Hoy nos ha citado Jorge en la plaza de Ópera, que como bien nos recuerda después, realmente se llama de Isabel II.
Y es que la plaza está muy ligada a esta reina, especialmente el Teatro Real.
Entre la calle del Arenal y la plaza hay un tremendo desnivel... Por esa calle estaba el arroyo del Arenal, con su consiguiente trazado.
Este tremendo desnivel es de unos 8 metros y en el 1561, cuando Madrid pasa a ser la capital, es cuando se arregla y nivela.
En esta plaza estaba la famosa fuente de los Caños del Peral. Hacia 1565.
Es obra de Juan Bautista de Toledo (famoso por ser el que inició las obras del Escorial, que luego terminaría Juan de Herrera)
Estas son imágenes de su reconstrucción:
foto de Monumenta Madrid
foto de El País
Entre los años 1998 y 2009 tiene lugar la remodelación de la estación de Metro, y es cuando encuentran los restos de la fuente y se crea el museo.
(Visitable previa reserva en https://museosmetromadrid.es/museos/los-canos-del-peral/)
También había un acueducto, llamado de Amaniel, que llevaba el agua hasta el Palacio Real.
foto de los cordones que me ato cada día
Las obras que se hicieron al descubrir la fuente:
foto de Arte en Madrid
foto de Arte en Madrid
Muy próxima estaba la muralla cristiana, y la puerta de Valnadú.
Esta zona era un arrabal musulmán y se sabe que había unos baños árabes de los siglos VIII-IX.
Ya en la edad media había un manantial que abastecía a la la población asentada en torno a la muralla cristiana.
En el XV, la fuente tenía cinco o siete caños, y dependía del ayuntamiento o concejo.
Se cobraba una tasa para las lavanderas y los aguadores, no había agua corriente en la capital y eran éstas dos figuras muy importantes.
Así pues, cumplía una importante función recaudatoria. Recaudan bastante dinero.
Han puesto una solución increíble para que los perros y las aves puedan beber de la fuente.
¡¡Me encanta!!
La de los pajaritos se debe rellenar automáticamente o algo así, a través de un orificio que vemos en el suelo.
Esta zona de aquí estaba llena de huertas. Y con tanta agua, era lo natural.
En el siglo XVIII la fuente se queda obsoleta y se entierra en el XIX.
En la siguiente imagen se ve por donde iba la fuente, se ha dibujado su trazado.
En el museo que han hecho dentro del metro, queda una pequeña parte de la fuente.
Y estas son las imágenes de los restos que quedan y se pueden ver en el museo:
foto de turismo de Madrid
En la misma plaza, hay una estupenda maqueta donde se ve la fuente y su ubicación. Es chulísima.
También hay otra maqueta que representa las dos murallas, la árabe (la más pequeña) y la cristiana.
Otra chulada.
En esta plaza solía haber unas barracas con un teatro ambulante. Y son el germen de lo que va a ser el futuro Teatro Real.
Felipe V en el año 1708 construye un teatro de la ópera, lo que será el coliseo de los Caños del Peral.
Y más adelante en 1737, fue sustituido por un teatro más grande.
A cargo del famoso Farinelli y con la dirección del marqués de Scotti, abre sus puertas en 1738. Allí se representaban escenas de ópera italiana, zarzuela y obras clásicas de nuestros autores del Siglo de Oro.
imagen de entre dos amores
La ópera se pone de moda en España, antes solo era representada en la corte, el pueblo no tenía acceso a estas representaciones.
El teatro fue gravemente dañado durante la invasión francesa y derribado ante la amenaza de ruina.
La nueva plaza se nivela y se ordena esta obra a Isidro González Velázquez en 1817.
Paralelamente, el antiguo teatro se derriba por iniciativa de Fernando VII en ese mismo año y se construye otro, mucho más estable, de piedra, que se encarga a Antonio López Aguado.
Las obras se demoran por falta de presupuesto, y hasta el 1830 no comienzan.
imagen de wikipedia
imagen de un sereno transitando por Madrid
En el 1850 se inauguró con Isabel II el día 10 de octubre, que es la fecha de su cumpleaños número 18... ¡la mayoría de edad! se hace un fiestón real y se coloca la escultura de Isabel que preside la plaza, regalo de la Real Academia de San Fernando.
