestos directamente al cielo. Esto creó una atmósfera única donde la arquitectura dialoga de forma natural con la luz y la vegetación.
la iglesia es una preciosidad, y como curiosidad, una de las mejores cosas que he visto en mi vida
los laterales neoclásicos obedecen a una reforma que tuvo lugar en el siglo XIX, a cargo del arquitecto Arcangelo Innocenzi
en estos momentos están ensayando y hay multitud de sillas preparadas para el público
por lo que hemos visto, va a haber un concierto esta tarde-noche
dos detalles más de esta maravilla arquitectónica
la portada y todo el jaleillo que tienen con los ensayos
GEMINI:
Las Tumbas de los Malatesta: En el pórtico delantero de la iglesia se encuentran las monumentales y valiosas Tumbas de los Malatesta, los históricos señores de la ciudad. Entre ellas destacan el sepulcro de Pandolfo III Malatesta (diseñado por Leon Battista Alberti) y el de su primera esposa, Paola Bianca Malatesta, auténticas obras maestras de la escultura tardo gótica y renacentista.
las tumbas de Pandolfo III Malatesta (diseñado por Leon Battista Alberti) y el de su primera esposa, Paola Bianca Malatesta
Pues nada, nos volvemos a la placita animada, en busca de un café o lo que se tercie, y un baño, cosa que siempre es necesaria, para continuar el día en los viajes.
Palazzo del Podestà (o della Ragione): Es un edificio medieval del siglo XIV que preside la plaza.
Hoy en día alberga en su interior el Teatro della Fortuna.
La Torre Cívica y el campanario que domina la plaza. La estructura actual es una reconstrucción, ya que la torre histórica del siglo XVIII fue dinamitada por las tropas alemanas en retirada durante la Segunda Guerra Mundial (en 1944).
detalle del Palazzo
las terracitas y la animación de esta preciosa plaza, pasamos un rato allí de lo más agradable
Corremos ya hacia el tren, para no perder el tren a Senigalia (que sale uno cada hora), y de de camino, por el Corso Matteott. hago al vuelo un par de fotos.
Iglesia de San Tomás Apóstol, con fachada neogótica aunque de origen medieval
Y en la Piazza Antonio Costanzi, en la convergencia de la Vía Cavour y la Bovio, tenemos esta chulada:
iglesia ortodoxa de San Antonio Abad, de planta octogonal
Pasó de ser una iglesia católica medieval a convertirse en el centro de culto de la comunidad cristiana ortodoxa local.
Tiene origen medieval que se remonta al siglo XIII, cuando se construye su primera capilla.
Se reconstruye en el XVIII, por sus graves daños estructurales (arquitecto: Gianfrancesco Buonamici)
Su fachada, fue renovada también en el año 1922.
el interior es muy chulo
detalle de la cúpula
En el interior, hay óvalos con imágenes de santos y lienzos barrocos del artista local Sebastiano Ceccarini.
GEMINI:
En el año 2011, la Diócesis Católica de Fano cedió oficialmente el uso de la iglesia a la comunidad cristiana ortodoxa. Desde entonces, el templo se erigió como la Parroquia Ortodoxa de San Antonio, San Teodoro y Santa Tatiana.
A raíz de esta transición, el interior de la iglesia se ha ido adaptando a la liturgia oriental. Por ejemplo, en su decoración actual destaca una pintura-icono reciente que representa la Última Cena siguiendo la antigua iconografía griega (donde los Apóstoles se sitúan alineados tras una mesa con forma de media luna).
y el altar principal
Pues nada, después de un breve trayecto en tren (unos 20 minutos) a Senigallia, llegamos sin novedad, y nos disponemos a ver la última ciudad que teníamos en mente para hoy.
Son las 19:00 horas, nos queda apenas una hora y media para que se haga de noche, y confiamos en llegar a la zona de la playa para esa hora y confiar en acertar en ese momento espectacular.
Casi enfrente del tren, está el casco histórico y llegamos a él, atravesando esta nueva "mole / fortaleza".
La llamada Rocca Roveresca. Es la mejor conservada (imagino que restaurada) de las que hemos visto.
Una fortaleza histórica del siglo XV.
Esta imponente fortificación destaca por su arquitectura renacentista, sus obras y tallados de estuco, y por albergar un patio interior con frisos muy bien conservados.
Es uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la ciudad, y a estas horas, por la parte delantera, integrada en una céntrica plaza, está llena de gente, familias con niños...
lo cierto es que la fortaleza es impresionante
desde el aire impresiona... como todas
imagen de Google Maps
esta es la zona de la entrada principal, que está unida con la animada plaza
en esta plaza tenemos el palacio ducal del XVI, que se ve en esta fotografía, hoy es una sala de exposiciones de arte, hay varios restaurantes, heladerías... está muy chula
y además la Fontana dell'anatra o fuente de los patos
¡¡mi plaza!!
