El día 15 nos cambio la vida para siempre. Se declaró el estado de alarma en todo el país por culpa de un organismo invisible que es más poderoso que cualquiera de nosotros.
Más que el hombre más fuerte del mundo. Más resistente que el mejor corredor de fondo del planeta.
Se llama coronavirus, y desde hace ya bastantes semanas no se habla de otra cosa prácticamente.
Covid por aquí, covid por allá... Hasta un peque de tres años lo dice con absoluta normalidad. Como antes decía perrito o abuelo.
¿y que pasa con nuestras vidas? Se paralizan todos los procesos normales y vitales de todos cuantos nos rodean.
Nadie sale a la calle a no ser que sea estrictamente necesario. Muchos no vamos a nuestros habituales puestos de trabajo. Ningún estudiante, por pequeño o grande que sea se sienta en su pupitre, odiado quizá en otros tiempos.
Los que iban a ir a maravillosas universidades lo tienen suspendido en el aire. Los que empezaban de cero en un estupendo puesto de trabajo, lo tienen en el aire. Aquellos que empezaban una nueva y esperanzadora relación sentimental... lo tienen en el aire.
En el aire, como el puto virus.
Algunos, con el teletrabajo y las nuevas tecnologías que nos permiten ver la cara de amigos y compañeros, parece que lo sobrellevamos un poco mejor.
Pero otros muchos no tienen tanta suerte.
Y a las 20:00, como un reloj, España entera se asoma a ventanas, balcones y terrazas para gritar: "Resistiremos, no nos rendimos... estamos todos juntos en esto"
Pongo al día las entradas de mi blog, que me sirve como válvula de escape, aunque, por desgracia, solo me quedan dos visitas para actualizar.
11 DE MARZO - BARRIO DE LAS LETRAS
Hoy estamos un poco tristes porque por culpa del Covid-19, conocido por todos como coronavirus (o coronavirus de los coj...es) nos hemos quedado sin una visita que estábamos esperando con ilusión desde hace bastante tiempo.
Se trataba de la visita al Palacio de los Condes de Santoña, en plena calle Huertas.
En vista de las circunstancias,Marisa decide que a todo aquel que decida apuntarse, le guiará en una vuelta por el barrio de las letras y le contará cosas.
Se nota que la gente tiene miedo porque la mayoría de las participantes habituales del taller "Conocer Madrid" no vienen. Finalmente solo estamos seis o siete. (¡¡mi compi de E4 Cristina y mi amiga Isabel entre ellas!!)
Empezamos la visita delante de la fachada del palacio de Santoña, llamado también Palacio de Goyeneche.
Nos cuenta un poco la historia del príncipe Muley Xeke, y que yo completo rebuscando en internet:
"Nació en Marrakech en 1.566 y exiliado a España se convirtió a la religión católica en Madrid. Fue conocido como Felipe de África y también con el sobrenombre de El Príncipe Negro.
Muley Xeque, exiliado tras una batalla llegó a España a la edad de 12 años y era amigo personal de Lope de Vega, entre otros.
Decidió abandonar el Islam después de asistir a una romería de la Virgen de la Cabeza en 1.593.
Fue bautizado en el monasterio de San Lorenzo del Escorial y apadrinado por Felipe II y por la infanta Isabel Clara Eugenia.
Fue nombrado grande de España y comendador de la Orden de Santiago.
Era un personaje conocido de la alta sociedad madrileña de la época, residió en un palacete en la calle Huertas en el mismo lugar que luego ocupó el palacio de Santoña.
Con la expulsión de los moriscos la presencia de un antiguo musulmán se volvió incómoda en la corte, así que se trasladó a Italia y finalmente murió cerca de Milán.
Tiene una calle dedicada con su nombre y sobrenombre: Felipe de África en Valdemorillo, pueblo de Madrid donde vivió un tiempo antes de su bautismo".
El edificio presenta el típico aspecto de barroco sobrio madrileño del reinado de Felipe V.
Pedro de Rivera realiza la fachada, así como la lateral de la calle Príncipe.
Por dentro tiene una espléndida decoración rococó, que si todo va bien veremos antes de que termine este curso en otra visita que le han prometido a Marisa.
Cercana se encuentra la Plazuela del Ángel y en esta zona estaba la Iglesia de San Sebastián.