Ha sido salón de baile, polvorín, cuartel de la guardia civil y hasta salón de sesiones de los diputados.
En 1925 se cierra de nuevo por peligro de derrumbe. Esta zona tan húmeda siempre ha tenido problemas por la cimentación.
Durante la guerra civil sufrió un aparatoso accidente, ya que en esos momentos era un depósito de pólvora y estalla. Resulta muy costoso arreglar todos los desperfectos.
Hasta el año 1966 no se reabre, y lo hace como sala de conciertos.
En el año 1988 actúa incluso como Auditorio Nacional. Y en el año 1992 es la reinauguración final.
Se parece bastante al del XIX, aunque la parte superior está muy diferente.
Los tejados son tan altos porque allí se alojan los motores, las tramoyas, todos los conductos del aire acondicionado, etc.
En este teatro se han estrenado óperas a nivel mundial, es un teatro reconocido por su buenísima acústica.
Como curiosidad, tiene forma de ataúd. Hay leyendas que afirman que el arquitecto le dio este trazado para honrar a la cantidad de fallecidos que murieron durante las sucesivas obras, pero lo cierto es que otras versiones menos románticas lo atribuyen simplemente a una adaptación al trazado irregular de las calles que lo rodean.
Hay visitas guiadas (en estos momentos no, por la situación de pandemia) que deben ser interesantes, sobre todo bajo el punto de vista técnico (otra cosa más para apuntar...)
En la plaza también había un edificio, que ya ha desaparecido y que es digno de mención: el Antiguo Real Cinema.
Inaugurado en mayo de 1918, se trata de un edificio modernista de Teodoro Anasagasti (famoso arquitecto de Madrid, que realizó muchas obras junto con su suegro López Salaberry)
imagen de como gato por madrid
Este cine fue impulsado por Alfonso XIII, que era un gran cinéfilo...
Los puntos suspensivos aluden a esa afición que tenía nuestro amigo borbón por el cine más...erótico, por no decir directamente pornográfico, del que fue un gran promotor...
Pongo un interesante enlace, por si alguien tiene curiosidad:
El Real Cinema era muy aristocrático, se diseñaron una salas amplias para la alta sociedad. Incluso existía algo llamado "los lunes aristocráticos" en el que asistían personajes importantes y de las altas esferas a fiestas y cenas.
El propio rey se reserva cuatro de los palcos para asistir con familiares y amigos...
También fue el primer cine de verano de Madrid y hay constancia de reuniones de los políticos y pensadores más influyentes del momento, como el de un famoso discurso que dio Ortega y Gasset en el interior.
Jorge nos muestra una fotografía muy interesante y que nos ilustra un poco el tema. El filósofo quiere implicar a la derecha conservadora, que estaba poco comprometida con la República, aunque se queda en un simple intento.
Durante la guerra civil el edificio queda destruido y es por ello que se crea otro mucho más moderno, de estilo racionalista, que ha estado en la plaza hasta hace pocos años. Fue teatro y discoteca en su época más reciente.
Me quedan unos recuerdos muy vagos del lugar. De las pocas veces que venía por esta plaza.
En cualquier caso, era mucho más interesante que la mole modernísima que han puesto ahora, y que es un hotel o un edificio de apartamentos ultra moderno.(de este no pongo foto ni na')
El Real Cinema en los 80 - imagen de wikipedia
En esta calle estaba el Centro de Estudios Históricos Matritense de Jovellanos, en este precioso edificio, que solo conserva de este pasado unas letras muy borrosas en la fachada.
Leandro Fernández de Moratín dio aquí un famoso discurso.
Hay una confusión con el nombre de la calle, ya que esta podría llamarse perfectamente calle Atalaya... en latín "specula" significa atalaya, además de espejo... o sea que el nombre que conocemos puede ser debido a esta confusión y podría llamarse perfectamente Calle de la Atalaya...
La calle conserva un trazado en zigzag, con esto, los expertos han determinado que podría tratarse de un paso de ronda, de época musulmana. Para hacer más segura la zona, las calles solían trazarse así, haciéndolas más idóneas para la defensa.
