TALLER CONOCER MADRID 2- PLANETARIO DE MADRID - EXPOSICIÓN PROYECCIÓN SPHERIUM - 23 OCTUBRE 2019

MIÉRCOLES 16  OCTUBRE - MUSEO ARQUEOLÓGICO (EXPOSICIÓN DE GRECIA)

Lamentándolo muchísimo y con mucha pena, no pude ir a esta salida. (temas personales y cansancio fundamentalmente)

Menos mal que ha salido otra visita con el mismo guía, que parece ser que es maravilloso, para ver la parte de Egipto.

Ya contaré.

MIÉRCOLES 23  OCTUBRE - PLANETARIO DE MADRID - EXPOSICIÓN PROYECCIÓN SPHERIUM

Esta visita es muy distinta, muy diferente. De un rollito que no tiene nada que ver a lo acostumbrado... y no está nada mal eso.

Lo malo es que a la mayoría parece que no les ha terminado de convencer, y es que, la primera parte, que es una proyección en la sala de la cúpula, resulta un poco intrigante y casi mareante.

A mí personalmente me encanta. Me hace sentir muchas cosas y me parece precioso. Los colores, las sensaciones, la historia que intenta contar...

Me parece que yo he disfrutado algo más que el resto...

La historia que nos cuentan es que la Tierra está en problemas porque un asteroide ha chocado y ha destruido a todo ser viviente, pero como estamos en un futuro inteligente, los humanos ya han recogido muestras biológicas y de ADN de todo ser vivo y con este material buscan un nuevo planeta donde poder establecerse.

(Se van tres especímenes con todo ese material en una especie de nave super inteligente redonda y super mona (El Spherium)

Así, haciendo la búsqueda, dan con varios sistemas solares, que se encuentran en diferentes momentos de formación y nos pueden explicar como es un planeta extinto, uno en formación... haciendo ver cómo resulta imposible que la vida pueda salir adelante.

Hace falta una atmósfera, agua, una temperatura... en fin, una serie de condiciones que no son tan fáciles de encontrar.

Encuentran al fin un planeta similar a la Tierra... tan similar que resulta ser la propia Tierra que se ha "duplicado" por un tema espacio-temporal y un pliegue del tiempo... en fin, cosas de Ciencia Ficción (echo de menos a Manu a mi lado para que me lo explique...jejeje)

Cuando los humanos del Spherium bajan a la Nueva Tierra ven que se trata de la misma Tierra destruida que han dejado atrás, pero de hace miles de años. Todos los restos que se ven son de dinosaurios... y cuando por fin se abran las escafandras de los astronautas, vemos con asombro que se trata de unos dinosaurios humanizados y estilizados en realidad...

No se muy bien cómo interpretar esto... pero a mí la historia me ha encantado igualmente.

Pasamos a la segunda parte de la visita, que corre a cargo de uno de estos maravillosos guías voluntarios que tenemos la suerte de disfrutar muchos miércoles.
En esta ocasión, se trata de un ingeniero jubilado muy entusiasta y hablador, que nos cuenta muchas cosas del planetario. (aunque se nos queda un poco corto, puesto que se enrolla mucho en algunas de las cuestiones, y no llegamos a ver casi nada de las dos exposiciones temporales. Una pena)

Comienza hablando de una web muy interesante en la que podemos "cotillear" sobre datos astronómicos públicos de misiones espaciales.
He entrado y... mola. Es esta:

Easysky.esa

y la página de inicio tiene este aspecto tan... a lo  "Big Bang Theory"

Nos cuenta cómo se lanzan satélites para investigar y buscar por el espacio.
También nos habla de los satélites GPS, que orbitan alrededor de nuestro planeta y que son de uso civil. 
En la actualidad es un sistema americano, pero se está intentando buscar alternativas europeas.
(proyecto Galileo)

El planeta rojo es por excelencia el más interesante para nosotros los humanos, por su cercanía y sus posibles condiciones para contener vida. Es por ello, que se han mandado varias expediciones para su estudio.

En la exposición permanente hay dos reflejadas:
1- Mars express, que era un proyecto para buscar vida y estudiar los mares, hielos y atmósfera marciana.
Gracias a estos estudios se descubrió que marte ha perdido su atmósfera y que por ello es un planeta muy hostil en cuanto a temperatura, puesto que la diferencia entre la zona de luz y la de sombra es muy grande y muy por debajo de la permitida por cualquier organismo.
Además descubrieron que había gran cantidad de metano, que en teoría proviene de los seres vivos, con lo cual... más polémica e intriga.

2- Segunda expedición. En esta ocasión se manda un vehículo de 1'80 de altura (muy similar a cualquier ser humano medio) para indagar sobre si este metano es de origen orgánico o geológico, que también es posible.
Para ello usaron un perforador para el suelo, en busca también de vida o agua bajo tierra.

Hay una maqueta flotante de Marte a escala, dando vueltas sobre su eje, y resulta muy atrayente e hipnótico. Se aprecia por ejemplo, el volcán de 19 km de altura (tan grande como España) o un cañon tremendamente enorme que recorre una parte del planeta.

También nos detenemos en un panel que explica uno de los proyectos más fascinantes de la Agencia Espacial Europea: La misión Rosetta. (año 2.014)
Se trataba de perseguir, alcanzar y aterrizar en un cometa. (el 67P Churyumov Gerasimenko para los curiosos)
Se supone que se pueden obtener muchos datos interesantes e información sobre el origen del sistema solar. Y además, que nuestro planeta tenga agua puede deberse a un cometa de este tipo, que tienen agua en su composición.
Lo malo es que hubo un problema al lanzarlo y se retrasó, puesto que tuvieron que volver a calcular todo (acabó lanzándose a otras coordenadas erróneas)
Finalmente pudieron recuperarlo. Fue un buen intento.

Nos habla un largo rato sobre los telescopios espaciales, que están basados sobre todo en dos cuestiones: la luz y la radiación.
Algunos montado fuera de atmósfera, en el espacio, desde allí se puede obtener mucha más información.
Vemos dos en concreto, ambos del año 2.009:

- El Satélite Plank, que mira de lejos el destello que ocurrió hace millones de años (el famoso Big Bang origen del universo) gracias a él se pueden hacer mediciones y muchas otros cálculos importantes.
- El herschel, que estudia fundamentalmente cómo se generan las estrellas.

Y aquí viene un dato mareante: la Vía Láctea contiene unos 200.000 millones de estrellas.
de vértigo.
Y otro dato más que pillo al vuelo: el Universo tiene más o menos 13.800 millones de años. Y nosotros somos una milésima de segundo al azar... en serio, mareante.

Finalmente visitamos muy por encima otra exposición temporal, que versa sobre el cambio climático.
Nos explica que la Tierra tiene de media unos 15 grados, y que en la actualidad parece estar cambiando, en parte por el efecto invernadero, y otros factores como la contaminación y las demás cuestiones que todos conocemos de sobra.

Curiosamente el contenido de CO2 en la Tierra se ha duplicado desde Revolución Industrial (casualidad, eh?) y es que el vapor y sus avances fueron muy importantes para el desarrollo tecnológico de la humanidad, pero quizá haya que pagar un precio demasiado alto.

Se están derritiendo los polos, por el cambio de salinidad y esto conlleva un cambio también en las corrientes marinas... que lleva a la mayor formación de tornados y fenómenos dañinos de todo tipo.
Nos pone un ejemplo de planeta muerto y cercano, que, por lo menos a mí, me pone los pelos de punta: Venus.
Se ha evaporado toda su agua (si, tenía agua) y se ha volcado en su atmósfera. Sufre un efecto invernadero bestial y como consecuencia la temperatura alcanza en casi todo el planeta unos 500 ºC. Aparte del exceso de CO2, que hace imposible cualquier forma de vida.

Parece que aún estamos a tiempo, pero todo juega en contra y las posibles medidas a adoptar son cada vez mas necesarias y urgentes y debemos ser conscientes de lo que nos jugamos.
Aunque la Madre Naturaleza es sabia y siempre se acaba regenerando puede necesitar para ello unos cuantos millones de años... y la humanidad no va a estar ahí para verlo.

Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo pseudocientífico. Prefiero las letras en todas sus formas y maneras, lo sientooooo.

EXCURSIÓN MADRID DE MIEDO - UN REGALO APASIONANTE - JULIO 2019

Para mi cumpleaños, Marisol me ha regalado una excursión Madrid Ghost Tour.

La verdad es que me parece un regalo súper original y parece que va a estar muy bien.
Voy con Manolito, puesto que es una invitación para dos personas.

ACLARACIÓN:
Todas las fotografías están sacadas de la web, por una vez, me quiero relajar, escuchar y estar solo pendiente del guía.
Y toda la información adicional, que cito en cursiva, la extraigo de esta interesantísima web:
https://www.miradormadrid.com/


Hemos quedado a las 20.00 (con la casi fresca) en la Plaza Mayor con el guía, y a la hora convenida, comienza la excursión.
El guía es un joven italiano que dice llevar en España una temporada y que resulta ser todo un personaje.

Lo primero que nos cuenta son unas anécdotas sobre la estatua que preside la plaza.
Es una estatua de Felipe III, cuyo caballo está con una pata levantada.

Nos comenta que según la posición del caballo podemos saber el tipo de muerte que ha sufrido el  jinete:
Sobre un caballo con una sola pata levantada, murió por heridas de guerra.
Si es con las cuatro patas apoyadas murió de muerte natural.
Por último, si está con las dos patas levantadas muerto en alguna batalla importante.
¡qué interesante comienzo!

Con la proclamación de la primera República en 1873 la estatua fue trasladada a los almacenes municipales en previsión de posibles actos de vandalismo. Y se restituyó a su lugar con la subida al trono de Alfonso XII en 1875. Pero con el advenimiento de la segunda República sufrió un pequeño atentado. Alguien introdujo por la boca del caballo un pequeño artefacto explosivo que hizo reventar la panza del animal.
Entre los desperfectos se encontraron numerosos huesos de pájaros. Por eso se supo que muchos gorriones curiosos, durante más de 300 años, habían entrado en la escultura hueca y luego no fueron capaces de salir por lo que acabaron muriendo en su interior. Al restaurar la escultura se selló la boca del caballo.