También en esta zona estaba el Santuario de Atocha, en el camino de Atocha, así como esta ermita de San Sebastián y San Lorenzo.
Esta iglesia está totalmente reconstruida, ya que en el año 1.936 una bomba la destruyó por completo.
Tenía una torre tipo minarete que se puede buscar y encontrar en el plano de Texeira.
Está iglesia de San Sebastián es importante sobre todo porque fue el primer archivo de Madrid, y en el año 1.541 está registrado el primer asiento.
Y aquí se registran asientos de personas famosas, p.e. la defunción de Cervantes, enterrado en el cercano convento de las trinitarias.
Lope de Vega está enterrado en el cementerio o fosa común de esta iglesia, que estaba situado donde ahora está la preciosa floristería del ángel, una de las más antiguas de Madrid.
Lope está en la fosa común, puesto que no pagó los impuestos y no tenia derecho a tumba propia.
Los huesos de Cervantes también estaban, pero se separaron, aunque sigue mezclado con los restos de huesos de otros hombres ... (las mujeres y los niños están aparte).
Finalmente no se han podido realizar las obras de selección de sus huesos porque eran unas pruebas muy costosas y muy difíciles de realizar.
Así que nos conformamos con saber que están "aquí".
También vemos un edificio precioso que actualmente es un hotel de cinco estrellas y que era el Palacio de los Condes de Tepa, construido en el siglo XIX.
En esta zona estaba un solar dónde se asentaba la tertulia de la calle de San Sebastián, lugar de reunión de liberales del siglo XIX, dónde se realizaban lecturas de periódico, y manifestaciones culturales. Es la tertulia más antigua de Madrid.
Eran habituales Jovellanos o Ramón de la Cruz entre otros y una curiosidad es que José de Cadalso leyó aquí por primera vez sus famosas cartas marruecas.
Nos encaminamos ahora hacia la Plaza de Santa Ana, dónde estaba situado el convento de Santa Ana, fundado por Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
En el siglo XIX, siguiendo con su obsesión por acondicionar la ciudad a su modo, lo derribó José Bonaparte, conocido popularmente en Madrid como "Pepe el Plazuelas", precisamente por esta manía de derribar casas y calles y hacer placitas a toda costa.
La plaza también se llamó Plaza de Alfonso XII, plaza de Topete.. y fue la República la que le devuelve el nombre primitivo de Santa Ana.
Esta zona es famosa principalmente por el teatro y las corralas tan importantes en el siglo XVI.
El Teatro Español, por ejemplo, se construyó en homenaje a la reina Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II.
Se conocía en aquel tiempo como "el Teatro del Príncipe".
En una visita posterior del año 2025, nos cuenta el profe José Manuel que este teatro es el más antiguo en uso del mundo...
La primera representación fue en 1583. El otro teatro que se jacta de ser el más antiguo, el Globe Theatre de Londres, asociado a William Shakespeare y a su compañía teatral fue construido en 1599, por lo tanto, es posterior.
En esta zona estaban en aquel entonces el corral del príncipe que es el actual teatro español, el corral del Santacruz, el corral de la Pacheca... entre otros.
Vivían en estas calles literatos tan importantes como Góngora, Quevedo, o Lope de Vega.
Por eso conocemos esta zona como el "Barrio de las Letras"
En el siglo XVIII existían dos bandos de aficionados enemigos acérrimos entre si, conocidos como los "chorizos" y los "polacos".
"Los chorizos eran los del teatro Príncipe y llevaban como identificación una cinta dorada en el sombrero. se llaman así porque en 1.742 un actor debía comerse en escena unos chorizos y se le olvidó ponerlos al encargado, así que empezó a gesticular y a dar voces y protestar con mucha gracia provocando tales carcajadas que tuvo que repetir la escena de la misma manera en los días sucesivos.
Los polacos eran los seguidores del teatro de la Cruz y llevaban una cinta azul, su nombre proviene de un fraile trinitario conocido como "padre polaco" que controlaba las compañías y los repertorios del teatro de la Cruz".
El principal impulsor del teatro fue Felipe IV, que era conocido como el rey de la farándula.
Tan ligado estaba al mundillo del teatro que tuvo un romance muy sonado con una actriz, María Calderón, "la calderona", y con ella un hijo que es bastante conocido: Juan José de Austria.