Otra de las curiosidades de la zona es que entre 1777 y 1779 vivió Goya de alquiler por aquí. Realmente Jorge no sabe decirnos el número exacto, pero lo que es seguro es que paseó por esta calle en esas fechas...
Muy cercana, en perpendicular, tenemos la calle del Lazo.
Hay tres versiones sobre el nombre de esta curiosa calle:
La primera es que en el siglo XV se escapó un lagarto enorme y lo cazan con un lazo.
La segunda se basa en los amoríos de Alfonso X, enamorado de María Dolanda. Le regala un lazo de oro como prenda amor pero ella se lo regaló a un tercero, que lo mostraba sin pudor en cuantas fiestas o eventos iba. El rey se vengó matándolo, escabechina mediante.
La tercera historia nos habla de un hortelano que vivía en esta calle con su mujer María Lago.
Ella ponía un lazo en la ventana para indicar que estaba sola... e invitar a quienes quisieran hacerle compañía.
Yo me quedo con la historia de Alfonso X, aunque nos dice Jorge que probablemente sea una invención romántica del siglo XIX.
Como curiosidad, nos hace ver un trampantojo en uno de los cuerpos de las ventanas. ¡¡son absolutamente falsas!! Es curiosísimo en verdad.
Retrocedemos un poco hasta la calle Amnistía, por aquí está también la calle de la Unión, todos nombres relacionados con la década ominosa, los liberales y la reina María Cristina.
En el 1833 pueden volver los exiliados desde Francia.
Estas calles hacen referencia a todo este proceso en nuestra historia.
Paseamos ahora por la calle de Santa Clara y vemos una plaquita testimonio de que aquí vivió Mariano José de Larra, también llamado Fígaro en los círculos literarios. (aquí cerca tenemos el café Fígaro)
Larra pasó su infancia entre Burdeos y Paris, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Madrid. Se especializa en escribir artículos (escribió más de doscientos en ocho años).
Se hace famoso como cronista del Madrid del XIX.
En sus artículos combate la organización del Estado, ataca al absolutismo y al carlismo, se burla de la sociedad, y rechaza la vida familiar. Los males de España, que identifica con la ignorancia, el atraso, la falta de educación y de cultura, son el tema central de su obra crítica y satírica.
Escribió bajo muchos pseudónimos, como por ejemplo, Fígaro, Bachiller, el Duende o el Pobrecito Hablador.... el más curioso: Andrés ni por esas...
Imagen de wikipedia - cuadro de José Gutiérrez de la Vega del museo del Romanticísmo
Se casó pronto y mal, su matrimonio fue desgraciado y acabó en separación. Tuvo tres hijos. Y tiene un sonado romance con su amante, Dolores Armijo.
De WIKIPEDIA:
Su creciente desaliento e inconformidad ante el curso de la sociedad y la política españolas, junto con el dolor que le produjo su separación definitiva de Dolores Armijo (Larra la había visitado en Ávila en febrero de 1836, sin conseguir ningún resultado positivo) quedaron reflejados en sus últimos artículos. Quizá el más notable es El día de difuntos de 1836, publicado en El Español, en el que detrás de su habitual ironía aparecía un hondo pesimismo.
El pacto del periodista, de claras simpatías republicanas, con un Gobierno formado en base a las intrigas palaciegas con la Regente y apoyado en elementos militares ultraconservadores, le supuso un auténtico descalabro personal y político. Tras los sucesos del motín de la Granja de San Ildefonso, se encuentra entre las redes de la oposición y la represalia de sus antiguos correligionarios. Su índice de lectores descendió de forma estrepitosa, y en sendas cartas a Pepita y Dolores habla de los peligros que corre y grita «no puedo resistir a la calumnia y a la infamia»
En febrero de 1837 su amante, junto con su cuñada le visita en su casa de la calle de Santa Clara.
Ella pone fin al romance y Larra, muy romántico él, se dispara en el pecho un tiro con un cachorrillo, que es un tipo de arma pequeña de un solo tiro, que se usaba en los duelos.
Tras una larga agonía finalmente muere.
Existe constancia de lo multitudinario que fue su entierro, ya que se trataba de un personaje muy conocido.