Ahora nos vamos por la calle Mayor y nos pasamos por el Palacio Marqués de Cañete, también conocido como Palacio del Marqués de Camarasa, ahora sede del Centro Sefarad-Israel.

El palacio es del siglo XVI/XVII.

Dirección exacta: Mayor 69.

Aquí la leyenda va sobre una "mano cortada" y su fantasma, of course.

Dice la leyenda que en 1654 murió el marqués de Cañete atravesado por una espada mientras se encontraba reunido con el religioso Antonio Amada, que fue declarado culpable y ajusticiado en la horca. Para escarmiento de criminales, se cortó la mano del cura y se colgó en parte visible del Palacio.
Es entonces cuando, según dicen, empiezan a aparecerse los espíritus del clérigo y del propio marqués por el edificio. De esta leyenda puede extraerse material para una película clásica de fantasmas. Tenemos muebles que se mueven solos, velas que se apagan, ruidos sin explicación, etc.
Años más tarde uno de los criados del marqués confesó en su lecho de muerte que fue él y no el religioso quien asesinó al marqués dado que éste intentaba seducir a su mujer. Entonces cesaron las apariciones y fenómenos extraños, aunque algunos siguieron asegurando que el Palacio sufre una especie de encantamiento y no dejaron de santiguarse cuando pasaban ante su fachada.

La siguiente parada es la Plaza de Oriente.

Es la estatua de Felipe IV, que ha sido movida de sitio en varias ocasiones y que ha terminado aquí.

La curiosidad es que el escultor tuvo que buscar la manera de no desequilibrar el conjunto (se les cayó varias veces) y el escultor pidió asesoramiento a Galileo y, aparte de moldear unos cuartos traseros enormes, hizo un uso muy inteligente de la propia cola del caballo, usándola como tercer punto de apoyo. 

Y así ya no se caía.

Palacio Real y el por qué se retiraron sus esculturas de su ubicación.

Esta vez, saco la historia de la web https://www.madridiario.es/

Un 8 de febrero de 1760, el rey Carlos III, decretaba que las 108 estatuas que decoraban las cornisas del Palacio Real fuesen bajadas de inmediato. El por qué esas estatuas nunca llegaron a lucir sobre la cornisa del Palacio de Oriente es toda una incógnita, sin embargo la leyenda y las historias populares sobrevuelan los documentos y los relatos.
Son algunos historiadores los que apuntan que el motivo que impulsó a Carlos III a ordenar la apresurada bajada de las estatuas pudo deberse al tormento en sueños de su madre, Isabel de Farnesio. La madre del monarca, supersticiosa cuanto menos, sufrió pesadillas en las que veía como un terremoto sacudía la Villa de Madrid y las estatuas terminaban por caer encima suya hasta aplastarla. Sin embargo, también están los que mantienen que nunca llegaron a subirse por el cambio de tendencias en la época de Carlos III o simplemente, pudo deberse al excesivo peso.
La elaboración de las estatuas comenzó por orden del rey Fernando VI y bajo la dirección del italiano Giovanni Domenico Olivieri. En un principio, el objetivo de aquellas esculturas era decorar la cornisa del palacio de Oriente pero su destino acabó por ser muy diferente: 108 figuras esculpidas en piedra berroqueña de las imágenes de los reyes españoles, desde Ataúlfo hasta Felipe V, fueron condenadas al ostracismo de los oscuros sótanos subterráneos del palacio.
Ya con el reinado de Isabel II sería cuando las esculturas fueron repartidas por la ciudad y por otros lugares de la geografía nacional. Muchas se quedaron en la Plaza de Oriente o en los Jardines de Sabatini, a escasos metros de su ubicación original; otras colocadas en El Retiro, la Glorieta de Pirámides o el Museo de Artillería; pero otro grupo de figuras fueron reubicadas en ciudades como El Ferrol, Vitoria o Pamplona. En 1973, durante la restauración de la fachada del Palacio Real, se colocaron varias estatuas en la balaustrada superior para recuperar el diseño original de los arquitectos Juvara y Saquetti.

Ahora regresamos hacia la Plaza de Ópera.

Nos cuenta que el Teatro Real se haya sobre los cimientos de un antiguo cementerio, ya que hubo muchos problemas durante su construcción y se vino abajo en alguna ocasión.
Se haya ubicada sobre el inestable terreno de los antiguos Caños del Peral, una zona demasiado húmeda para conseguir unos cimientos estables.

Y que no se sabe a ciencia cierta si los cadáveres fueron o no convenientemente trasladados a un lugar apropiado.

Y que es por este motivo, por lo que tiene planta en forma de:

¡¡ATAUD!!

Cito de la web https://madridtectura.com/

Antonio López Aguado fue el arquitecto encargado de diseñar la obra. Levantará el edificio sobre un acuífero, el que alimentaba la fuente de los Caños del Peral. La planta se verá afectada por el espacio del propio solar. Un problema que tuvo que salvar dejando muchos espacios vacíos y difíciles accesos a través de las alas y de las cajas de las escaleras.

A fin de cuentas, los interminables pasillos y escaleras eran empleados “solo” por los espectadores comunes que accedían por la puerta posterior, en la Plaza de Isabel II. Los miembros de la Casa Real lo hacían por la fachada principal. El resultado final fue un gran edificio de corte neoclásico con vistas al Palacio Real.
A los problemas del trazado, se suma la vista aérea, que tampoco es muy oportuna. En cualquier callejero de Madrid se puede apreciar: el edificio de planta hexagonal tiene forma de ataúd. Como ya dijera Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico dicha planta es “la más ingrata que para un edificio de esta clase ha podido elegirse”.

Jardines de Sabatini.
Nos contó una historia que no recuerdo nada bien, y que por mucho que he buscado en la web, no logro encontrar.

Como curiosidad decir que no fueron diseñados por Francesco Sabatini, sino que fueron creados en los años treinta del siglo XX en el lugar que ocupaban las caballerizas construidas por Sabatini para servicio del palacio.

Sobre Sabatini nos cuenta que se rumorea que muere sin brazos, ojos, lengua, un horror vamos...
pero en realidad, murió de muerte natural.

San Ginés espíritu robo de joyas

Una de las leyendas más antiguas de la ciudad es la del espectro del anciano del siglo XIV que plantó cara a unos ladrones.

 

Narro la historia, sacada de un artículo de la vanguardia digital.

"Pocas iglesias más antiguas hay en Madrid que la de San Ginés, situada en el número 13 de la calle Arenal, que es la que conecta Sol con la plaza de Ópera. Aunque el edificio actual es del siglo XVII, hay crónicas que aseguran que la condición de lugar sagrado de ese rincón se remonta a los tiempos musulmanes, cuando allí se construyó una mezquita.

Lo que es seguro es que los primeros escritos que hablan de un templo datan del siglo XII, cuando el noble de origen francés Raimundo de Borgoña, yerno del rey, se instaló allí con sus huestes. Esas tropas estaban formadas por borgoñeses y provenzales. Para honrar a sus santos, le dedicaron un templo a San Ginés de Arles, un beato francés del siglo IV que es el patrón de los notarios, secretarios y escribanos.

Curiosamente, el antiquísimo Ginés también murió decapitado, triste final que también esperaría a un anciano en el año 1353 en el templo dedicado a su figura.

Cuenta la historia que entraron unos ladrones a robar joyas, cálices y ornamentos en la iglesia. Entretenidos en su tarea no se dieron cuenta de que había allí un señor muy mayor rezando que en cuanto se apercibió del delito los amenazó con delatarlos si continuaban con el saqueo.

Al parecer, los delincuentes mataron al protestón con especial crueldad y le cortaron la cabeza con tal precisión que ésta quedó a varios metros del suelo en una escena cargada de sangre. El asesinato causó una gran conmoción en la época y el rey juró venganza.

Según dice la tradición, los fantasmas se pasean por la tierra cuando han dejado una deuda enorme entre los vivos o un asunto importante por solucionar. Al parecer, el espectro del anciano decapitado fue visto por los madrileños de la época varias veces después de su muerte, en lo que se interpretó como un aviso sobre la importancia de resolver el crimen.

Ante la falta de culpables, el rey mandó ejecutar a unos infieles y cuando el fantasma regresó, todos pensaron que el monarca se había equivocado. Casi setecientos años después, el fantasma decapitado sigue siendo una de las leyendas más viejas de la ciudad. Claro que hace tiempo que nadie asegura habérselo cruzado."

 

 

Casa de las siete chimeneas
En la Plaza del Rey 1

Sacado de la web:  https://www.miradormadrid.com/

 

Cuenta la leyenda que esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. La joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó al hijo de Carlos I cuando aún era príncipe.

Hoy la Casa de las Siete Chimeneas está en el barrio de Chueca, asomando a la Plaza del Rey, a pocos pasos de la Gran Vía. La reconocerás porque en la parte superior destacan siete chimeneas cilíndricas dispuestas en línea, del mismo color del ladrillo rojo que la fachada. A su entrada hay, además, cinco columnas exentas, es decir, que no sostienen nada. Pero en el siglo XVI era una casa de campo rodeada de huertas y jardines en el límite de la ciudad.


El caso es que la joven Elena, que carecía de la nobleza necesaria para emparentar con la realeza, se casó con un capitán del ejército del Rey llamado Zapata. Poco después del enlace Zapata tuvo que partir a la guerra en Flandes contra las tropas francesas, donde participó en la famosa batalla de San Quintín.

El capitán murió en combate y la joven viuda quedó desolada por la tristeza. Apenas comía ni dormía y su aspecto se deterioró considerablemente entre lágrimas y lamentos. Finalmente murió de pena, pero algunos afirmaron que antes del fatal desenlace dio a luz a una niña de la que no se supo nada.

El asunto se complicó cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena sino asesinada, porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el Rey, que había sido su amante y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacida una supuesta hija por evitar futuros problemas sucesorios.