En Senigallia hay edificios tan chulos como este, que es el Portici Ercolani, que forma parte del Palazzo Gherardi
este palacio es muy grande y una parte da al río Misa, que pasa por la ciudad, camino al adriático
somos un poco tontas, porque lo que se ve al fondo es el Foro Annonario... otro de los sitios emblemáticos de la ciudad y que casi nos quedamos sin ver, por no investigar
los chulísimos arcos del Portici Ercoli
GEMINI:
Construidos a mediados del siglo XVIII (alrededor de 1746) por orden del Papa Benedicto XIV, llevan el nombre de Monseñor Giuseppe Ercolani, quien diseñó este proyecto arquitectónico. El objetivo principal de su construcción fue ampliar la ciudad y dar cobijo a los miles de comerciantes y visitantes que asistían cada año a la famosa Feria de la Magdalena (Fiera della Maddalena), un evento comercial de gran relevancia en el mar Adriático durante esa época.
Se trata de una imponente y larga columnata de 126 arcos construidos con piedra blanca de Istria. Los pórticos corren en paralelo a la orilla del río Misa y se caracterizan por su elegancia neoclásica y su regularidad geométrica. Detrás de los pórticos se abren calles y edificios que solían servir como almacenes y viviendas para los mercaderes.
vamos por la Vía Camilo Benso Conte di Cavour, al fondo la Iglesia de la Inmaculada
al otro lado está una de las plazas principales de Senigallia, y hacia allá vamos
la fachada, más cerca
la plaza de Garibaldi (como no)
esta imponente fachada es la Parroquia de San Pedro Apóstol, que estaba cerrada en estos momentos
y otros edificios espectaculares
nos vamos hacia otra plaza que recomiendan ver y de camino vemos este precioso edificio
Y este cartel desternillante para nuestro idioma (y quizá prima mía...)
esta calle tan preciosa es la vía Fagnani y al fondo, la Iglesia Chiesa della Croce
La Piazza Roma, con unos edificios maravillosos que ahora albergan bancos y otros profesionales, como abogados o una farmacia
en la misma plaza, el Palazzo Comunale o del Governo (Ayuntamiento)
GEMINI:
El Palazzo Comunale de Senigallia (también conocido como Palazzo del Governo o Ayuntamiento) es uno de los edificios históricos más destacados de la ciudad y el centro de su vida político-administrativa.
Edificado entre 1611 y 1613 por orden del duque Francesco Maria II della Rovere, el último gobernante del Ducado de Urbino, justo antes de que el territorio pasara a formar parte directa de los Estados Pontificios. El diseño original fue obra del arquitecto de la corte Muzio Oddi.
En la fachada renacentista resalta en la parte superior, resalta una gran torre del reloj, construida posteriormente, coronada por un campanario que servía para convocar a los ciudadanos y dar la alarma en caso de peligro.
Uso actual: Funciona como sede del Ayuntamiento (Comune di Senigallia), por lo que alberga las oficinas municipales, aunque su fachada y la plaza son de acceso libre e indispensables en cualquier ruta turística por el centro histórico.
y la fontana de Neptuno
La Fuente de Neptuno (Fontana del Nettuno): Justo enfrente del palacio, en la misma plaza, se encuentra esta famosa fuente construida a finales del siglo XVI. Se cree que la escultura de Neptuno utiliza fragmentos de una estatua de época romana encontrada en la zona. Localmente se le conoce de forma cariñosa como "Monco in Piazza" debido a que a la figura le falta un brazo.
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imagen de wikipedia
Senigallia es muy chulaaaa
y la zona central de las compras es mucho más bonita que en otras ciudades que hemos visitado
como dice Gema, en esta ciudad tengo mil y una posesiones... en este caso una pizzería
es el pueblo más chulo de los que hemos visto hoy (al menos lo que es el centro y sus callecitas medievales)
la Fontana de los patos (o los leones) de nuevo, ahora con menos gente
Nos hacemos más fotos al lado de la roca.
Y después vamos al foro Annonario, que hemos encontrado gracias a que hemos mirado con chat GPT qué más podíamos ver en la ciudad...
Hemos descubierto que nos lo dejábamos atrás sin ver... hubiese sido un error imperdonable.
Roca Roveresca y Maite
Roca Roveresca y Gema
mirando hacia otra zona muy "medieval"
GEMINI:
Es una de las plazas y complejos arquitectónicos más bellos, originales y animados de la ciudad. Se encuentra en pleno centro histórico, a unos pasos de la Piazza Roma (donde está el Palazzo Comunale) y muy cerca del río Misa.
el Foro Annorario desde fuera
y el interior
Estilo Arquitectónico: Presenta un marcado diseño neoclásico. Su elemento más impresionante es una gran plaza circular rodeada por un pórtico o columnata simétrica de 24 columnas con capiteles de estilo dórico.
El Foro Annonario fue concebido originalmente como el gran mercado de abastos de la ciudad, un papel que, en parte, sigue manteniendo.
El Mercado Tradicional: Históricamente, bajo los porticados se vendía el pescado fresco, mientras que en el centro de la plaza se colocaban (y aún se colocan todas las mañanas) los puestos ambulantes de fruta, verdura y productos agrícolas locales.
La Biblioteca Antonelliana: El edificio cuenta con un gran desván o planta superior. Tras un importante proyecto de restauración y recuperación arquitectónica a finales de los años 90, este gran espacio se transformó para albergar la Biblioteca Comunal Antonelliana y el Archivo Histórico de la ciudad, convirtiendo el Foro en un gran contenedor cultural.
En la actualidad, es un punto de encuentro neurálgico y un lugar con un ambiente extraordinario. Bajo los soportales neoclásicos donde antes estaban las antiguas pescaderías y carnicerías, hoy conviven numerosos bares, cafeterías, vinotecas y pequeños restaurantes con terrazas.