Curiosamente él prestó siempre un gran servicio a la corona, puesto que era muy luchador y le enviaban a todos los conflictos importantes.
Él tuvo incluso esperanzas de heredar el trono, viendo como Carlos II, su hermanastro no tenía descendencia y no se encontraba en condiciones de reinar.
Pero murió en un momento crítico, y de una manera un tanto extraña, por llamarlo de alguna manera...
El edificio del teatro lo comienzan un joven Sachetti y Ventura Rodríguez, pero en 1.849 se destruye por un incendio y Juan de Villanueva lleva a cabo su reconstrucción con un estilo neoclásico.
Preside la plaza una impresionante estatua de Calderón de la barca obra de Juan Figueras y Vila.
Y nosotras tan pichis, descansando en un banco, mientras Marisa nos cuenta mil y una curiosidades:
En la plaza también había otras dos estatuas:
Estatua de "Carlos v y el Furor" que actualmente está en el museo del Prado y la Fuente del Cisne, ahora desaparecida (supuestamente en alguna de los almacenes del ayuntamiento)
Os adjunto una imagen de internet de la de Carlos V.
Detrás y como fondo de la estatua de Calderón de la barca tenemos el Hotel Reina Victoria también conocido como el de los toreros, ya que cuando había corridas importantes se alojaban en él y salían desde aquí hacia la plaza de toros.
La cercana calle del Príncipe está en teoría dedicada a Felipe II,
Pero se supone que también podría ser el otro príncipe, Muley Xeke, el llamado príncipe negro, del que hablamos antes. Lo dejamos a libre albedrío... yo quiero creer que se llama así por el príncipe Muley Xeke.
A la entrada de esta calle del Príncipe también encontramos un curioso edificio del arquitecto Modesto López Otero, qué diseño entre otras cosas la Ciudad Universitaria.
También realizó otras obras tan importantes como el Hotel Gran Vía de Madrid y el edificio de la Unión y el Fénix español. Fue profesor de la escuela de arquitectura de Madrid y tuvo mucha importancia en la formación de modernas generaciones de arquitectos imprimiendo nuevos rumbos a la enseñanza y adelantándose en muchos aspectos a su tiempo. Incluso fue director durante una temporada de la Real Academia de Bellas artes de San Fernando.
El edificio es de estilo ecléctico. Modernista más o menos...
En esta calle también tenemos la Iglesia de San Ignacio de Loyola, lugar donde se ofrece misa en Vasco y es sede del Orfeón donostiarra.
Se puede apreciar perfectamente el taqueado jaques por toda la fachada. Es de estilo neoclásico, y mezcla cosas, como por ejemplo una ventana barroca o unos arcos más clásicos.
Es del tipo fachada - castillo, como si fuese una fortaleza.
También en esta calle está el Parnasillo del príncipe, café muy popular, con unas cerámicas bastante bonitas, lugar de reunión de escritores, y famoso por las tertulias desde 1.830.
Las cerámicas son de Carlos Martínez Pantaleón e Isabel nos cuenta que le conoció personalmente durante la época en la que ella vivió en Aranjuez y que su historia era bastante triste porque ninguno de sus hijos quiso continuar con el negocio y tuvo que cerrar el finalmente el taller.
Ahora continuamos hacia la calle León y estamos frente a la Real Academia de la Historia, construida por... Juan de Villanueva.
Es ahora Real Academia de la Historia, pero era en el siglo XVII un famoso mentidero de los cómicos.
Aquí se imprimían todos los libros de las horas del convento de San Lorenzo del Escorial y por ello se puede ver el escudo con la parrilla de San Lorenzo sobre la puerta principal.
Parece ser que
En la Calle de León, supuestamente vivía un señor que era dueño de un león y es por ello que la calle tiene este curioso nombre. Porque vamos... leones en Madrid... como que mucho sentido no tiene.
También existía un humilladero (lugar donde había una imagen y la gente se paraba a rezar) con un cuadro de la Virgen de la Novena, de la que ya no queda ningún vestigio.
Anécdota:
"Se cuenta que en 1624, la actriz Catalina Flores que había quedado maltrecha tras un parto,se inclinó ante una imagen de la Virgen del Silencio situada en la Calle del León, en pleno barrio de las Letras, lugar de cómicos y poetas. La actriz prometió hacerle una novena si la Virgen curaba sus dolencias, cosa que sucedió milagrosamente.