Pero a quien se acusó formalmente del crimen fue al padre de Elena, quien fue interrogado formalmente. Poco después el cuerpo sin vida del padre apareció colgando de una cuerda sujeta a las vigas de la Casa de las Siete Chimeneas.

 Las autoridades ordenaron entonces investigar más a fondo la muerte de Elena, pero el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizá fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines. Una búsqueda exhaustiva por la propiedad fue infructuosa y finalmente el cuerpo se dio por desaparecido.

Años más tarde, cuando el revuelo por los crímenes había cesado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, morada del rey Felipe. Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores.

¿De quién se trataba? Para unos la figura era nada menos que el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al Rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver. Otros dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre y que fue criada como huérfana a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II. Pero quizá por el morbo de la historia, la opción que se impuso fue la del fantasma.

En años y siglos posteriores la Casa de las Siete Chimeneas ha tenido diferentes dueños y ocupantes. Uno de ellos fue el marqués de Esquilache, ministro de Carlos III en el siglo XVIII, que al prohibir a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha provocó el famoso motín de Esquilache, que acabó con el asalto de la Casa de las Siete Chimeneas por una turba enfervorecida.

Cuando a finales del siglo XIX el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio, se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso. Durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo, y a su lado varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma de Elena y las sospechas sobre el Rey.

Según la tradición, las siete chimeneas representan los siete pecados capitales, pero sobre esto no hemos encontrado base histórica. Lo que sí sabemos es que hoy el edificio es Monumento Histórico Artístico y alberga las dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Casa de las Siete Chimeneas está en la calle Infantas, 31, junto a la plaza del Rey.


 

 

Acabamos la visita en plena Plaza de Cibeles.



 

Palacio de Linares.

Es visitable el primer sábado de mes y además hay visitas teatralizadas.


Lo extraigo todo de esta web:  https://www.abc.es/estilo/gente/abci-autentica-historia-fantasmas-palacio-linares-201807140111_noticia.HTML

Cuenta una leyenda que en la actual sede de la Casa de América habitan los espectros de los primeros marqueses de Linares -José de Murga y Reolid (1833-1902) y Raimunda de Osorio y Ortega- y de una niña que supuestamente era hija del matrimonio. Según el relato, José confesó a su padre, el comercial Mateo de Murga y Michelena, haberse enamorado de una chica humilde llamada Raimunda, hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Al escuchar el nombre de la joven, Mateo de Murga prohibió a su hijo cualquier contacto con la muchacha y para asegurarse de que zanjaba aquella relación, le envió a estudiar a Londres. Pero la distancia no impidió que el joven José terminara por conocer las razones de su progenitor para impedir su romance: Raimunda era su hermana, fruto de una relación extramatrimonial de Mateo de Murga con la cigarrera. Pese a todo, José y Raimunda consiguieron una bula papal, «Casti convivere», con la que podrían vivir juntos, aunque en castidad. Sin embargo, engendraron a una niña, Raimundita, a quien emparedaron al poco tiempo de nacer para que el incesto jamás saliera a la luz. Y su fantasma comenzó a vagar por las estancias del palacio.
Pagos por silencio.

Y hasta ahí una leyenda que durante décadas ha circulado por Madrid. Lo que sí es cierto es que junto a los marqueses de Linares crecieron dos niñas, a las que reconocían como sus «ahijadas». Una de ellas se llamaba Raimunda Avecilla y Aguado, y pasaba por ser la hija del abogado del marqués, Federico Avecilla y Delgado, y de Raimunda Aguado y Cabañas. En 1892, Raimunda Avecilla dio a luz a Aniceta María Ana de Jesús de la Santísima Trinidad, fruto de una aventura con su padrino: el marqués de Linares. Aniceta murió en 1946 y ahora su nieta, Dolores Martínez, ha presentado una demanda de filiación en un juzgado de primera instancia de Madrid contra los herederos de los aristócratas. La principal beneficiaria en su día fue Raimunda Avecilla, la madre de Aniceta, quien todos los meses acudía a la casa de Bartolomé Carrasco Poza, el encargado de las tierras que el marqués tenía en Baeza (Jaen), para entregarle una cantidad de dinero. «Mi abuela (Aniceta) llegó a Baeza en 1904, cuando tenía 12 años. Ya había terminado el colegio en Linares y en ese momento la herencia del marqués ya estaba repartida», cuenta Dolores en conversación telefónica con ABC. «Siempre iba con su madre, Raimunda Aguado y Cabañas, y pagaban a Bartolomé por su silencio. Él tenía dos hijas de la edad de mi abuela, que se criaron como señoritas mientras Aniceta -a quien llamaban Dolores- hacía las labores de una criada», afirma Dolores Martínez. Esas tierras que Anicenta labraba junto a Carrasco «eran unas propiedades que José de Murga quería que en el futuro heredase Aniceta». Aunque al no reconocer el marqués a la niña, se quedó sin nada.

Dolores Martínez lleva diez años recabando documentos sobre los orígenes de su abuela. Asegura que su madre, Amalia Jodar Cruz (1928-1992), «nunca habló» sobre este asunto con gente que no fuera de la familia. «Pensaba que nos podían matar si lo contábamos». Antes de morir, Amalia se cortó un mechón de pelo y se lo entregó a su hija. «Cuando vio que iba a morir sin hacerle justicia a su madre, me pidió que lo guardara». Una muestra de ADN que podría servir para demostrar la filiación. «Ella tenía miedo, yo no. No reclamo dinero, solo quiero que se sepa la verdad sobre lo que le ocurrió a mi abuela. Todos se aprovecharon de ella, es una historia muy triste». Las últimas conversaciones con los Carrasco han sido muy tensas: «Me dicen que qué busco ahora, que si busco el dinero que ellos no tienen. Y que deje a los muertos en paz».

A lo largo de estos años, Dolores ha hablado con los descendientes de los marqueses. Desde Alicia Villapadierna, nieta de Raimunda Avecilla, y su marido Ricardo Arranz, así como Antonio Martín de Santiago-Concha -el último marqués de Linares, quien falleció el pasado mes de marzo- y los descendientes de Carrasco. «Alicia siempre me dijo que no sabía nada sobre el tema, que no llegó a conocer a su abuela, y me puso en contacto con parientes suyos. Todos ellos conocen la historia de mi familia, porque además conocían a los Carrasco, pero ellos siempre lo han negado y nunca me han dejado explicarme».

«La mataron en vida»

Precisamente en 1992, el Palacio de Linares reabrió sus puertas tras una larga rehabilitación. «Mi madre no llegó a visitarlo porque murió meses antes. Fui con mi marido y salí de allí mala, porque en una foto de la marquesa yo vi a mi madre, se parecían muchísimo». En su empeño por querer saber toda la verdad sobre la familia de su abuela, Dolores se puso en contacto con el Vaticano para intentar confirmar si los marqueses de Linares eran hermanos, tal y como dicta la leyenda: « Mandamos una carta y nos contestaron diciendo que no habían encontrado ninguna bula papal».

También escribió a Santiago Miralles, el director de la Casa de América, pero no tuvo respuesta. «Los fantasmas existen, porque no descansan. La ‘‘niña fantasma’’ me imagino que será mi abuela. Ella nació en el Palacio y después la mandaron a Linares a estudiar y, de ahí, a Baeza». Al llegar a Baeza, Juan Pedro Cruz Moreno, el sacerdote de la Iglesia del Santísimo Salvador, redactó unos documentos que decían que a la niña la habían abandonado en la puerta de iglesia y que a los ocho meses había muerto: «La mataron en vida». Dolores tiene ese documento, también la otra partida de nacimiento que le hicieron a su abuela para casarse, donde aparecía con el nombre de Dolores, en lugar de Aniceta. «Le pusieron también una fecha de nacimiento falsa, decían que había nacido en 1904, cuando la herencia del marqués ya estaba repartida». Además de pensar que su abuela no ha descansado -«no pudo decir nada nunca, ni hablar con nadie de su familia; la mataron en vida»-, Dolores identifica su historia con la de La Cenicienta. «Mi madre me contaba todas las noches ese cuento, y siempre me decía: ‘‘Hija, La Cenicienta tuvo un final feliz, pero tu abuela no lo pudo tener’’.

 

Y así terminamos con esta maravillosa visita, en la que hemos aprendido muchas cosas de Madrid, y hemos disfrutado mogollón.

 

Lo único malo es que ha durado más de lo esperado y hemos caminado muchísimo...

 

Agotados, pero muy felices.

 

 

 

 

TALLER CONOCER MADRID 2 - MUSEO DE MADRID - CALLE FUENCARRAL 9 OCTUBRE 2019

 MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE. MUSEO DE MADRID - CALLE FUENCARRAL.

La visita de hoy nos la va a explicar un voluntario de la Asociación CIATE, que son voluntarios jubilados en su mayoría que están en casi todos los museos de Madrid (nos contó que menos en el Prado, en todos los demás...)

El edificio donde nos encontramos fue una especie de orfanato u hospicio, el Real Hospicio Mariana  de Ausburgo, en honor de su fundadora. Acogía a gente sin recursos y niños huérfanos.

Era cuatro veces más grande de lo que es ahora mismo, y sufrió muchas modificaciones y derribo de algunas partes, hasta que en pleno siglo XX deciden restaurarlo para que albergue todo tipo de objetos de decoración, pinturas y esculturas relacionadas con Madrid y su historia.

Así se inaugura como museo durante la Expo de 1.926, siendo el primer director Manuel Machado, hermano de Antonio Machado.

Lo primero que nos encontramos en la sala de exposiciones temporales es una estatua de "La Mariblanca" que es una copia, como la de la calle Arenal, la original la tienen en el ayuntamiento.

El museo tiene tres plantas, que se distribuyen cronológicamente
La primera planta recoge muestras desde 1.571, fecha en la que Madrid pasa a ser capital del reino hasta el año 1.700 que es cuando muere Carlos II, el último rey de Austria.

La segunda planta desde el 1.700 al 1.814.

La tercera desde 1.814 al 1.919.