Por su espectacular acústica y belleza escénica, la plaza del Foro se transforma con frecuencia en un escenario al aire libre para conciertos, obras de teatro y festivales. Es, por ejemplo, uno de los puntos clave durante el famoso festival de música de los años 40 y 50, el Summer Jamboree.
Curiosidad: Su armonía visual es tan perfecta que marcas de renombre internacional (como BMW) han cerrado la plaza por completo en varias ocasiones para utilizarla como set de filmación de anuncios comerciales de televisión de alta gama.
desde arriba mola mucho, y se aprecia la curiosa forma ovalada
imagen de Google Maps
Los últimos momentos de la tarde, casi al atardecer, los pasamos en una de las playas más famosas, decidimos ir a ver la Rotonda a Mare, que es un sitio súper famoso, uno de los símbolos de Senigallia.
Para ello, tenemos que atravesar las vías del tren, en la propia estación. Sin problema, porque está todo muy bien indicado.
las casitas de la zona tienen este aspecto... de pobrecitos, vamos, casitas "humildes"
por fin llegamos a la preciosa (y enorme) playa de Senigallia
este edificio redondo que parece brillar con el sol, es la "Rotonda a Mare"
el atardecer es precioso en Senigallia
La Rotonda a Mare
GEMINI:
Se trata de una estructura de estilo Art Nouveau (o Liberty italiano) construida sobre pilotes directamente en el mar Adriático, conectada a la playa por un muelle.
Inaugurada originalmente en 1933, fue durante décadas el epicentro de la vida nocturna, los bailes y la aristocracia playera. De hecho, se dice que inspiró la famosa canción italiana "Una rotonda sul mare" de Fred Bongusto.
Tras una completa restauración en 2006, hoy en día funciona como un espacio polivalente que alberga exposiciones de arte, conciertos, conferencias y bodas.
Chat GPT, quítame a estas dos pesadas, por favor...
si claro, aquí tienes...
¡¡alucino!!
ha sido un ratito mágico
Cogemos el tren de vuelta, sin incidencias.
Es nuestra última noche y nos hemos despedido de nuestra querida amiga la recepcionista, que es un encanto de niña.
Ha estado bastante pendiente de nosotras y nos explicaba muy bien a donde ir y cómo llegar a los sitios.
Ha flipado un montón cuando le hemos contado que hemos estado hoy en tres pueblos diferentes.
Nos hemos comprado una ensalada en uno de los pueblos que hemos parado. (en Fano, creo) y eso es lo que tomamos para cenar. La ensalada y un poquito de chocolate.
Vemos el concurso de Eurovisión de fondo, y es que las dos somos bastante eurofans.
Acabamos un poquito cabreadas porque es un rollazo y cada vez son peores las canciones y las actuaciones, está claro. Y este año, además con el bajón de que España no participa. Por un motivo bueno, en protesta por la situación de la guerra de Israel con Palestina. La mierda mas grande de los últimos tiempos. A la par que los conflictos en Ucrania o Siria, por citar un par de ellos.
Al día siguiente, flipamos grandemente cuando nos enteramos de que han quedado en segundo lugar. No entiendo a Europa, están locos. Porque esto parece que significa que se apoya y legitima a estos animales.
Bueno, lo están apoyando ellos, hay muchísima gente en contra.
O esto o qué han comprado todos los votos posibles del mundo mundial, como buenos caraduras que son.
Al margen de todo yo paso una noche horrible porque vuelvo a tener problemas con el digestivo y me encuentro fatal. A ver si termino ya con lo del wegoby y mi cuerpo vuelve a estar como antes. Porque ahora mismo me encuentro fatal.
ÚLTIMO DÍA (MAÑANA) EN ANCONA, DOMINGO 17 DE MAYO
Desayunamos en el hotel y confirmamos que tenemos reservado el taxi para las 13:00 para volver al aeropuerto con tiempo suficiente.
Sinceramente no nos fiamos nada de coger el autobús o el tren porque parece complicadillo, así que pensamos de nuevo en gastarnos otra vez los 20 €.
Nos no nos parece tan mal, pensando en que todos los demás gastos del viaje han sido bastante baratos. Cómo los cafés, comer o los recuerditos.
Cogemos el autobús hasta la plaza de Cavour y, desde ahí, partimos para subir por fin al monte de San Ciriaco y ver la catedral.
esta zona de Ancona nos gusta mucho, pero no teníamos ni idea de lo bonito que va a resultarnos la zona medieval de la ciudad
coche resalado del que hago foto para mandar a mi compañero Sergio, un friki de los coches
Las calles son una chulada. Con un corte medieval y con edificios impresionantes, y las vistas desde los distintos miradores según ascendemos, son bastante chulas.
la Porta de San Pietro o Porta Cipriana, en la Via Matteotti
es una puerta medieval del siglo XIII
Chiesa de San Francesco alle Scale (llevamos buen tute y el que nos espera... no subimos)
dos vistas preciosas desde aquí
esta es otra iglesia:
Chiesa del Santissimo Nome di Gesú (que está cerrada temporalmente)
cualquier rincón tiene su encanto
esto es un fragmento de las antiguas murallas romanas, o las cisternas, no se
Palazzo degli Anziani
El Palacio de los Ancianos se encuentra en Ancona. Fue construido originalmente en el año 425 d. C. por Gala Placidia, regente del Imperio Romano de Occidente. El Palacio fue la sede histórica del gobierno de la ciudad y del Consejo de Ancianos (Consiglio degli Anziani), de ahí su nombre.