A los gritos, acudieron cómicos y poetas a la casa del prodigio, se
hincaron de rodillas e hicieron suya la promesa de la actriz, costeando ellos la Novena. Y decidieron que así se denominaría en adelante la milagrosa imagen que pasó a ser en 1631 patrona de los artistas y actores de España".
Haciendo esquina con la calle Lope de Vega, hay una farmacia que tiene estos bonitos azulejos, y que no me resisto a fotografiar.
En esta calle de Lope de Vega tenemos la iglesia y convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso.
En este sentido, la orden masculina es la de los frailes mercedarios (rescatadores) y la femenina la de las trinitarias.
El imperio Otomano está continuamente presionando sobre Europa, y era muy común la piratería. Una de sus actividades más lucrativas es la de secuestrar cristianos, para luego pedir un rescate.
La orden de los mercedarios actuaba de una manera muy filantrópica, por decirlo de algún modo: se ofrecían los propios monjes a cambio de la persona que estaba secuestrada y mientras, sus homólogas, las trinitarias, acogían a los familiares de estos frailes y además rezaban para que la misión terminase bien.
(escudo de las trinitarias, imagen sacada de google maps)
Este convento es especialmente famoso puesto que desde aquí se pagó el rescate de Cervantes cuando estaba prisionero en la cárcel de Argel.
En la portada de la iglesia y convento podemos ver a San Ildefonso (defensor máximo de la virginidad la Virgen María y por eso le está poniendo la casulla) y a San Juan de la Mata (fundador de la orden de las trinitarias)
Las cadenas qué vemos representan a los presos.
Llamamos a la puerta, emocionadas ante la idea de poder visitar la iglesia, pero nos sale a recibir una muy mal encarada señora, que es la guía de la iglesia, y que nos despacha rápidamente, indicando que no es hora de visita.
Menos mal que tenemos internet y google. Este es el precioso interior de la iglesia y su retablo principal:
Se quiso derribar en el siglo XIX, pero Mesonero Romanos luchó e hizo colocar un relieve de Ponciano Ponzano (autor también de los leones del congreso) y así se consigue finalmente que no la derriben.
(imagen de google maps)
Justamente en esta zona también vivió Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega, qué escribía sobre todo poesía mística... (Que destruyeron, haciéndola quemar...) Son obras místicas en estrecha relación con el Cantar de los Cantares de la Biblia.
Y recapacitando un poco... ¿por qué estas obras no son dignas y las de Santa Teresa... otra mística si lo son? Me encantaría saberlo...
En esta zona tenemos representación de casi todos los autores del siglo de oro.... así que también está la calle de Quevedo, con algún que otro recordatorio a su nombre, jijiji.
Seguimos caminando hacia la Calle Cervantes, para llegar a la Casa-museo de Lope de Vega.
Debe ser una visita muy interesante, y se puede hacer de modo particular... así que... como decía Terminator... volveré.
Está reconstruida por Chueca Goitia, pero a pesar de todo conserva perfectamente la estructura del siglo XVI.
Está muy bien estructurada y la fachada es un claro exponente de las llamadas "casas a la malicia" qué con su especial disposición no dejaban ver el tamaño de la casa y así lograban evitar el impuesto de alojamiento.
Es curioso, porque parece que este no es el motivo de hacer la casa de este modo, puesto que está documentado que Lope de Vega cumplía con el pago de impuestos y alojó a Alonso de Contreras, entre otros.
Imagino que era también un poco "moda" de la época, hacer las casas de esta manera.
Al final de la calle, yendo hacia el Prado, vemos una iglesia (Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús)
cuya curiosidad es que fue el lugar donde se realizó la primera vigilia de la llamada "Adoración nocturna" movimiento religioso a nivel mundial, unidos todos en oración... (no se, a mi me ha sonado un poquitín a secta)
Adoran, rezando, por las noches al Santísimo Sacramento, a Jesús sacramentado... justo en el momento en que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre.
Cualquier católico que lea esto, sabe de lo que hablo... yo misma tuve una educación muy religiosa y al leer un poco sobre el tema, entiendo más o menos esa devoción. (pero bueno, a mi me sigue sonando a secta...)
Llegamos a la calle Plaza de Jesús, que es donde está la Basílica del Cristo de Medinaceli.