En esta visita nos centraremos solo en la primera planta.
Comenzamos con un cuadro, en el que se representa a Carlos I y a Felipe II (en cuyos reinos no se ponía el sol... tiene hasta parte de las Filipinas)
El cuadro es mucho más bonito de lo que refleja esta triste fotografía, las telas y armaduras, parecen de verdad, de lo bien hechas que están.

El origen de la palabra Madrid:
Deriva de Matrice (madre de las aguas) de ahí Magrit y finalmente Madrid.

Y es que parece ser que la ciudad está sobre un montón de arroyos y cauces de agua que en la actualidad están soterrados.

Una curiosidad es que Madrid nunca fue pueblo siempre fue villa.

Carlos y Felipe no tienen validos, reinaban ellos en persona, pero cuando Felipe III llega a ser rey, se relaja y nombra a un valido, el Duque de Lerma... y "gracias a él" trasladan la capital a Valladolid de 1.601 a 1.606.

El Duque de Lerma terminó fatal, le querían ahorcar por corrupción y se "compró" un obispado para librarse. (al ser obispo estaría protegido) así se creo un dicho o refrán con el lema: "Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado" 
Vemos así que la política y la corrupción han ido de la mano desde casi siempre.

Felipe III también lleva a cabo la renovación de la Plaza Mayor, con un nuevo proyecto de Juan de Villanueva.
Se construye sobre la laguna de los Lujanes, y hoy en día podemos ver claramente un desnivel en la zona del Arco de Cuchilleros (cuyo nombre de verdad es calle de la Escalerilla de Piedra) y es porque justo por esta zona estaba el desagüe natural de la laguna.

El Manzanares a veces se desbordaba, entre el deshielo y la gran cantidad de agua de la zona, así que el Puente de Segovia era mucho más largo (con muchos otros arcos, hoy desaparecidos que se metían en tierra)
El guía nos cuenta que una vez llovió tanto y se desbordó tanto el río que incluso se pudo ver una ballena...
El simpático nos lo aclara... se caían las tinas con vino al río y algunas iban muy llenas de líquido ("va llena"... ja-ja)

Luego nos habla un rato sobre Felipe IV, que tuvo multitud de amantes, y entre 20 y 40 hijos ilegítimos, aunque solo reconoció a uno, el hijo de su amante, la actriz María Inés Calderón ("la Calderona"o "Marizápalos") Se trata de Juan José de Austria.
Éste fundo incluso una hermandad, la orden de San Juan de Jerusalén.
Tuvo una esmerada educación, llegando a ser un importante militar y virrey de Sicilia y más tarde de Cataluña y gobernador de Países Bajos.

Este rey era un promiscuo, y tuvo además de los ya mencionados hijos ilegítimos, otros 13 legítimos, aunque dejó un heredero enfermizo que no pudo reinar (hijo de tío y sobrina carnal) Carlos II, el hechizado.

Con su segunda mujer Mariana de Austria tuvo cinco hijos, pero uno de los varones, Baltasar Carlos murió siendo un niño y el otro... fue Carlos II.
Así comenzó la guerra de sucesión, que fue un conflicto internacional, a la vez que una guerra civil.

Hay un cuadro en el que se ve a Mariana de Austria, la segunda esposa con un enorme medallón que se llamaba "La Perla Negra" o "la Peregrina".
Es una joya que se suponía masculina, pero ella la luce muy bien aquí.
Y hay una anécdota muy chula al respecto.

Desapareció cuando se la quedó la esposa José Bonaparte, Julia Clary, la última dueña reconocida.

Lo curioso y anecdótico es que apareció muchos años después en una subasta... ¡¡y lo compro Richard Burton para Elisabeth Taylor!!!

Con la muerte sin descendencia de Carlos II se presenta un problema grave: la corona no tiene heredero, y la cosa acaba en la guerra de sucesión (conflicto que dura 14 años)
Es una guerra internacional, puesto que además de Francia, interesado en aportar su propio heredero (Felipe V) acaban interviniendo también Inglaterra, Portugal...
Pero es que también tiene mucho de guerra civil, puesto que los catalanes y el resto de las coronas apoyaban a candidatos distintos.
De hecho el tema del independentismo catalán tiene su germen en este conflicto.
(11 de septiembre de 1.714 pierden la guerra... y ese día ellos celebran la Diada)

La ocupación de Gibraltar también es de está época, a los ingleses "les moló" ese trocito de tierra tan conveniente...

Por último en esta sala, ocupando una de las paredes casi por completo, puesto que es muy grande, tenemos un plano de Madrid de Pedro Texeira, es un mapa que data del 1.656.

Es un plano tomado desde la altura, pero se ven los edificios casi en tres dimensiones, así se puede estudiar como era cada uno de ellos. Es una maravilla.

Se ve claramente la cerca Felipe IV (1.645) que era sobre todo creada con fines recaudatorios, pero que supuso también un entorpecimiento grave para el crecimiento de la ciudad.

Ya se ve el Parque del Retiro, regalo de Felipe IV al conde Duque de Olivares.

Y el Barrio de Embajadores, al sur y como alejado, que se llama así porque hubo muchos que se instalaron allí  huyendo de enfermedades como la peste.

Le puso a  calles y edificios una nomenclatura que se puede ver en la leyenda que está abajo a la izquierda.

Nos cuenta como curiosidad en este punto (este guía es muy de hilar unas cosas con otras...) que en el nº 30 de la calle Cava Baja, hay un fragmento enorme de muralla, en el patio interior, y que están obligados a enseñarlo al público.

Los madrileños trepaban la muralla con bastante maestría... como los gatos... y de ahí, el nombre por el que se conoce a los madrileños / gatos.

La Plaza Mayor era el punto de reunión, allí se podían ver desde lanceamiento de toros hasta autos de fe... juicios... en fin, espacio "multicultural"

El número máximo registrado de personas en un evento fue de 50.000 ¡prácticamente la mitad de los habitantes de la ciudad!

Hay un par de cuadros que ilustran esto que nos cuenta, donde se ve perfectamente una vista general de la plaza.

En los cuadros se aprecia que los edificios de la plaza tenían en aquellos momentos cinco plantas, pero una reforma posterior hizo que se redujeran a tres.
Y es que hubo un terrible incendio, que comenzó por el arco de Cuchilleros, la zona donde estaban las cererías, y duro diez días.
Sabatini lo pudo apagar con bastantes dificultades finalmente, y Juan de Villanueva acaba haciendo un nuevo proyecto con solo las tres plantas mencionadas, para evitar este tipo de cosas en el futuro.

En este punto llegamos a un cuadro que a mí, particularmente me encanta.
Tiene un juego de luz precioso.

Se trata de la representación de la muerte del Conde de Villanediana (Juan de Tassis y Peralta) cuadro de Manuel Castellano del 1.868.
Parece ser que este señor lanceaba muy bien los toros y "le hizo ojitos" a Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV.
Ella muy emocionada dijo: "Qué bien pica el conde"
Y el rey contestó: "Pica bien, pero muy alto"

Curiosamente, a los pocos días lo matan en las cercanías de la Plaza Mayor.
Mucha gente ha visto la mano del Rey en todo este asunto o la del Conde Duque de Olivares...
En los mentideros se comentaba: "¿Quién mato al conde?, ... Murió por un impulso soberano"
Ahí lo dejo.

El vivía en la zona de la actual pastelería La Mallorquina, y justo allí, estaba situado uno de los mentideros de la villa más conocidos, lugar de reunión y de cotilleos, actualmente desaparecidos.

Había uno en el Alcázar, otro en la calle León y éste de Villamediana, a los pies de la desaparecida iglesia de San Felipe el Real. (Donde está el Mc Donald)

Aquí se ve perfecto: las gradas de San Felipe - Maqueta de Luis Buendía Ruiz

Y un grabado donde también lo podemos ver... cómo mola, me encanta!!

Nos habla también del Motín de Esquilache, que en un principio parecía ser un tema simple, provocado por la prohibición de vestir con sombrero de tres picos y capa embozada, porque no se podía distinguir quién era quién.
Pero en realidad fue una excusa, fue toda una revuelta popular provocada por la subida del precio de la harina y en consecuencia, del pan. Había mucho malestar y se lío una buena.
Empezó todo en la plaza de Antón Martín.
El rey se marchó a Aranjuez muy mosqueado, y cuando terminó la revuelta, volvieron a ocupar españoles los cargos importantes. Y además, para prevenir futuros problemas, se crearon grandes silos, para almacenar y controlar el valor del trigo.
Había uno, por ejemplo muy cerca del Palacio de Linares.

En esta zona hay también una maqueta del antiguo Alcázar, que se quemó en 1.734, y que recuerda muy poco al actual.

El siguiente cuadro que disfrutamos es uno de la plaza de la Villa.
En este se ve perfectamente el ambiente que rodea a una de las tantas fuentes que estaban por la ciudad.
Había un número determinado de aguadores por fuente, para evitar problemas. Por un módico precio llevaban, traían y vendían el agua por toda la ciudad.

Hay una anécdota estupenda. 
Ellos se inventaron un artilugio para poder echar el agua más fácilmente desde los caños... con una caña hueca ajustada al caño conseguían tomar mucha más agua y no desperdiciar, y fue un tema tan popular que después esa cantidad que cabía en dicha caña, se convirtió en la medida para despachar vino en las tabernas y posteriormente la cerveza (de ahí el nombre de la caña de cerveza)

En esta plaza estaba la Cárcel de la Villa, que era para los villanos y luego estaba la Cárcel de la Corte, que era para los nobles.
Bueno, otra anécdota... menos Luis candelas que era funcionario y estudio en la cercana Colegiata de San Isidro, con lo cual, estuvo en la cárcel de los nobles, curiosamente.

Llegados a este punto no podemos más... ¡¡este hombre no tiene fin!!

No hemos terminado ni con la primera planta (el museo tiene tres) y llevamos ya dos horas de visita.

Suenan mensajes de whatsapp y vemos a las dos personas más chulas del grupo, que sabiamente han huido y están merendando tan ricamente (me parto con estas dos)

Volviendo al museo, me encanta el cuadro que está justo al lado: 
Un día de San Juan cerca de casa de campo. El Paraje del Molino Quemado, de Félix Castello.