El Palacio posee una rica historia y ha sido restaurado y remodelado varias veces a lo largo de los siglos.
Hoy en día, es un importante edificio cultural e histórico de Ancona.
el sistema de las persianas oscilobatientes están también en estas ventanas más nobles
Fachada del Palazzo del Senato
Historia y Arquitectura: Fue construido originalmente en el siglo XIII (alrededor de 1225) y sirvió como la sede del gobierno de la República de Ancona durante la Edad Media. Su arquitectura presenta elementos románicos y detalles que muestran la transición hacia el gótico italiano. Su fachada destaca por una serie de elegantes arcadas y ventanas geminadas.
Importancia cultural: A lo largo de los siglos ha tenido diferentes usos, y aunque sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, fue restaurado minuciosas veces para conservar su estructura medieval original. Es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura civil e institucional de la Ancona medieval.
Palazzo del Senato (los restos romanos sobre los que se asienta)
El área donde se encuentra el edificio estaba ocupada antiguamente por el Foro Romano, cuyos restos (bases y partes de columnas) son visibles junto al edificio y frente a la entrada del Palazzo Ferretti.
la Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa, desde esta plaza empieza las escaleras para la subida a San Ciriaco, se ven a la derecha - imagen de Google Maps
un poquito más arriba, más cerca de San Ciriaco
una vista del puerto de Ancona
Desde esta terraza panorámica podemos ver el Arco de Trajano, y esto es lo más cerca que vamos a estar de él, porque está muy a las afueras y ya no tenemos tiempo (demasiado que fuimos a la Porta Pía el primer día)
Fue erigido por orden del Senado y el pueblo romano en los años 100-116] y es obra del arquitecto sirio Apolodoro de Damasco en mármol anatolio, proveniente de las canteras de la isla de Mármara, en honor del emperador que había hecho ampliar, a sus propias expensas, el puerto de la ciudad mejorando los embarcaderos y las fortificaciones. De aquí partió el mismo Trajano para la guerra contra los dacios, episodio narrado en bajorrelieves de la columna homónima de Roma.
el Arco de Trajano, en el puerto donde paran los grandes transatlánticos (Ancona es parada tradicional en los cruceros del Adriático)
imagen de Ancona
desde aquí tenemos una vista muy chula de la Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa
seguimos subiendo y subiendo y tenemos otras vistas
esta vista me encanta, la verdad, y la foto, a traición de Gema
la he puesto de fondo de perfil del whatsapp
Llegamos por fin a la cima, donde está la iglesia o catedral de san Ciriaco y la visitamos también por dentro.
Hay hay unos cuantas reliquias y bastantes cosas interesantes.
GEMINI:
La Catedral de San Ciriaco (en italiano, Cattedrale di San Ciriaco o simplemente Duomo di Ancona) es el monumento religioso más importante de la ciudad de Ancona, en la región de las Marcas, Italia. Es una joya arquitectónica que combina de forma única los estilos románico y bizantino.
Está situada en la cumbre de la colina Guasco, dominando la ciudad y ofreciendo una vista panorámica impresionante del puerto de Ancona y del mar Adriático. Su posición la convierte en un punto de referencia visual desde cualquier parte de la costa.
El templo actual fue construido entre los siglos XI y XIII sobre los restos de un templo paleocristiano anterior (siglo VI) y, más antiguamente, sobre las ruinas de un templo pagano dedicado a Afrodita (siglo III a. C.), de los cuales aún se conservan vestigios visibles en su interior. Está dedicada a San Ciriaco, el santo patrón de la ciudad, cuyas reliquias se conservan en la cripta.
Tiene planta de cruz griega y Refleja una fuerte influencia de la arquitectura bizantina.
ag, ag... por fin llegamos, la verdad es que las escaleras se han subido bien, son bajitas y como hemos parado en los miradores, no ha sido para tanto, es muy llevadero
entramos por este lateral, que está al final de las escaleras prácticamente
vista desde lo más alto, vemos Ancona y la cúpula de la iglesia que acabamos de dejar atrás, al lado de la escalinata de subida (Santi Pellegrino y Santa Teresa)
Posee un majestuoso pórtico románico (protiro) del siglo XIII atribuido a Giorgio da Como, caracterizado por estar flanqueado por dos imponentes leones de mármol rojo de Verona que sostienen las columnas.
La Cúpula: Es una de las cúpulas medievales más antiguas de Italia. Cuenta con una estructura octogonal apoyada sobre un tambor dodecagonal.
la fachada de San Ciriaco
Campanario de la catedral
Campanario de la Catedral, exento del cuerpo de la iglesia, como era común en la arquitectura medieval italiana. Es del siglo XIII, concebida en principio como una torre de defensa y avistamiento militar por su situación estratégica. Luego campanario de la catedral ya en el XIV
El cuerpo de la torre está construido con la característica piedra blanca del Monte Conero (la misma de la catedral).
El edificio bajo que se aprecia a la izquierda, corresponde a las dependencias del antiguo palacio episcopal y al Museo Diocesano de Ancona.