Es el primer español suicida que es enterrado en suelo sagrado (los suicidas jamás se entierran en los cementerios, al considerar que han cometido un último pecado muy gordo)
Estuvo primero en el desaparecido Cementerio Sacramental del Norte (en la glorieta de Quevedo) luego se le trasladó a la desaparecida Sacramental de San Nicolás (calle Méndez Álvaro, a la altura de Áncora y Vara del Rey) y finalmente sus restos reposan en el Cementerio Sacramental de San Justo.
Una historia del XIX, muy del romanticismo, ¿no es cierto?
Justo antes de entrar en la plaza de Ramales, encontramos un precioso edificio que, según vemos en unas letras mal grabadas, es del arquitecto Cayo Redón, del año 1922.
Llegamos a la maravillosa plaza de los Ramales.
De la web Mirador de Madrid:
Esta plaza se llama así en recuerdo de la batalla librada por el general Espartero en esta localidad cántabra durante la primera guerra carlista. Antiguamente se llamó de San Juan, por la iglesia que albergaba.
En la plaza de Ramales está la Casa Palacio de Ricardo Angustias. Estamos hablando quizá del edificio que más llama la atención de toda la plaza. Levantado en 1922, recibe el nombre de su propietario, y destaca sobre todo por su elegante torreón, una rareza en el centro de Madrid. Tiene un gran balcón en su planta alta y una decoración pictórica en ésta y en la torre que la hacen distinguirse del resto de edificios de alrededor.
Otro inmueble que figura en la plaza es la Casa Palacio de Domingo Trespalacios. Se trata de un edificio con pocos elementos destacados, aunque de buen volumen. Lo más llamativo es que se construyó en 1768. Sobre su fachada una placa recuerda que en la Iglesia de San Juan fue enterrado en 1736 Filippo Juvarra, autor del primer proyecto del Palacio Real.
Lo primero que nos llama la atención es la Casa Palacio de Ricardo Angustias.
En la casa vivía Moratín, que era íntimo de Goya.
Casa Palacio de Ricardo Angustias
El arquitecto era del norte, y por eso tiene ecos de la arquitectura montañesa medieval y una decoración pictórica muy chula en la fachada.
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imagen de Google maps
Como curiosidad, tenemos en la fachada también una Virgen rinconera era muy común ponerlas en los palacios.
Esta se llama "Humilladero de la Dolorosa". Es quizá la última que queda en Madrid.
imagen mía y otra de Isabel de una visita posterior con Javi en mayo 2024
También nos llama la casa de Domingo Trespalacios.
Tiene mucha piedra en la base de la casa, con ello quedaba claro que este personaje era muy rico. Cuanta más altura alcanzara la piedra en las casas, más poder económico. También cuenta con dos guardacantones sobrios de piedra en forma de cono, para evitar a los carruajes chocar con las esquinas.
Los guardacantones - imagen de google maps
Casa de Domingo Trespalacios
Se cuenta que aquí murió "de frío" Felipe Juvarra y fue enterrado en la desaparecida iglesia de San Juan.
Este arquitecto vino de Turín para participar en el nuevo Palacio Real, que iba a ser enorme.
La cosa es que no había dinero para hacer este macro-proyecto y finalmente se hizo el que conocemos en nuestros días.
Y a pesar de todo, el actual es el más grande del mundo. Al menos en Europa.
Proyecto de Palacio Real de Juvarra - imagen de entre dos amores
Esta iglesia de San Juan Bautista fue demolida por "nuestro querido" José Bonaparte, apodado por ésta y otras gestas parecidas "Pepe el plazuelas". No le gustaba nada el aspecto medieval de algunas de las zonas de la capital y se dedicó a tirar y modernizar muchas de éstas.
(se podía haber estado un poco más quietecito el tío...)
Y en la iglesia desaparecida de San Juan también estaba supuestamente enterrado uno de nuestros grandes: Diego Velázquez.
Queda una miniplaca en la plaza, recordando este hecho. Muy ufano, con su cruz de Malta, orden a la que le costó mucho pertenecer.
Aquí en Madrid, tenemos un gran problema con nuestros muertos más ilustres, no se sabe dónde están enterrados Cervantes, Lope de Vega o Velázquez, entre otros...