Como si fuera el Bosco (salvando las distancias) nos muestra todo tipo de escenas, grotescas en algunos momentos, simpáticas en otros, reflejando cómo podría ser una tarde de verano a las orillas del Manzanares.

 

En esta sala, también hay una pequeña zona destinada al teatro y a asuntos como el carnaval y las tarascas, que eran una especie de carrozas hechas de cartón, diseñadas nuevas cada año, que representaban dragones y monstruos que nada tenían que ver con nuestra tradición madrileña, pero cuya mitología resultaba bastante fascinante al pueblo llano (y no tan llano) 
Como si fuera una pasarela de moda, lo que salía en la tarasca era lo que se ponía de moda en aquellos días. (sobre todo en temas de ropajes y complementos de vestir)

Los Corrales de Comedia eran lugares para representar obras y disfrutarlas, había tres en el Barrio de Letras, otro en los Caños del Peral, (Plaza Isabel II) el de la Pacheca y el del Príncipe.

Las representaciones solían ser al mediodía ("con la fresca") y bebían "aloja" una agua especiada (miel, canela, jengibre o clavo entre otras cosas)  y enfriada con nieve prensada de la sierra. Se hicieron tan populares eran que tenían hasta local propio para venderlas, son las llamadas "alojerías".

En otra de las salas, hay una maqueta de los reyes de Austria del estanque del Retiro.

Realizaban para entretenimiento de los monarcas unas guerras navales en el estanque del Buen Retiro, llamadas Naumaquias. Usaban una especie de batidoras, para batir agua y simular olas. Muy curioso todo, la verdad.

Hay otro cuadro muy curioso de Félix Castello, del Palacio de Iván de Vargas, a la entrada de la casa de campo (en Príncipe Pío)
Los Vargas formaban parte de una familia influyente, que también tenía otra casa importante en el centro de Madrid, cerca de la plaza del Cordón. (la vemos en la visita del Madrid de los Reyes Católicos)

El Palacio del cuadro es muy de la época, y quedaba bastante lejos de lo que era el centro de la ciudad.
Como curiosidad, la estatua, de Felipe III, que es la que está actualmente en la Plaza Mayor.

Es obra de Juan de Bolonia... Si, el mismo Giambolognia que hace la estatua de Neptuno -con truco- en la ciudad de Bolonia.

(ver esta entrada para más información: http://lascosasdemaitesimon.blogspot.com/2019/10/bolonia-con-gema-18-al-21-julio.html)

El cuadro es este:

Y así es como está en la actualidad.
Parece ser que se puede visitar:

Nos cuenta también que el Palacio de La Granja de Segovia está hecho por Felipe V, imitando a los palacios franceses que tanto echaba de menos.
También podemos ver algunos elementos de este tipo en esta sala.

Por último, visitamos el sótano, donde han instalado una maravillosa maqueta de León Gil de Palacio, que data del 1.830. Es una pasada.

Se ven perfectamente el trazado de las dos murallas, la árabe del IX y la medieval del XII.

Luego la cerca de Felipe IV, construida a modo de aduana.

Se ve también como eran las calles antes de trazar la Gran Vía en el 1.910.
Se destruyeron varias manzanas de casas, y Chueca hizo la famosa zarzuela inspirándose en las protestas vecinales.

Solo quedó en pie el Oratorio de Caballero de Gracia (con la Iglesia hemos topado)

Se ve perfectamente la Iglesia de San Cayetano, donde está enterrado el arquitecto Pedro de Rivera (la hizo él)

La zona de San Francisco el Grande (se aprecia la magnitud del edificio) rediseñada en la época de Carlos III.

La Plaza de Santa Ana, que fue una remodelación que hizo José Bonaparte (llamado Pepe Plazuelas por su obsesión de tirar edificios y transformarlos en plazas abiertas)
Esta plaza fue primer jardín publico de Madrid, antes todos los jardines eran para uso y disfrute de la nobleza y reyes, no para el pueblo llano.

El Reina Sofía, en la zona de Atocha se convirtió en la primera aula de medicina y fue Hospital Provincial (y gratuito).

Y el Museo del  Prado, que estaba concebido en un principio como gabinete de estudio y luego  terminó siendo una pinacoteca.

La desaparecida Iglesia de Santa Cruz era el punto más alto de Madrid. Está al final de la calle Atocha con Esparteros.
(en la actualidad Plaza de Santa Cruz)

Pongo más imágenes de internet, para disfrute de nuestra vista.

Es una maqueta deliciosa y llena de detalles.

PALACIO REAL (ÁLCAZAR)

SAN FRANCISCO EL GRANDE.

BOLONIA CON GEMA 18 AL 21 JULIO 2019

Esta vez... nos vamos a Italia!!

Puesto que ya hemos tanteado dos veces Francia y una Portugal, esta vez probamos otro país mediterráneo. 

A mi, particularmente, me hace muuuucha ilusión.

He pedido además dos días de mis vacaciones en mi trabajo, así que tenemos algo más de tiempo para hacer más cosas y más visitas... yupiiiiii

DÍA 1. 18 DE JULIO. JUEVES.

Comenzamos la aventura un 18 de julio de 2019 bastante temprano ya que nuestro avión sale antes de las 10.

Una vez más se trata de un avión pequeñajo, esta vez de Air Nostrum, pero al menos nos lleva felizmente a nuestro destino. (aún tengo pesadillas cuando recuerdo el tema de Burdeos)

Nuestra primera visión de Bolonia es... Soportales soportales y más soportales.

Iniciamos la búsqueda de nuestro hotel pasando por distintos callejones cubiertos diferentes unos de otros.

Después de un buen rato de búsqueda, llegamos a nuestro hotel (resultó algo más difícil de lo esperado)
La entrada es una monada, así como la recepción (y el recepcionista amable y mono...jeje)
La habitación es un poco más pequeña de lo que parecía por las fotos de booking, pero está puesta con bastante gusto y al menos los materiales parecen buenos, aunque luego tenemos un problema con el aire acondicionado que no conseguimos solucionar hasta el día siguiente.

Nos damos una vueltecilla y tras una accidentada comida en el que casi acabamos bajo la lluvia, nos paseamos por la plaza principal.
Nos tomamos una especie de bocadillos / crepes / tortitas, que aquí llaman "piadinas"
Las rellenan de todo tipo de cosas...
Tienen un aspecto muy parecido a esto:

En esta plaza está la catedral de San Petronio, que supuestamente iba a ser la catedral más grande del mundo, pero claro, eso no pudo ser posible ya que Roma se interpuso y no consintió que fuera más grande que el Vaticano (siempre lo mismo...)

En estos momentos del año está llena de sillas y con una pantalla gigantesca puesto que coincidimos con el festival de cine que tiene lugar estos días aquí en Bolonia.
Es impresionante.

Anexo a esta plaza grande está la otra plaza más pequeña de Neptuno, dónde se encuentra la estatua del famoso dios romano que tiene su anécdota, muy famosa.

Resulta que el papa Pío IV le encargó la estatua al escultor Juan de Bolonia (Giambologna), a mediados del siglo  XVI, haciendo mucho hincapié en que NO tuviese unos atributos sexuales demasiado grandes para no distraer a la gente.

El escultor fue bastante inteligente al disponer las manos del Dios y desde cierta perspectiva de la plaza parece que tiene una pilila del tamaño de un actor porno... jajaja (véase en esta otra foto):

Además otra cosa el tridente ha servido de inspiración, por lo visto, para hacer el escudo de la casa de coches Maserati.

En esta plaza se encuentra la Biblioteca Salaborsa, que visitamos por dentro y nos quedamos impactadas con su interior, con la amplitud, con los techos...

En estos momentos también hay una exposición de carteles de películas antiguas coincidiendo entiendo, con el festival de cine

Pasamos por la puerta de un palacio (Palazzo Zambeccari) y hacemos un par de fotos al vuelo. 
Que no es cuestión de desaprovechar las oportunidades de fotografiar preciosidades.

Pero claro esta ciudad es lo que tiene, a cada paso que das encuentras arte y más arte.

Un paseo por sus calles es lo que más nos gusta hacer, visitamos centros comerciales (algunos son interiores con patios muy bonitos) y callejuelas estrechas en las que hasta el arte el teatro se respira.

Llegamos caminando hasta la biblioteca española, sede del colegio español y que tiene en su portada un rostro de Cervantes.

De paso, pasamos por una iglesia (San Paolo Maggiore), y de cabeza que vamos.
Es barroco en estado puro, muy muy impresionante.
Transparencias, techos profusamente decorados... precioso.

Para ilustrar como es por fuera, pongo esta imagen de la web.

Seguimos viendo bastante soportales cada uno distinto y a cual más bonito, incluso algunos cuyos techos están profusamente decorados y es que estamos muy cerca de la zona más cara y noble de Bolonia.

Hay por aquí una zona de tiendas carísimas, que se agrupan en las Gallerias Cavour.

Tiendas de esas tan caras, de las que no tengo ni idea, por lo caras y exclusivas.

Vemos expuesto un Tesla último modelo que parece "el coche fantástico" o "el DeLorean" y me hago una foto para mandársela a Manolito.

Seguimos paseando y vemos más iglesias incluso una galería en la que tiene toda la pinta de celebrar mercado.
Bueno, esto me lo invento, porque no se si es verdad o no...jajaja

Llegamos pasadas las 19:30 a la zona de las dos Torres y nos hacemos unas fotografías en nuestro barrio y nuestra calle, que es súper céntrica y tenemos de todo al alcance de la mano.
Sabíamos cuando lo reservamos que la ubicación era estupenda... pero esto se sale de nuestras expectativas con creces.

Las fotografías de los escaparates de embutidos y quesos de la carísima tienda de enfrente, son increíbles.

Y unas fotos en la puerta de nuestro albergo precioso. (Albergo delle Drapperie)

Una monada, en serio.

Para cenar no nos complicamos la vida y nos tomamos una ensalada caprese (simplemente queso burrata, tomate natural, albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva) y unos bocadillos mínimos en el restaurante que está al lado de nuestro hotel. (Eataly Bolonia Ambassiatory, una especie de taberna italiana)

Doy fe de lo rica que está la mortadela de Bolonia. Una fama más que justificada.