A diferencia de la mayoría de las catedrales occidentales (que usan planta de cruz latina, más alargada), San Ciriaco está dispuesta en cruz griega, lo que significa que sus cuatro brazos tienen casi la misma longitud. Esto genera un espacio centralizado y equilibrado típico de la tradición bizantina, coronado en el centro por su imponente cúpula medieval.
en esta imagen se aprecia muy bien la influencia bizantina, a mi me recuerda mucho a otros templos en los que hemos estado
El relicario que contiene el cráneo de San Ciriaco, ubicado precisamente en la cripta subterránea de la Catedral de Ancona.
En el centro del cofre dorado, a través de la abertura circular de cristal, se puede apreciar el cráneo (la calavera) de San Ciriaco, el santo patrón de la ciudad.
El relicario es una exquisita pieza de orfebrería barroca elaborada en bronce dorado y plata. Cuenta con elaborados motivos ornamentales de hojas de acanto, volutas y detalles geométricos, rematado en la parte superior con una cruz y elementos simbólicos de la dignidad episcopal.
Se encuentra expuesto sobre un altar de piedra dentro de una vitrina de cristal moderna de alta seguridad para garantizar su conservación frente a la humedad de la cripta, permitiendo a los fieles y visitantes su contemplación directa.
Los Brazos Elevados (Los Ábsides)
Debido a la topografía de la colina y a la necesidad de albergar las criptas inferiores, los brazos laterales del crucero (los ábsides) se encuentran elevados sobre escalinatas.
Columnas y Techo de "Casco de Barco"
Columnas reutilizadas: Las naves están divididas por columnas de mármol que sostienen arcos de medio punto. Muchas de estas columnas son spolia (materiales romanos reutilizados) que pertenecieron al antiguo templo pagano de Afrodita del siglo III a.C. Fíjate en los capiteles, algunos son corintios originales de la época romana.
Al levantar la vista se observa un techo de madera policromada con forma de quilla invertida de un barco (estilo típico de las ciudades costeras y de los maestros carpinteros navales de la Edad Media).
la capilla de la Virgen
La Capilla de la Virgen alberga el suntuoso altar diseñado por el famoso arquitecto barroco Luigi Vanvitelli. En el centro destaca el icónico y venerado cuadro de la Madonna del Duomo.
El cuadro milagroso de la Virgen (Madonna del Duomo)
Aunque técnicamente es un objeto devocional y no un resto orgánico, la propia imagen de la Madonna del Duomo se venera en la capilla lateral como una reliquia histórica debido al milagro documentado en 1796, cuando se registró que abrió los ojos frente a los fieles de la ciudad durante la invasión napoleónica.
detalle de la cúpula y de las pechinas
En lugar de mostrar frescos o imágenes de los cuatro evangelistas (lo cual es lo más común en el arte católico occidental), las pechinas de esta catedral están decoradas con relieves esculpidos de ángeles orantes en un marcado estilo bizantino.
Su diseño genera un efecto visual donde parece que los propios ángeles están "sosteniendo" o elevando espiritualmente la estructura de la cúpula hacia el cielo.
Madonna con Bambino entre santos
Este cuadro "Madonna con Bambino en trono entre santos" (Virgen con el Niño en el trono entre santos), una pintura al óleo sobre tabla del año 1520.
La composición sigue el esquema clásico renacentista de una Sagrada Conversación.
En el centro la Virgen María entronizada bajo un palio o dosel, sosteniendo al Niño Jesús en sus brazos, mientras dos pequeños ángeles (putti) descorren las cortinas en la parte superior.
A la izquierda se representa a San Ciriaco portando ricos ropajes litúrgicos, la mitra episcopal y el báculo pastoral.
A la derecha se representa a otro de los santos protectores vinculados a la historia eclesiástica de la región (identificado tradicionalmente en los inventarios del patrimonio italiano como Santo Stefano o San Primiano), también revestido con indumentaria episcopal y portando el báculo.
Esta obra está firmada como una pieza autógrafa de un pintor religioso de la época conocido como el Maestro Luca. Su estilo refleja una transición donde la rigidez geométrica del siglo XV convive con la influencia de las grandes composiciones de Rafael.
Como dato curioso, el cuadro fue saqueado de la catedral durante la ocupación de las tropas de Napoleón a finales del siglo XVIII y vendido en una subasta en Roma durante el siglo XIX.
Décadas más tarde, fue donado al Papa Pío IX y finalmente devuelto de forma definitiva a la Catedral de Ancona a mediados del siglo XX.
bajamos a la cripta, que es bastante recogida y con gran espiritualidad
está justamente debajo de la Capilla de la Virgen
el cuerpo momificado de San Ciriaco
Es la reliquia más importante del templo. Se trata del cuerpo parciamente momificado de San Ciriaco (o Ciríaco), obispo mártir y santo patrón de Ancona.
Científicamente, está considerado como el cuerpo momificado de un santo más antiguo que se conoce en Occidente.
Recientes estudios científicos (concluidos entre 2023 y 2025 empleando tomografías e inteligencia artificial) confirmaron que los restos óseos y la piel pertenecen a un hombre de entre 50 y 60 años que vivió hace 1,700 años, conservándose en un estado asombroso. El cuerpo está revestido con vestiduras preciosas otorgadas históricamente por el Vaticano.
Se trata de la urna principal que custodia el cuerpo de San Ciriaco, flanqueada por las tumbas monumentales de los otros santos protectores de Ancona.