Llegamos a la Plaza de Santiago, que es bastante chula. (a pesar de ser otra remodelación del "Plazuelas") La iglesia que estaba antes era del XIV. Parece ser que era una de las más antiguas de Madrid. (lo que te digo... Pepito Botella se podría haber cortado las manitas...)
Aquí empieza el Camino de Santiago en Madrid, y se pueden ver las veneras (conchas de peregrino) por todas partes.
La nueva iglesia es una construcción del XIX y está bajo la advocación de Santiago y de San Juan Bautista, en recuerdo conjunto a las dos iglesias demolidas de la zona.
Es obra de Juan Antonio Cuervo, arquitecto discípulo de Ventura Rodríguez.
Resulta muy neoclásica de aspecto, con la cúpula muy, muy plana sobre el techo, con unas pechinas muy pequeñas.
Tiene planta de cruz griega, como todas las que son de orden militar. A imitación del templo circular del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Aquí estaba la Virgen de la Misericordia, a la que el monarca Felipe II llevaba a su hijo cuando estaba enfermo.
Por otro lado, tenemos algo curioso, una de las imágenes de la Beata María Ana de Jesús, como otras que están repartidas en varias iglesias de Madrid.
Ésta en concreto, es muy fidedigna, puesto que su rostro está sacado de la máscara mortuoria... ainsss, que repelús...
Esta beata del siglo XVI se bautizó en esta iglesia y es además una de las santas patronas de Madrid.
Por eso su imagen está representada en este templo.
Ella se desfiguraba el rostro, cortándolo, a fin de provocar el rechazo a su prometido. Parece ser que lo quería era ingresar en la Orden de la Merced y no casarse, como quería su padre.
En fin, una historia truculenta del todo...
Lo más destacado de la decoración es el fantástico cuadro de Francisco de Rizi, representando a Santiago matamoros, en la famosa Batalla de Clavijo, igual que el bajo relieve que veíamos sobre la entrada.
Se nota bastante la influencia de pintores como Rubens, con esa movilidad de las figuras, y las pinceladas tan barrocas.
Este pintor español tiene varias obras importantes en el Museo del Prado y además trabajó en la decoración del Monasterio del Escorial.
Se dice que pintaba sin bocetos, como Velázquez, y además que realizaba muchas obras, que pintaba mucho … Él decía que lo hacía así porque tenía muchos hijos que mantener.
Santiago Matamoros de Francisco Rizi
Placa conmemorativa, con un error del nombre, pone "T" cuando debería haber puesto "F"
foto de un integrante del grupo
Justo enfrente, hay un mural que está pintado hace muy poco. Estas imágenes son de una visita posterior con Javi, en mayo de 2024.
Son una pasada, me recuerdan muchísimo a mis amados grafitis de Lyon.
Inspirado en la serie de Amazon "Reina Roja" basada en la novela homónima de Juan Gómez-Jurado, la trilogía de Antonia Scott.
Parece que tardaron solo un mes en su realización. Y aparecen los distintos personajes de la historia y también el lema de Madrid. «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son»(aunque hay que ser de nivel pro para verlo y asociarlo...)
A mi me gustó la serie, y la idea del mural también.
Terminaron el trabajo el canario Erik Air, y su equipo formado por Betoalaboquilla y Makarron.
mural inspirado en la serie La Reina Roja, del ilustrador Félix Díaz de Escauriaza
Salimos de la iglesia y nos vamos hacia la calle de los Señores de Luzón. Nos estamos yendo hacia la plaza del Biombo. Toda esta zona es absolutamente desconocida para mi y decido que hay que investigar mucho más en el futuro.
Hay un precioso edificio haciendo esquina, con una increíble fachada modernista y su galería o balcón. Está en el número 9 de la calle.
He sacado esta imagen de Google:
foto de google maps
Llegamos a la Plaza del Biombo. Desconocida del todo, al menos para mí.
Había una antigua fuente donde venían aguadores y lavanderas.
Ahora hay una moderna, recordando la antigua.
Dice la tradición que este es un lugar donde se cortejaba (había una abundante presencia de lavanderas, entre otras jóvenes) y es por ello que también se la conocía como "la fuente de los besos".