Damos una última vuelta y vemos el ambiente nocturno de la plaza con todo el festival de cine en marcha.
Probamos una curiosidad, más que increíble:

En Bolonia que las paredes oyen no es solo una frase .Cerca de la Piazza Maggiore, exactamente en los pórticos del Palazzo del Podesta se encuentran en un pasillo las estatuas de San Doménico y San Petronio, que forman el “arco de los susurros”.

Cuentan que en el pasado hacía de confesionario. Los curas confesaban a los leprosos en este lugar, ya que la distancia que hay entre el confesor y el confesante es más que suficiente para mantener a raya la enfermedad.
Hoy en día es una curiosidad para los turistas, pero que resulta tan chulo que lo intentamos varias veces...
Como hay muchísimo ruido, no lo oímos con claridad, y tenemos que volver de día y con menos ruido, y así verlo todo y oirlo mucho mejor. (nuestra curiosidad se ve satisfecha al fin!!)

Esta fotito, justo antes de subir a la habitación para descansar, en la entrada del hotel.

DÍA 2. 19 DE JULIO. VIERNES.

En este día nos ponemos en marcha hacia Rávena (Ravenna con acento en la "ve", como dicen ellos) .

Paseando desde la plaza principal hacia la estación del tren pasamos por el Archiginnasio (sede de la Universidad de Bolonia - una de las más antiguas del mundo) el cual visitamos de una manera muy somera, tan solo el patio, y tiene tan buena pinta que lo  vamos a intentar el domingo de nuevo... porque nos parece que hay mucha miga...

Camino a la estación vemos que la Avenida de la Independenza, por la que vamos es bastante chula y está llena de tiendas, cafeterías y miles de sitios estupendos.

Y nos paramos también en la Catedral de San Pedro, en plena Avenida... no tenemos más remedio que entrar... nosotras, es que es ver una iglesia, oler arte... y sucumbir... y menos mal.
Nos hubiéramos perdido esta joyita:

Nos paramos a hacernos una foto con la estatua de Garibaldi, que por cierto está por todos los lados, como buen héroe nacional que es.

Llegamos finalmente a la estación y tras un corto viaje en tren de una hora llegamos a Ravena y empezamos la visita con una iglesia que está en las afueras y que tiene una mínima exposición de mosaicos, bastante naif que nos encantan.
Se trata de la iglesia de San Juan Evangelista.

Continuamos andando y damos con la tumba de Dante Alighieri, llena de gente. Visitamos brevemente el panteón, que a pesar de ser muy pequeño impresiona bastante.
Hay también un pequeño jardín con unas puertas preciosas y unos sarcófagos antiguos que invitan al descanso y la meditación. (huy, qué profunda me estoy poniendo, pero el día lo pide)

Compramos la entrada que vale para casi todos los monumentos de la ciudad y lo primero que visitamos es el Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano.
Es el monumento más antiguo de Ravena, y la construcción data de finales del siglo IV o principios del V.
De planta octogonal y con la pila bautismal en el centro, tiene prácticamente todas las paredes y los techos forradas de mosaicos brillantes y perfectos.

Es realmente sobrecogedor.

Nuestro primer contacto con los mosaicos impresionantes (los fragmentos que visitamos en la primera iglesia distan mucho de la magnitud y la grandeza de estos... y no hemos hecho más que empezar)

Por fuera es bastante chulo también, con la torre alzándose al cielo.

Al lado, la Catedral, y el Museo Arzobispal.

Lleno de restos paleocristianos.

Como impresionante, la silla o cátedra de marfil de Maximiano de Ravena, arzobispo del siglo VI.

Parece ser que es una de las obras paleocristiana-bizantinas más importantes del mundo.

Y es que es sencillamente preciosa:

Y por casualidad, y gracias a la providencia, las casualidades existen, podemos ver la capilla arzobispal de San Andrés, que está dentro del propio museo.
Es Patrimonio de la Humanidad, y es que es el único oratorio cristiano primitivo que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Cada vez que pienso que si no hubiéramos decidido ir al baño nos lo hubiéramos perdido, me da algo...
(Aquí está el famoso pollo que nos encanta)

En el frente, hay un fresco de varios siglos más tarde (siglo XVI - Luca Longhi)

En esta imagen de la bóveda de cañón decorada, está nuestro pollo... abajo-centro-derecha.

En el museo... más mosaicos. 

A cual más realista e impresionante.

Llega la hora de comer y nos sentamos en la plaza mayor a degustar un plato de pasta fresca y un delicioso café, bueno yo realmente pido un té con leche y me lo sirven de la manera que siempre he soñado. ¡¡con la leche aparte en una minijarrita!!

La plaza, como todas por aquí, es pocholísima.

La puerta del ayuntamiento está decorada con frescos antiguos bastante deteriorados y hacemos, como no, más fotos.

Mosaicos con rosas y la cita "Ravenna cita amica delle donne"

Reconozco que el concepto me encanta.

Por aquí también hay una estatua de Garibaldi, ya he dicho que es el héroe nacional y está casi omnipresente.

Visitamos otro de los baptisterios que no está incluido en la entrada general pero que pagamos bien a gusto. La señora que cuida y cobra en la entrada nos lo vende muy bien, y no nos arrepentimos.
Se trata del Baptisterio de los Arios o Baptisterio Arriano.
Mil veces más sencillo que el otro que hemos visitado, pero igualmente mágico.

Hemos dejado para el final los platos fuertes... el Mausoleo de Gala Placidia y la Iglesia de San Vital.

Están uno junto al otro.

El mausoleo es sobrecogedor nos parece increíble y yo creo que es de las cosas más bellas que he visto en mi vida, esto junto con San vital...

pero amigos... al llegar a San Vital...

Sufro un Stendhal en toda regla y se me saltan incluso las lágrimas, toda la vida viendo a Teodora y Justiniano y ahora lo veo en vivo y en directo.

No puedo ser más feliz...
Llego incluso a pensar "ya puedo morirme después de ver esto"

Un poco dramático, pero juro que en ese momento lo sentí de verdad.

Salimos impactadas pero muuuuuy felices.

También hay una tienda de mosaicos increíble al lado de San vital donde hacen artesanía y tienen un taller y todo pero claro no se pueden ni siquiera mirar los precios...

Esta preciosidad de espejo valía un pastón (más de 300 € creo recordar...)

Y como nos hemos dejado la cripta de San Francisco con los peces volvemos también a verla.
Se trata de una de las capillas más antiguas del mundo... impresiona ver a los pececillos ahí, como si nada... (me pregunto cada cuánto los repondrán)

Visitamos también (un poco más lejos)  la última de las joyas con mosaicos que nosotras vamos a visitar.

San Apolinar in classe, otra maravilla paleocristiana, también Patrimonio de la Humanidad.
Realmente, nos parece mentira poder impresionarnos de nuevo, después de lo que hemos visto hoy... pero San Apolinar lo consigue... este espacio tan abierto y esos mosaicos nos vuelven a impactar.

Camino a la estación, volvemos a pasar por San Juan Bautista y ... más fotos:

Nos sobran unos minutejos hasta que salga el tren, así que muy cerca de la estación y nos tomamos un café y un helado respectivamente.

Después tomamos el tren y ... vuelta a Bolonia!
Justo enfrente de la estación, hay tiendas y chulerías varias, entre ellas, esta tienda de fiambre, que dan ganas de entrar, comprar, comer...jajaja

Y una especie de estanco con este cartelito escrito a mano...
Esto da idea de como están integradas las bicicletas en esta ciudad:

Descansamos un poquito en el hotel y a continuación nos vamos a dar una vuelta, pasando por la plaza, donde continua el festival de cine... más lleno aún que la noche pasada.

En la calle de Lucio Dalla, la que está llena de terrazas y sitios no nos apetece cenar, estamos buscando algo más económico y típico italiano, así que terminamos cenando...focaccia... Dios!! nada que ver con las que he comido por aquí... Ésto está de muerte lentaaaaa

(y eso que el sitio era de lo más cutrón, tipo los puestos de "Papizza" que están por todo Madrid)

Y antes de subir a la habitación, una parada de nuevo en el precioso escaparate de la tienda que está enfrente, delicatessen "Tamburini"

Tienen todo tipo de comidas preparadas, fiambres, quesos, pastas... algunas tan curiosas como estas:

DÍA 3. 20 DE JULIO. SÁBADO

Comenzamos buscando el famoso mercado di Mezzo, que supuestamente está al lado de nuestro hotel y efectivamente...está mucho más cerca de lo que creíamos. En la calle de al lado...

Visitamos de nuevo la catedral por dentro pagando el tributo que nos permite hacer fotografías del interior, y además nos tenemos que poner nuestros pañuelos a modo de kimono porque como es una iglesia ultracatólica nos tenemos que cubrir nuestras pecaminosas espaldas jajaja

El interior de la iglesia es magnífico y tiene joyas increíbles incluido un par de retablos muy barrocos y una capilla de reliquias que ponen los pelos de punta y da un poco de repelús.

Capilla grima-relicario.

En una de las capillas también hay una escultura que se ha realizado basándose en estudios de la sábana santa de Turín y da bastante mal rollo la verdad...Gema no se quiere ni acercar pero yo saco alguna fotillo por la curiosidad que me produce... Me parece que aquí en Italia son muy un poquito morbosos y ultra religiosos.

Resulta impactante la imagen (a mi me inquieta demasiado...)

También está representada la línea meridiana en el suelo y los signos del zodiaco nos parece bastante curioso.

En otra capilla, que se encuentra representado el profeta Mahoma yendo al infierno, así que esta capilla sido objeto de múltiples atentados islamistas y ahora cada vez que pasa la gente al interior de la catedral, deben enseñar bolsos y mochilas a la entrada.