La imagen es una talla del siglo XVII, de Juan de Mesa. En Madrid es una imagen muy venerada y sale en procesión en la Semana Santa.
Historia de la imagen del Cristo de Medinaceli, una extensión de lo que nos cuenta Marisa:
"Fue llevada por los frailes menores capuchinos a la Mamora, tomada por España en 1614, para que recibiera culto por parte de los soldados. En el año 1681 en el mes de abril, cayó la ciudad, y con ella la imagen, en manos del sultán Muley Ismail, que decide enviarla a la ciudad de Mequinez como muestra de la victoria. En Mequinez, es arrastrada y tirada por las calles para que la gente pudiera mofarse de ella. Un padre trinitario, al ver lo que estaba sucediendo, decide hablar con el rey para recuperar la imagen ofreciendo el padre tanto oro como pesase la imagen. Cuando iba a ser pesada, redujo muchísimo su peso de forma milagrosa para enfado del rey. La compra de la imagen se realizó finalmente por los Padres Trinitarios, prueba de ello es el escapulario con la cruz trinitaria (roja y azul) que lleva la imagen. Este escapulario era el "salvoconducto" para dejar pasar la imagen a tierras cristianas y significaba que los trinitarios habían pagado por ella. La imagen es llevada a Madrid a mediados del año 1682, donde es recibida ya desde el principio con una gran devoción. A su llegada se organiza una multitudinaria procesión. La imagen comienza a conocerse como Jesús del Rescate.
En 1710 se constituye la Congregación de Esclavos de Jesús Nazareno. Desde 1819 el rey figura como protector de la Esclavitud. La imagen de Jesús Nazareno se empezó a conocer como de Medinaceli gracias a que la capilla en la que se alojaba se encontraba en unos terrenos cedidos por el Duque de Medinaceli. En 1928 es elevada la Esclavitud de Jesús Nazareno a Archicofradía Primaria con potestad de agrupación a cuantas asociaciones del mismo nombre y título, erigidas en territorio nacional, así lo soliciten, llegando a la actualidad a contar con 42 Cofradías agregadas en España.
La imagen fue traslada a diversos lugares dentro de España durante la Guerra Civil española (1936 - 1939), para protegerla de los bombardeos de Madrid y finalmente salió para Suiza en 1937 para participar en una exposición de obras de arte de la Sociedad de Naciones. Regresó en 1939. En 1945 Franciso Palma Burgos realizó un soberbio trono procesional para el Nazareno. La imagen nazarena formó parte del Vía Crucis que tuvo lugar el 19 de agosto de 2011 con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, presididas por el papa Benedicto XVI en Madrid".
El templo se levanta sobre el antiguo Convento de trinitarios descalzos de Nuestra Señora de la Encarnación.
Es una de las cinco basílicas que existen en Madrid, junto con Nuestra Señora de Atocha, San Francisco el Grande, San Miguel y la Basílica de la Milagrosa (o iglesia de San Vicente de Paul, en la calle García Paredes)
La basílica actual de Jesús de Medinaceli fue consagrada solemnemente el 21 de noviembre de 1.930.
Tiene planta de cruz latina con tres naves, siendo la del centro la más amplia; en la parte alta del presbiterio se encuentra el camarín donde se venera la devota imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Su fachada es el elemento más característico, con reminiscencias del estilo barroco; posee un ventanal central en forma de serliana (que combina arcos de medio punto con vanos adintelados, recurso arquitectónico muy utilizado en el Renacimiento), rematándose el conjunto por un frontón triangular partido.
En una de las esquinas de la fachada se sitúa una gran imagen de Jesús Nazareno, que singulariza y remarca el carácter de santuario del lugar.
El interior es muy luminoso, ayudado sobre todo por la gran cantidad de vanos existentes.
Las vidrieras modernas nos relatan la historia del Cristo, entre otras escenas.
La parte del retablo principal es moderno y a mi me gusta, pero lo que realmente es importante en esta iglesia es la propia imagen del Cristo, que es venerada y besada cada viernes por los fieles.
Yo misma recuerdo haber venido con mi madre en mi adolescencia, ya que vivíamos muy cerca (mi padre era conserje en un edificio del cercano barrio de los Jerónimos)
Era una experiencia como muy mística. La gente hacía la fila incluso de rodillas, atendiendo a alguna promesa realizada al Cristo.