Sobre la urna destaca una cartela blanca de mármol sostenida por ángeles esculpidos en estilo barroco.
En los laterales, los demás Santos Protectores.
A la izquierda, se alcanza a ver el monumento funerario dedicado a San Liberio.
A la derecha, se aprecia la tumba dedicada a San Marcelino (se puede leer parcialmente "Marcellini" en la inscripción de mármol).
Estos monumentos de mármoles polícromos, dorados y esculturas de angelotes (putti) son obra del escultor Gioacchino Varlè en el siglo XVIII. Todo el conjunto queda enmarcado bajo los robustos arcos de piedra románicos de la cripta baja, justo detrás del altar principal cubierto con un mantel litúrgico bordado.
parte de la cripta
dos vistas más de la nave central
el león rojo de mármol de Verona y el campanario
el campanario y las vistas (la señora que aparece en la foto, se hizo una foto... subida a uno de los leones de la fachada principal... de vergüenza)
los leones de mármol rojo de Verona
me gusta esta perspectiva
Empezamos a bajar de nuevo hacia al centro histórico.
desde aquí teóricamente se puede ver el antiguo anfiteatro (algo se vislumbra de unas gradas o vallas, pero nosotras no lo vemos muy claro)
en esta imagen de Google Maps queda claro lo cerca que estábamos: en naranja San Ciriaco, en verde, el anfiteatro
pues debe haber algún modo de llegar porque he visto imágenes en Google Maps...
fuimos incapaces de encontrar el camino
Bajamos tranquilamente y damos unas cuántos paseítos por toda la parte medieval, que es bastante bonita.
Hay también restos romanos como arcos, construcciones y murallas.
las calles de Ancona son una chulada, con un trazado que te transporta al siglo XV en unos minutos... ¡y sin apenas turistas!
Porta San Pietro o Arco della Garola
Es una antigua puerta de la ciudad construida originalmente en el año 1221 por el maestro magister Philippus. El letrero visible a la izquierda confirma que se sitúa al final de la histórica Via Pizzecolli.
Función defensiva: Formaba parte de las murallas medievales de Ancona que bajaban desde la colina de los Capuchinos. Su sólida estructura exterior de bloques de piedra caliza refleja su propósito militar de protección.
Debe su nombre a la antigua e importante iglesia de San Pietro que se encontraba en sus inmediaciones, la cual lamentablemente fue destruida en 1943 a causa de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
Arco della Garola desde el otro lado
La estructura del arco: Conserva exactamente las mismas columnas decorativas estriadas a los lados, los dos medallones circulares (rosetas) tallados justo encima de las curvas del arco y el bloque rectangular de piedra blanca en la parte superior central.
El muro superior: El muro de ladrillo visto que corona la estructura tiene la misma forma inclinada hacia la derecha en la parte superior.
La muralla medieval: La sección de muro a la derecha del arco muestra la misma hilera de pequeños arcos ciegos decorativos (arquerías lombardas) típica del estilo medieval de la ciudad.
espacio entre arcos
Muestra el espacio interior que conecta las distintas estructuras de la Porta San Pietro, justo en el momento en que se cruza el monumento.
El arco en primer plano (a la derecha): Lo que enmarca la foto en los bordes superior y derecho es una sección del propio arco monumental decorado que vimos en las imágenes anteriores.
El segundo arco apuntado: Al fondo de la calle empedrada se observa el arco de estilo ojival (gótico) integrado en el edificio residencial y defensivo de ladrillo. Este es el pasaje que da continuidad a la calle hacia la parte baja de la ciudad.
La fachada del fondo: Pertenece al complejo medieval fortificado. Si te fijas en la parte superior del edificio, se aprecian las almenas y la arquería decorativa que también eran visibles desde el exterior en la primera foto.
Arco del Sacramento
GEMINI SIGUE ALUCINANDOME:
El Arco del Sacramento (también llamado Arco di San Domenico o Porta di San Domenico).
Aunque guarda un gran parecido arquitectónico con el que vimos primero —ya que ambos combinan elementos clásicos y estructuras de ladrillo sobre la misma calle—, si te fijas bien en la imagen, a través de su túnel se puede ver al fondo, colina abajo, la Porta San Pietro que habías fotografiado antes.
detalles clave sobre este arco:
Ubicación: Se encuentra un poco más arriba en la colina, en la intersección de la Via Pizzecolli con la Piazza del Plebiscito (también conocida como Piazza del Papa), justo al lado de la gran Iglesia de San Domenico.
Origen e Historia: Su estructura actual data del siglo XV y XVI. Originalmente servía como pasaje fortificado y puerta de conexión entre los palacios del poder político y religioso de la ciudad. El nombre "del Sacramento" proviene de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que tenía su sede histórica justo al lado.
Detalles del diseño: Al igual que el anterior, cuenta con pilastras decoradas a los lados y rosetas talladas en las esquinas superiores del arco, coronado por un gran edificio residencial de tonos rojizos y ocres con ventanas de contraventanas blancas.
Piazza del Plebiscito, conocida como Piazza del Papa
La Piazza del Plebiscito (conocida popularmente por los habitantes de Ancona como Piazza del Papa) es una de las plazas más importantes, antiguas y llenas de vida del centro histórico de la ciudad. Justo al lado de ella (en la parte superior de su escalinata) es donde se encuentra el Arco del Sacramento.