Lamentablemente no la visitamos puesto que cobran otros 3 € más y no nos da la gana pagar ni un euro más por el tema 

(Porras que ya hemos pagado también por poder hacer las fotos esto ya es abusar un poquito del turista)

Las vidrieras, las naves, los frescos... la basílica de San petronio es impresionante

Por todas partes, estos carteles, que me encantan:

Volvemos a pasear por la plaza de Neptuno y probamos suerte de nuevo con el confesionario los de procesos, que realmente se llama "la galería de los susurros del Palazzo de la Podestá" y esta vez como hay mucho más silencio logramos escucharnos la una a la otra de punta a punta.

Aprovecho para hacer más fotos... ahora que llevo la cámara "buena"

Esta zona tiene un aire renacentista increíble con estos palacios y estas figuras arquitectónicas tan chulas.

Hoy es el día que gema va a subir a la torre... y es que yo no me atrevo.

Mientras ella sube a la torre, yo me doy una pequeña vuelta de turista solitaria y aprovecho para hacer algunas fotografías de un escaparate de pan bastante increíble y de la zona donde están las casas medievales con los portales de madera preciosos.

Justo al lado de las torres, está la Iglesia de San Bartolomeo e Gaetano, más barroco en estado puro:

Tanto el techo, las bóvedas, las cúpulas... son maravillosas, nos fascinan, hipnotizan.

Hoy es el día que hemos reservado para ver la Iglesia del Santo Stefano y sus iglesias conectadas.

Nos han hablado muy bien, hemos leído sobre ellas, y estamos deseando verlas.

Justo antes de llegar a las iglesias, en la calle que conecta ambas plazas, en la Vía San Stefano, tenemos otra de las curiosidades de la ciudad de Bolonia, el palacio Bolognini Amorini Salina.

El dueño mandó esculpir la cara de todos los miembros de la familia en la fachada de su palacete y el arquitecto encargado de cincelar los rostros esculpió la cara del diablo. 

Resulta curioso y divertido, pero un poco espeluznante también, la cara del demonio da un poquito de miedo.

 Aquí la cara del demonio en cuestión:

Al final de la calle, por fin llegamos a la iglesia de San Stefano con sus cuatro iglesias conectadas.

Una de las cosas maravillosas que tiene este conjunto arquitectónico, y perdonad si suena algo cutre es que ... ¡la entrada es gratuita!

Hay un monje en la puerta de la primera iglesia, pero recoge lo que voluntariamente la gente quiere dar. Sin obligaciones.

Está compuesta por nada menos que siete edificios de diferentes épocas.

Y en la actualidad quedan cuatro visitables (las otras tres han desaparecido)

Accedemos al complejo por la iglesia de Crocefisso, del siglo VIII, que contiene una cripta 1019 y valiosas obras de arte. En los espacios exteriores de la basílica se encontraron dos sarcófagos medievales que guardaban los restos de los primeros obispos de la Iglesia de Bolonia. Después de la restauración del pavimento de la plaza en 1994, estos fueron colocados en el jardín junto al lado derecho de la Iglesia del Crucifijo.

Desde aquí vamos a la iglesia del Santo Sepolcro, en cuyo interior hay 12 columnas de mármol y ladrillo, mientras que el centro está la reproducción de la tumba de Cristo (XII-XIV). 

La reproducción del Santo Sepulcro fue realizada por los cruzados que lo habían visto de primera mano, aunque en posteriores restauraciones se hayan producido modificaciones. Anteriormente se conservaban aquí las reliquias de San Patronio, patrón de Bolonia, actualmente conservadas en la basílica de San Patronio.

También podemos recorrer la Chiesa della Trinitá, del Calvario o de la Santa Cruz, de los siglos XII y XIII, donde se puede admirar una preciosa cuna pintada y crucifijos de madera dorada. 

Inacabada en su época por falta de fondos, se convirtió en el Baptisterio. Es una preciosa muestra del románico de la zona. 

De gran interés en la última capilla encontramos el grupo de madera de la Adoración de los Reyes Magos, con estatuas de tamaño natural. Es la escena más antigua de la natividad conocida en el mundo hecho con esculturas de este tipo (s. XIII).

Para acceder a la última y al claustro, debemos salir a un jardín, donde hacemos bellas y espectaculares fotos. 

Por último nos espera la iglesia de Santi Vitale e Agricola, la más antigua de la ciudad. De estructura basilical sin adornos, alberga las antiguas tumbas de los Santos de Vitalis y Agricola (siervo y señor, mártires boloñeses del siglo IV), aglutinando diversos estilos, con interesantes restos de los pisos de mosaico del siglo VI. 

Cuando terminamos en la Iglesia de San Stefano, somos conscientes de que nos falta una visita importante:
El Palacio del Archigimnasio, antigua sede de la Universidad.

Fundada en 1.088, alberga una de las bibliotecas más grandes de Italia.

En 1563 los diferentes edificios de la universidad se unificaron en la que se convirtió en su sede: el Archiginnasio, mandado construir por Papa Pío IV en la zona destinada a la ampliación de la iglesia de San Petronio. 

Una curiosidad sobre el edificio: tiene el mayor complejo heráldico del mundo, con más de 6.000 escudos.

El palacio está estructurado en dos niveles con un pórtico anterior y patio interno que engloba la ex iglesia de Santa Maria dei Bulgari. El nivel superior contenía las salas de estudio de los legisti (estudiantes de derecho) y los artisti(estudiantes de otras materias): sus respectivas aulas magnas son la Sala dello Stabat Mater y la Sala de Lectura de la actual Biblioteca Comunal. Tanto los legisti como los artisti disponían de diez aulas. Sin embargo, los legisti, considerados estudiantes de primera categoría y un poco presumidos tenían sus salas a lo largo del corredor principal. Legisti y artisti subían el piso superior por escaleras distintas ya que no pretendían mezclarse de ningún modo.

Como testimonio de la larga historia universitaria del palacio ha quedado un enorme complejo heráldico en los muros, compuesto por siete mil escudos de armas de los estudiantes e inscripciones en honor de los estudiantes. Estos escudos se salvaron afortunadamente de la destrucción ordenada por el gobierno republicano en 1797 y de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.

Una de sus salas más interesantes es el teatro anatómico que está reconstruido ya que se bombardeó durante la segunda guerra mundial.

El que se considera el padre de la cirugía plástica, Gaspare Tagliacozzi, tiene una estatua en el teatro anatómico que en su mano lleva una nariz (ozú) En su tiempo fue tachado de brujería y herejía, aunque murió antes de la condena de la Inquisición.

En el nivel superior es todavía visible el teatro anatómico, construido usando el proyecto de Antonio Levanti en 1637. Éste era una sala dedicada a estudio de la anatomía en forma de anfiteatro, construida en madero de abeto, el cielo recubierto de casetones y decorada con estatuas. La sala colapsó a causa de los bombardeos de 1944 pero fue sucesivamente restaurada. El teatro es presidido por una cátedra, donde se sentaba el profesor, cubierto por un baldaquín sujetado por dos esculturas de hombres desnudos y sin piel, llamados "gli spellati" (los despellejados). Las estatuas, realizadas en el siglo XVIII por Ercole Lello pueden bien ser descritas como la unión entre arte y ciencia. Las numerosas esculturas que decoran las paredes representan médicos de la antigüedad y a los tiempos modernos: los bustos son de aquellos considerados menos importantes, mientras los de gran importancia están retratados a cuerpo entero. Las dos estatuas principales, a la derecha de la entrada, representan a Hipócrates y Galeno, los médicos más importantes de Grecia y Roma, respectivamente. Otra estatua, en la pared opuesta a la cátedra, representa a un médico que tiene en la mano un nariz: se trata del boloñés Gaspare Tagliacozzi, precursor de la rinoplastia.

Y la biblioteca comunale 

El palacio contiene la Biblioteca Comunal del Archiginnasio, la más grande de la Emilia-Romaña, que conserva importantes textos de las disciplinas históricas, filosóficas, políticas, literarias, artísticas, biográficas y bibliográficas y una extensa sección dedicada a la cultura boloñesa. Entre otros, la biblioteca conserva alrededor de 35.000 manuscritos e incunables.

Y sala de conferencias maravillosa.

Merece muchísimo la pena la visita recomendable al 100% porque te quedas con la boca abierta.

Una vez recuperadas del Sthendal nº 500 de este viaje, intentamos comer en la Osteria del Orsa quéees un sitio bastante famoso y curioso que además tiene fama de servir buena comida.
Cuando llegamos como a las 14:15 hay un montón de gente esperando así que decidimos pasar del tema...

Comemos tranquilamente en otro restaurante un poquito más moderno de nuevo, que está por la zona.
El menú consiste en pasta fresca (qué raro, verdad?)  y una panacotta riquísima.

Nos vamos hacia el barrio judío a dar una vueltecilla y a buscar el famoso canal que se ve por una ventanita en una calle Canales di Reno...claro como hacemos todos lo mismo nos toca esperar un poquito en la cola para hacer la foto.

Es la famosa "finestrella" (algo así como ventanita en italiano)

Por la tarde decidimos visitar Módena (después de echarlo a suertes contra Ferrara)
Así, a suertes, con dos papelillos escondidos en mis palmas y Gema escogiendo una mano...jajaja

Yo me alegro porque es la ciudad de Pavarotti y a mí me apetecía mucho verla.

Tomamos un cercanías y en menos de una hora sobre las 16:30 llegamos...

Suficiente para dar una vueltecita y visitar un par de cosas.

Camino al centro vemos una iglesia, la parroquia de San Giuseppe y nos metemos a visitarla, como es natural...jajaja
Las puertas son bastante impresionantes, de bronce y con bajorrelieves y yo me acuerdo al verlas de las puertas de Brunelleschi en Florencia, salvando las distancias, claro, que no tienen nada que ver.

El interior es bastante sosete comparado con todo lo que estamos viendo estos días.

Tenemos que pasar por un parque que tiene bastante mala pinta, está lleno de gente un poco extraña y la verdad es que creo que nos hemos equivocado un poquito al venir por aquí.

Pero finalmente acabamos desembocando en la preciosa plaza mayor, con su increíble catedral. (Patrimonio de la Humanidad)
(me impresiona pensar que Luciano Pavarotti, pudo pisar por los mismos adoquines que estoy pisando yo ahora mismo...)