Todavía hoy en día se forman enormes colas el primer viernes de marzo, que es el día grande. La gente aguarda varios días a la intemperie, hasta que le toque el turno.
Bueno, menos este año de 2.020, que se suspendió el tema, como tantas y tantas cosas.
Escribo esta entrada a día 31 de marzo y me pregunto cuántas cosas más cambiarán hasta que esta pesadilla termine.
La Cofradía de Jesús es muy importante. Hay gran devoción incluso por parte de los reyes.
Tiene unas 30 túnicas y una peluca con pelo casi real que, como dice Marisa, es un poco grimosa.
Subiendo por unas escaleras, a la izquierda, accedemos a la imagen, que, como es miércoles, está con la verja echada y solo la podemos ver a esta distancia:
En las capillas de la izquierda, según salimos, hay dos obras interesantes, de Mariano Belver y otra de Benlliure:
Una Virgen muy dulce con el Niño:
Y un San José, que resulta un poco más varonil qué otros "San Josés" (parece ser que se le suele representar siempre un poco afeminado o suave)
Marisa consulta su reloj, y nos hace salir a toda prisa hacia la plaza de las Cortes para... una sorpresa.
Mientras esperamos a que den las 18:00, nos cuenta que desde esta zona de Las Cortes, podemos ver al fondo la iglesia de San Jerónimo el Real, que data de los tiempos de Enrique IV, hermano de Isabel la católica. (por supuesto hoy en día vemos que tiene multitud de partes reconstruidas de otras épocas)
El Prado viejo estaba entonces situado extramuros.
Un poco más tarde, el Conde Duque de Olivares hace construir cerca de este lugar, el Palacio del Buen Retiro para Felipe IV.
Y finalmente, ya en el siglo XX aparecen en la zona los primeros hoteles de lujo: el Ritz y el Palace.
En el año 1.906 se celebra la boda de Alfonso XIII y no hay alojamientos adecuados para los distinguidos invitados a dicho enlace. (ya nos contaron en otra visita que el baile de boda se celebró en el Palacio de Fernán Núñez en la calle Santa Isabel).
En el año 1.910 acaban el hotel Ritz y en el 1.912 el Palace.
Ambos hoteles poseen servicios de lujo tales como teléfono e inodoro en cada habitación y una estupenda carta de servicios de todo tipo, así como lujosos muebles, lámparas y alfombras.
Estamos situamos enfrente del Edificio de Joaquín Roji, sede de los Seguros Plus Ultra.
En toda esta zona se construyeron edificaciones gigantescas para albergar a este sector... (Así tenemos, por ejemplo, el famoso edificio de la Unión y el Fénix en la cercana Gran Vía).
A ciertas horas, creo recordar que dijo a las 9:00, 12:00 y 18:00, un precioso carrillón, con figuras creadas por Mingote, ameniza durante más de 5 minutos este balcón con música que va variando en cada sesión.
Son personajes goyescos: están el torero Pedro Romero, Carlos III, una maja, la duquesa de Alba con su perrito... También tenemos a Goya con el sombrero y a un perrito, supuestamente el de la duquesa.
Nos encanta... disfrutamos como niñas.
La estatua de Cervantes que está en la plaza tiene una réplica en Moscú, a cambio ellos nos regalaron una de Alexander Pushkin, poeta y dramaturgo, del siglo XIX.
Está en el parque de la Fuente del Berro. Investigo un poco y es esta:
El Palacio de las Cortes fue inaugurado en el 1.850 por Isabel II. Construido sobre el solar que ocupaba el antiguo convento del Espíritu Santo, por el arquitecto Narciso Pascual Colomer, en estilo neoclásico.
Posteriormente hubo ampliaciones en los años 1.980 y en 1.994, y es como lo conocemos actualmente.
El conjunto escultórico es obra de Ponciano Ponzano, aunque los más famosos y conocidos son los leones, del año 1.866 con la fundición de los cañones capturados al enemigo de la guerra de África de 1.860.
La cultura popular los ha llamado Daodíz y Velarde, en honor de los dos capitanes insurrectos muertos durante el levantamiento del 2 de mayo.
Hace poco hubo una polémica por culpa de los cataplines (o la ausencia de ellos) en uno de los leones.