Iglesia de San Domenico: Custodia la parte alta de la plaza. Es una majestuosa iglesia barroca en cuya escalinata se halla el acceso directo al Arco del Sacramento. En su interior alberga obras de arte muy importantes, incluidas pinturas de Tiziano y Guercino.
En el centro de la plaza destaca una gran estatua dedicada al Papa Clemente XII (colocada en 1738). Los ciudadanos le tienen un gran aprecio histórico a este pontífice porque fue quien declaró a Ancona "puerto libre", impulsando enormemente la economía local y encargando los grandes monumentos barrocos de la ciudad (como el Arco Clementino). Debido a esta escultura, todo el mundo la llama Piazza del Papa.
otra vista de esta plaza tan genial
A diferencia de las plazas tradicionales cuadradas, la Piazza del Plebiscito destaca por su forma rectangular y alargada, que se extiende sobre una suave pendiente. Está dispuesta en varios niveles conectados por rampas y escalinatas de piedra, lo que le otorga un dinamismo arquitectónico muy particular.
La plaza está rodeada por algunos de los edificios históricos y gubernamentales más relevantes de Ancona:
Palazzo del Governo (Palacio de Gobierno): Una imponente estructura del siglo XV con una hermosa torre de reloj que domina uno de los extremos de la plaza.
Torre Cívica: Ubicada junto al palacio de gobierno, marca las horas en el corazón de la ciudad.
Hoy en día, la Piazza del Plebiscito es el punto de encuentro por excelencia en Ancona. Toda la plaza está flanqueada por numerosos cafés, bares de vino, restaurantes y terrazas. Por el día es un lugar tranquilo para pasear y admirar la arquitectura, mientras que por la tarde y la noche se llena de jóvenes y locales para disfrutar del tradicional aperitivo italiano.
Fachada Loggia dei Mercanti, que vimos el primer día
lo cierto es que esta luz tan dura no le favorece mucho
es taaaan bonita...
esta foto es en honor a Paulita, que hace unas cosas de manualidades (velitas y cosas así) que pone un sellito con "Rustica", como el nombre de este bonito restaurante
Probamos suerte nuestra en Santa María della Piazza, porque el primer día por la tarde ya estaba cerrada. Yo la tenía como Nuestra Señora de los Ángeles, pero no, es della Piazza.
La portada es una fantasía románica auténtica. Famosa por su decoración y su valor epigráfico.
nos encanta la portada
El portal (atribuido al maestro Filippo o a escultores de la escuela bizantino-románica) destaca por las siguientes características:
La Inscripción de la Luneta: El gran bloque de piedra esculpido con letras justo encima de la puerta de madera es una famosa inscripción latina medieval. El texto comienza diciendo "ANNO AB INCARNATIONE..." e indica la fecha de una importante reconstrucción o consagración de la fachada del templo en el siglo XIII (año 1210).
Las Arquivoltas y Esculturas: Los arcos concéntricos están ricamente tallados con motivos geométricos, vegetales y pequeñas figuras de animales y monstruos alegóricos, típicos del imaginario románico medieval.
Raíces Paleocristianas: Aunque la fachada actual y el piso superior son del período románico (siglos XI al XIII), la iglesia fue construida sobre los restos de una basílica paleocristiana del siglo V o VI dedicada a la Virgen María.
Históricamente se la conoció también como Santa Maria del Canneto porque se encontraba en una zona baja y pantanosa cerca del puerto antiguo, el motor comercial de Ancona.
Gema señalando a un elefante, a ella le recuerda a Ganesha, el dios hindú
Entramos a visitarla y de nuevo sorpresa, porque al fondo de la iglesia que es bastante sencilla y está preparada para una boda. Muy entrañable todo, la verdad.
vista de la nave central con los reclinatorios preparados para la boda
Arquitectura Austera: El interior posee una planta de tres naves muy sobria, con ladrillo visto y piedra, que transmite una gran espiritualidad y paz.
Bajo el suelo actual se conservan los restos arqueológicos de la primitiva iglesia paleocristiana, donde se pueden admirar maravillosos mosaicos antiguos con figuras geométricas y simbología cristiana primitiva (como aves y peces).
Encontramos unas escaleritas que bajan y hay de nuevo mosaico romanos, ahí tirados como cualquier cosa. Sin vigilancia o casi. Es alucinante, está claro que aquí les sobra el arte.
Picas un poco y aparecen cosas.
Este espacio subterráneo sobrevivió milagrosamente al paso de los siglos y a los terribles bombardeos que sufrió Ancona en la Segunda Guerra Mundial. Caminar por aquí abajo es, literalmente, hacer un viaje en el tiempo de 1500 años hacia atrás, pasando de la Ancona medieval de la superficie a la Ancona de la Antigüedad tardía. (PELOS DE PUNTA)
los mosaicos son geniales
Los patrones principales están formados por líneas entrelazadas que crean círculos y formas cuadradas. Este tipo de diseño se conoce como "nudo de Salomón" o motivos de trenzado complejo.
Para los primeros cristianos, estos nudos e hilos infinitos que no se rompen tenían un profundo significado espiritual: simbolizaban la eternidad, la inmortalidad del alma y la unión indisoluble entre el hombre y Dios.