En la catedral hay una boda y por la puerta que da a la plaza principal no se puede entrar, un señor bastante desagradable nos dice, con bastantes malos modos que ya está cerrado...

Menos mal que no nos rendimos y damos un par de vueltas de reconocimiento porque por el otro lado si se puede entrar y merece muchísimo la pena, ya que es una preciosidad.

Hay una cripta románica y la propia iglesia también está muy bien es muy bonita. 

La cripta es maravillosa, invita al recogimiento y la meditación, en serio.

Detalle de la sillería del coro.

Me encanta la pose de San José... en plan... "yo, es que pasaba por aquí..." jajajaja

Y estas esculturas románicas, tienen un encanto indescriptible, o no?

Después de tanto barroco es una gozada poder ver algo de románico.

Hay cosillas que ver pero como es por la tarde no están abiertos los museos (y para qué nos vamos a engañar, tampoco nos apetece ir de museo en museo, así que paseamos por todo el casco antiguo y llegamos hasta el Museo Universitario Astronómico y Geofísico, qué en estos momentos es una academia militar.

Como ya estamos bastante cansadas nos tomamos un refresco en una terracita (todo el mundo toma el famoso Campari, pero nosotras nos decantamos por algo más conocido)

Después ya ponemos rumbo de vuelta, puesto que nuestro tren sale a las 20:00.

Pasamos por delante de una sinagoga y la plaza nos encanta puesto que además, hay varios edificios modernistas.

Buscamos el teatro de Luciano Pavarotti, cuyo interés principal es el monumento que está justo a la vuelta y yo me hago un par de fotos abrazando al maestro.

Volvemos atravesando el Parque de antes pero como ahora es un poco más tarde, hay más gente y está más animado... o sea que ya no da nada de miedo.
Al contrario, es precioso.

Finalizamos con la visita al exterior del museo Ferrari y lo pillamos "in extremis" puesto que están ya cerrando... pero podemos verlo al menos por fuera...

Eso si, el vigilante casi nos deja encerrados por dentro jajaja menuda historia.

Mamma mía!!! Comme è possibile? 

Regresamos a nuestra amada Bolonia y desde la estación podemos caminar a pie por la vía principal de la República, ya que está cortada al tráfico y los peatones pueden pasear tranquilamente por ella...no nos imaginamos la cantidad de problemas que esto nos va a suponer al día siguiente.

Entramos a la Catedral de San Pietro, que está en plena calle, y aparte de disfrutar de la iglesia propiamente dicha, escuchamos atentamente la música de órgano que resuena dentro.

Esta talla en madera es espectacular. Me super-encanta.

 

Y esto, aunque no lo parezca es un trampantojo... está pintado imitando a una construcción, pero es plano total.

 

Me encanta como ponen las velitas, en esta especie de arboles de Ikea.

Y no es la primera vez que lo vemos.

 

 

 

Los techos, como siempre, lo mejor, con unas pinturas que nos dejan extasiadas.

 



 

 

Siempre ponen estos maravillosos carteles explicativos, y nos hemos empezado a aficionar a ellos.

 

También hacemos una fotografía de la tienda H&M, qué ha tomado una un edificio precioso que tiene un balcón modernista bastante chulo.

Y conseguimos ver abierto el patios del Palacio Re Enzo, así que le cascamos foto.

Paseo de nuevo por la plaza de Neptuno (oootra vez) y cena tranquila en la habitación.
 

Cenamos unos productos procedentes de la Osteria bolognese.
Al principio lo encontramos difícil y es que todo lo que venden son embutidos maravillosos (Gema es vegetariana)
 

 

El camarero que nos atiende nos dice que igual no es nuestra tienda...jajaja, pero al final nos decantamos por un par de bocadillos: el mío bien de carne suculentísima y el suyo de tortilla de espinacas.
La zona es una pasada también de noche, súper animada, llena de vida, de baretillos con terraza, tiendas de delicatesen...
Compramos también un poco de fruta y ... cena resuelta!!



Aquí pongo unas preciosas fotos de ambos bocatas.

Riquísimos los dos.

 

DÍA 4. 21 DE JULIO. DOMINGO

Aprovechando que estamos solas en el desayuno, nos hacemos unas fotografías en el salón donde desayunamos todos los días.
Es bastante cuqui:

Cuando terminamos nuestro maravilloso desayuno, enfilamos hacia San Luca, que lo hemos dejado pendiente para hoy.
 

Comenzamos con una visita por los alrededores y descubrimos que, al estar cortado el tráfico, no podemos tomar ningún autobús ni nada que nos lleve hacia el tranvía.
Supuestamente nos tiene que subir hacia San Luca (ya hemos decidido que nos vamos a hacer la trampa y subir en dicho tranvía y hacer la vuelta andando)

 

Después de pasear por una calle que todavía no habíamos estado (Vía Ugo Bassi, por cuyo monumento también pasamos - ver foto testimonial) llegamos al convento o monasterio de San Francisco, que está muy cerca de donde tenemos que coger el tranvía y aprovechamos para visitarlo por dentro.
Por fuera ya nos resulta bastante bonito y vemos el sepulcro del Glossatori, qué es del siglo XIX, dónde están unas arcas funerarias del siglo XIII, a las que han puesto una especie de baldaquinos extraños, pero que nos gustan mucho y armoniza el conjunto.

La basílica de San Francisco es restaurada en el siglo XIX, pero en realidad es el siglo XIII.
Por dentro tiene alguna que otra cosa del XV e incluso del XVI.
  

Es bastante bonita y a mí los arcos y  la policromía me recuerdan a algunos que vimos en Toulouse en otra iglesia,  también monasterio, el Convento de los Jacobinos.

 

 

Las vidrieras aunque parecen modernas son bastante bonitas y nos llaman también la atención los frescos de las paredes la iglesia está enteramente policromada... Mola
 

Tras un pequeño periplo para tomar el autobús subimos cuesta arriba y sin frenos hacia San Luca.
Todo el camino hasta llegar al santuario está porticado (es la galería porticada más grande del mundo)
Partimos desde estos arquillos:
 

De todas maneras merece la pena porque parece ser que Los arquitos son 660 y aunque en un principio esta parte parece que no tiene cuesta y es fácil, al final vemos cómo se va complicando...
y bastante.

Cuando llegamos  al santuario de San Luca, obtenemos una de las vistas más bonitas de Bolonia.
 

 

La basílica no merece demasiado la pena, (por lo menos a nosotras no nos gusta demasiado)

 

Es la basilica della Madonna di San Luca.

Alucinamos con la cantidad de gente que sube por esta galería y es que parece ser que aquí se lo toman como una especie de peregrinaje.

Justo hemos llegado a la hora de la misa y está lleno de fieles que siguen la misa con devoción, aparte de todos los turistas que están dando una vuelta por la zona.

Impresionantes las vistas (creo que lo que se ve al fondo pueden ser los Apeninos)

E impresionante es también la cantidad de chicharras que nos aturden con sus chirridos (mira que soy de un pueblo de la mancha... pero esto es a-lu-ci-nan-te)

Destacar que la basílica tiene unos baños públicos que están bastante bien y esto lo pongo a título informativo porque muchas veces los turistas no sabemos si tenemos que estar obligados a tomarnos un café para poder hacer pis... en este caso no hay problema.

En las paredes de las arcos abovedados, varias placas de gente que desde principios de siglo XX, incluso del XIX y anteriores, han ofrecido parte de su patrimonio para restaurar los arcos y la propia iglesia.
 

 

 

 

 



Damos ya por finalizada la visita y regresamos caminando en sentido bajada, hacia la ciudad.

Descubrimos a cada tramo, diferentes ornamentaciones para estos arcos y también como mini capillas en las que se representan algunos de los misterios del rosario sobre todo yo vi de gozo y de martirio.
 



Vemos también cuando bajamos el estadio de fútbol y el trenecito turístico que nos hace bastante gracia.
Las vistas de Bolonia siguen siendo impresionantes y se aprecia sobre todo la gran catedral y las torres.

La verdad es que se hace un poco largo tanta cuesta abajo...
Mis pobres pantorrillas no pueden más y al día siguiente descubro con horror que ha tenido ligeras consecuencias para mis rodillitas... ains.

 

Así que, una hora y media después, llegamos por fin abajo y a la Puerta de Saragossa.

 

 

Seguimos caminando por esas callecitas y pasamos por el Palazzo Albergati que en estos momentos tiene una exposición sobre iconos del siglo XX de un tal Terry O'Neill.

También pasamos por el Colegio Español, que resulta impresionante por la portada y la decoración que tiene.
La zona es muy bonita y tranquila y tiene varios edificios preciosos.

Terminamos comiendo en un sitio al lado de nuestro barrio de siempre ... pasta fresca como no...

Por cierto, tengo que contar que a mí la pasta no me gusta demasiado, pero aquí la preparan de una manera que... no tiene nada que ver ... Dios está buenísimo!!!

 

Queremos que esto dure para siempre, pero como no es posible, recogemos nuestras maletitas y ponemos rumbo a la estación de tren para irnos de vuelta a casa.

De camino, seguimos viendo nuevos edificios y calles, en las que no habíamos reparado.

Esto es inacabable...

 

En el aeropuerto, como tenemos que hacer algo de tiempo Gema se toma un café expreso de los que a ella le gustan (supercargado) y yo pruebo por fin los helados de Venchi, que tienen mucha fama.

Entiendo el por qué de la fama, ya que están riquísimos...lo único es que también son carísimos.
En esta foto, da la sensación de que te han puesto una bolita hermosa, pero resulta que la mitad de la tarrina está hueca (o sea que el helado solo es la mitad ua ua uaaaaa)

Regresamos a casita y en los días siguientes, me dedico a pensar todo el rato en este maravilloso viaje.

Me encanta viajar, me encantan todas las experiencias que podemos recoger en los viajes, y me encantan especialmente los viajes con mi amiga Gema porque nos llevamos muy bien y tenemos una forma parecida de ver y disfrutar de las cosas.
 

Ahora ya solo tenemos un problema:

Decidir a dónde vamos el año que viene jejeje.