Aparece ya en el plano de Texeira, a la espalda de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas:
Las teorías sobre el nombre de la plaza son muchas,
La primera habla de la presencia de un biombo de terciopelo que colocaban las monjas del Convento de Santa Clara detrás del cuál una de las hermanas atendía a los pobres, dándoles las sobras de la comida y alguna limosna.
Otra hipótesis habla de la pared trasera del desaparecido Convento de Constantinopla, ubicado en ese lugar y que, por su forma, los madrileños asimilaban a la de un biombo.
Y además, por la línea quebrada que forman la calle, la travesía y la plaza del biombo.
La calle del Biombo, por cierto, lleva desde esta plaza a la calle del Factor, uno de los secretos del barrio de los Austrias, un lugar desde donde ver un precioso atardecer con la Catedral de la Almudena al fondo.
San Nicolás de los Servitas es una de las iglesias más antiguas de Madrid 1202, citado ya en el fuero de Madrid de ese año.
Después de la demolición de Santa María de la Almudena en 1825, se queda como la más antigua. (aunque hay truco, si nos ponemos en el Madrid actual, la más antigua es la de Santa María la Antigua de Carabanchel, que en ese tiempo, no era aún Madrid capital)
Está bajo la advocación de San Nicolás de Bari, un obispo que vivió en el siglo IV. Su figura ha dado origen al personaje de Santa Claus, también conocido como Papa Nöel.
La torre es del siglo XII, de estilo mudéjar. El resto ya es de los siglos XV al XVII. Y corresponde a una ampliación.
Vemos una placa que indica que aquí fue bautizado Alonso de Ercilla en 1533, es el autor de "La Araucana", un poema épico que relata la primera conquista de Chile.
En esta imagen se ve perfectamente la ampliación de la iglesia, está muy diferenciada la fachada. En una parte se ve el ladrillo, en la otra la mampostería con piedra.
Conserva una de las pocas torres mudéjares de Madrid. (no es la imagen que sigue)
La iglesia sufre diversas transformaciones durante los siglos XV, XVI y XVII (portada) y el XVIII (torre)
Y así encontramos piezas de distintos siglos.
Aquí estuvo enterrado Juan de Herrera, el arquitecto de Felipe II, pero se trasladaron sus restos a su pueblo natal, Roiz, en Cantabria.
El ábside está remodelado en el siglo XV, y se utilizaron sillares sacados de piedras funerarias.
De hecho llama mucho la atención un sillar con muchas letras del XV, 1407, en el que hay cambios de tipografía, pero no está muy claro el por qué.
Es curioso pensar en que hasta para morirse y ser enterrado había clases... si eras poderoso, se te enterraba dentro de la iglesia, y cuanto más dinero, más cerca del altar.
imagen de una visita posterior con Javi - mayo 2024
imágenes de una visita posterior con Javi - mayo 2024
en la de la izquierda, se ve el curioso sillar con letras que sigue siendo un misterio
De wikipedia:
La Iglesia tiene dos puertas de entrada, ambas con jambas y dinteles realizados con granito. La principal es una bella portada barroca labrada en el siglo XVIII por Luis Salvador Carmona en donde aparece la imagen de San Nicolás en un relieve. Toda la fachada en que se inserta esta portada está realizada en ladrillo con una disposición y dimensiones muy diferentes al resto del edificio.
imágenes de una visita posterior con Javi - mayo 2024 (aquí se ve bien la famosa torre mudéjar)
imagen de wikipedia - interior del templo
imagen de Wikipedia - Cimborrio y torre mudéjar construida por los alarifes de la morería madrileña
La torre es del XII, excepto el chapitel de estilo herreriano que lo remata del siglo XVIII.
Otra placa también nos recuerda que aquí está enterrado Juan de Herrera, el arquitecto de Felipe II, máximo artífice de la construcción del Monasterio del Escorial.
Y como final, una travesía medieval, a espaldas de la Iglesia San Nicolás de Bari:
imagen de wikipedia
Acabamos la visita.
En los bajos de la casa Palacio de Ricardo Angustias habíamos visto un precioso bar-café con una maravilla de barra de madera tallada.
Aquí nos tomamos las cerves Isa y yo (jijjiji)
Precioso, es un rato:
imagen de google maps
¡¡hasta la próxima!!
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