Estos pavimentos están hechos con la técnica clásica del "opus tessellatum". Utilizaban miles de pequeñas piedras cúbicas (teselas) de mármol y piedra caliza local. Aunque hoy los vemos con tonos grisáceos y ocres debido al polvo y a la humedad del subsuelo portuario, originalmente tenían un contraste mucho más vivo entre las líneas oscuras y el fondo blanco.
Estos suelos forman parte de la basílica original de los siglos V y VI d.C.
con estos palitos y esta cuerda "preservan" su patrimonio
hay cartelitos impresos que piden respeto y no pisar los suelos antiguos
lo cierto es que la sala impresiona...
frescos en las paredes
En las paredes también encontramos unos frescos que están bien conservados. Se trata de una pintura mural sobre estuco de la basílica paleocristiana original que quedó sepultada cuando se construyó la iglesia románica varios siglos después
Las líneas verticales y los cruces simulan una especie de cancela o jardín celestial estilizado, una representación muy común en la época para simbolizar el Paraíso. Formas de "Cisne" o Flores: Se aprecian motivos decorativos vegetales en tonos rojizos, amarillos, ocres y verdes azulados (como formas de hojas lobuladas o flores de loto) que evocaban la eternidad y la creación divina.
vista desde el cabecero de la sobria iglesia
De vuelta a la Piazza Cavour, encontramos una foto muy graciosa de un anuncio de una trattoria cuyo cocinero me recuerda totalmente a mi amigo Tomás.
Les mando la foto a él y a Isabel para reírnos.
Tomasso in la Cantineta...
Una última vueltecita por la ciudad, en la que vemos las animadas calles de Ancona de domingo por la mañana.
Nos tomamos un café tranquilito al lado de la fuente de los grifos / demonios, y ya nos volvemos andando hacia el hostal.
El Café en la terraza nos cuesta muy barato (ahora mismo no me acuerdo, pero menos de 3 €, que cómo todos sabemos, en cualquier plaza te clavan lo que quieren...)
la fuente de nuevo , con esta luz tan dura no favorece demasiado.
En la plaza de Cavour hay un mercadito de artesanía y cosas varias (de comer sobre todo) y Gema y yo nos compramos unos pendientes de plástico, imitación a los de Murano, pero en baratísimo, que son una monada. Dos pares 5 €... ¿Cómo no caer en la tentación?
Tardamos bastante en regresar al hotel, porque, estamos lejos, y sobre todo por la diferencia de alturas entre las colinas (con tanto sube y baja perdemos mucho tiempo).
nos encontramos con la sede de los boy scouts de Ancona, y hago una foto para Manu
nos encontramos también con la Porta Santo Stefano, que formaba parte de las murallas que protegían la ciudad en los sectores altos, construida en el siglo XIV, sufrió modificaciones importantes en el XVIII y XIX. Arquitectura militar y defensiva, muy robusta, cerraba el perímetro de Ancona para controlar el acceso de viajeros y mercancías
Por último contar la última anécdota, en el aeropuerto, que es tan pequeñito que no hay suficiente personal y nos tienen esperando en el control de seguridad casi media hora (el primer vuelo de la tarde es a las 15:30)
la foto - prueba de nuestra espera
Cuando por fin entramos dentro, hay "una unidad de tienda y una unidad de bar" (como dicen ahora los jóvenes), así que compramos los últimos recuerdos, como podemos.
Yo compro aceite de trufa, unas pastillas de regaliz para Manolo y una cuña de queso parmesano que a Irene le encanta.
Y comemos lo que hay en el bar, que tiene muy poca variedad... yo me pido una especie de piadina de pollo que no está nada buena. Tenía que haberme pedido el bocata vegetal como Gema, que seguro que me hubiera gustado más.
Con un retraso de una hora de respecto a la hora que salíamos, finalmente subimos al vuelo y, tenemos tranquilidad hasta España.
Esta vez no puedo poner fotografías de la ventanilla porque nos ha tocado las dos veces pasillo y centro (viajar en low cost es lo que tiene)
Y como curiosidad, hemos coincidido de nuevo con la chica que se sentó a nuestro lado en el viaje de ida, que era majísima. Resulta que la pobre iba muy apurada porque tenía una conexión con un bus a Zaragoza. Y lo iba a perder... Pobrecilla con lo maja que es...
Espero que pudiese llegar a tiempo.
Lo último que le oímos era que le decía a su novio "cariño, tenía que haberme quedado contigo en Italia..." Pobrecita mía. Siempre recuerdo mucho a Paula cada vez que veo cosillas de este tipo.
Por fin, una curiosidad para finalizar: Gema y yo nos estuvimos preguntando cómo eran de grandes las ciudades, y en cual viviría más gente.
Este es el resultado:
La lista de estas ciudades italianas ordenadas de mayor a menor número de habitantes es la siguiente:
Rímini: ~150.700 habitantes
Ancona: ~100.300 habitantes
Pésaro: ~95.200 habitantes
Fano: ~63.900 habitantes
Senigallia: ~43.700 habitantes
Yo ya lo he dicho antes, me quedo con Senigallia, por el ambiente, el relax que transmite la ciudad y su bonita playa.
Las otras ciudades son maravillosas también, pero guardo especial recuerdo de Seni.
Ahora, a pensar en el siguiente viaje... que será en julio con Manolito, que nos iremos de glamping a Navarra.
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