Os remito a las siguientes paginas, para más información:
https://sitioshistoricos.com/10-curiosidades-y-secretos-de-los-leones-del-congreso/
https://www.abc.es/espana/20140830/abci-leonas-congreso-diputados-201408291653.html
La última visita de la tarde la hacemos un poco de "estranjis" y es que nos colamos, con toda la cara, dentro del hotel Palace, para disfrutar de la maravillosa cúpula y las vidrieras de Maumejean, de las que somos todas tan fans.
Tampoco nos perdemos la maravillosa lámpara de espiga que preside el lugar, sede del Restaurante La Rotonda. (estupendo lugar donde disfrutar de un lunch, por el módico precio de... ejem unos 85€)
Las alfombras son maravillosas y si nos fijamos bien, como nos cuenta Marisa, son como un reflejo de las flores de la cúpula.
Increíblemente esponjosas, da un poco de pena pisarlas.
Nos damos una pequeña vuelta, pues a casi todas nos empieza a "llamar la Madre Naturaleza" y buscamos a la desesperada un cuarto de baño.
Mientras unas descansan en un saloncito cercano:
El resto podemos decir, orgullosamente: "Yo hice pis en el hotel Palace" jajaja
Nos despedimos de este lujoso lugar, del cual dejo alguna fotografía más:
Supongo que están más que acostumbrados a las visitas de la gente "normal", pero además, es que nos sentimos más protegidas al estar con el grupito de "Conocer Madrid"... (ni en mil años se me hubiera ocurrido a mi sola buscar aquí un cuarto de baño...)
El portero nos despide súper amable y nos hace gracia que nos pregunte si lo hemos visto todo bien y al completo.
Finalmente, Marisa nos cuenta alguna que otra cosa del Centro de Estudios Históricos que tenemos enfrente, pero ya estamos muy cansadas y me temo que recopilé poca cosa.
Así que copio literal una parte de wikipedia:
"Se creó el 18 de marzo de 1910, como una más de las instituciones programadas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas para el fomento y desarrollo de la cultura en una España que pretendía ponerse a la altura de Europa, siguiendo el programa de la Institución Libre de Enseñanza. Dirigido por Ramón Menéndez Pidal, al concluir la Guerra Civil Española y dispersos en el exilio la mayor parte de sus directivos y componentes, fue desmantelado por el franquismo en 1939, y sus fondos pasaron al recién constituido CSIC."
Fue palacio de hielo y museo del automóvil, ya que siempre tuvo un poco que ver con el ocio de la aristocracia de principios del siglo XX.
En los años 30, fue la sede de estudios históricos con becas para profesores para estudiar en el extranjero. Estaba presidida por Ramón y Cajal y también fue dirigida un tiempo por Menéndez Pidal.
Finalmente se reconvirtió en una parte importante del CSIC y aquí estaba la famosa librería.
Durante mis años de estudios universitarios no fueron pocas las tardes que pasé aquí, pues entre otras obras, tenían la enorme y pesada enciclopedia "Summa Artis" indispensable en mis estudios de Historia del Arte.
El autor de este edificio es Miguel Fisac (1.913-2.006), que hizo otras obras también relacionadas con el CSIC, como por ejemplo el Edificio Central o la Iglesia de Espíritu Santo en la calle Serrano (del Opus Dei)
También otro edificio, la Pagoda, sede de los laboratorios Jorba, que lamentablemente ha desaparecido (a mi me encanta, he estado investigando y es un edificio chulo y raro)
Estaba en la zona de la Avenida de América, y me imagino que era todo un símbolo de modernidad en los 60.
Manu dice que lo recuerda perfectamente, cuando iban a ver a sus tíos de Alcalá de Henares, pasaban por delante del edificio.
O la moderna iglesia de San Pedro Mártir de los Dominicos en la A-1.
Tiene buenísima pinta, me encantaría visitarla algún día:
En fin, esto ha sido todo.
La entrada más raruna de mi blog. Una de las más tristes, aunque espero que os guste.
Una entrada que me recuerda una vez más lo bonito que es Madrid, lo que disfruto con sus paseos, sus calles, sus edificios, sus gentes...
Estamos recluidos, enclaustrados, encerrados en nuestras casas, con todo parado, todo cancelado.
Aunque, claro, no todo es horrible y asqueroso, hay cosas que no están canceladas:
